Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Регионы Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS

 

Туристские маршруты по Магаданской области

Автор: Седов Р.В.

Магаданское книжное издательство, 1979

Сканирование книги: Игорь Евсиков (Москва)
Обработка: Виктор Евлюхин (Москва)

Содержание

  1. Предисловие
  2. Горы Охотского побережья
    Иганджа
    По Армани
    Массив Джел-Урэкчэн
    Через гряду Билибина
    Ямский сплав
    Рекой Кижуча
    По старому зимнему пути
    На Мелководную
    От Ямска до Сиглана
    Полуостров загадок
    Вокруг полуострова Кони
    Полуостров Хмитевского
    Вдоль побережья Охотского моря
    По пути красноармейского отряда
    Тайгонос
  3. Охотско-Колымское нагорье
    Ольские Столовые горы
    Через Майманджинский хребет
    Бохапча
    В горы Больших Порогов
    У истоков "золотой Колымы"
    По Буюнде
    С Сугоя на Балыгычан
    Кулу - Колыма
    Колымская трасса
    По золотому кольцу
  4. Момско-Черское высокогорье
    Гранитная
    К пику Чорго
    Оханджа
    Озеро Джека Лондона
    Пик Абориген
    Траверс хребта Анначаг
    Через Эзоп и Туоннах
  5. Анюйско-Чукотское нагорье
    Анюйский вулкан
    К горе Советской Гвардии
    По Сухому Анюю
    К озеру Эльгыгытгын
    По реке Пегтымель
    По Чукотскому нагорью
    Иультинская трасса
    Река Анадырь
    В краю толсторогов
    Берег двух океанов
  6. Особенности путешествий по Магаданской области
  7. Категории сложности маршрутов
  8. Литература

1. Предисловие

Север Дальнего Востока издавна привлекал к себе внимание путешественников, исследователей.

Магаданская область, входящая в этот регион, отличается не только суровостью природных условий и отдаленностью от центральных районов страны. Это край необыкновенно интересной истории. На его территории обнаружены древнейшие поселения, относящиеся к X тысячелетию до нашей эры. Уже к середине XVII века обширная территория между Леной и Тихим океаном была пересечена маршрутами русских землепроходцев и промышленников.

Экспедиции известных мореплавателей В. И. Беринга, Д. А. Лаптева, И. И. Биллингса, Г. А. Сарычева, исследования И. Д. Черского и других завершили географическое открытие Севера Дальнего Востока.

Советский период освоения края связан с именами крупнейших ученых С. В. Обручева, С. С. Смирнова, Ю. А. Билибина. На Колыме и Чукотке начиная с 30-х годов работали партии и экспедиции, возглавляемые известными геологами-исследователями В. А. Цареградским, Б. И. Вронским, С. Д. Раковским, Б. Н. Ерофеевым. Б. Л. Флеровым, А. К. Болдыревым, В. А. Вознесенским, А. П. Васьковским, Л. А. Снятковым, Е. К. Устиевым и многими другими.

На основе открытых ими месторождений Яно-Колымского золотоносного пояса сформировался Верхне-Колымский промышленный район. Сейчас горные предприятия области оснащены современной техникой, объединены общей транспортной сетью, стержнем которой является Колымская трасса.

В Чукотском автономном округе наряду с традиционными отраслями хозяйства - оленеводством, рыболовным и зверобойным промыслами развивалась также горнодобывающая промышленность. В почти безлюдных ранее тайге и тундре выросли новые города и промышленные комплексы. В поселки, на прииски пришла большая энергетика. Дает ток и тепло первая в Заполярье Билибинская атомная электростанция, скоро войдет в строй Колымская ГЭС.

Магаданская область чрезвычайно интересна и в физико-географическом плане. Здесь можно встретить тайгу, лесотундру и тундру. Красивы укрытые стланиковой шубой горы и скалистые гольцы в пятнах снежников. В высоких хребтах сохранились следы древнего оледенения. Хрустальные ручьи в горах образуют многочисленные водопады, а высокогорные озера отражают все многоцветье склонов. Среди безраздельно господствующей лиственницы удивительны рощи душистого тополя и чозении, реликтовые долинные леса. Поражает красотой распространенный в области рододендрон золотистый - многолетнее растение, дошедшее до нас от прошлых геологических эпох. Леса богаты ягодами, грибами.

Территорию области во всех направлениях расчертили реки - спокойные и бурные, глубокие и порожистые. Многие из них являются нерестилищами тихоокеанских лососей. Магаданская область омывается водами четырех морей и двух океанов. Побережье изобилует живописными бухтами, скалистыми мысами. Неприступные приморские скалы оглашаются неумолкающим гомоном птичьих базаров.

Охотское море отличается самыми высокими в СССР приливами. Например, в Пенжинской губе амплитуда приливных течений достигает 13 метров.

Предлагаемая книга поможет любителям туризма выбрать пеший, лыжный, водный, велосипедный, мотоциклетный маршруты. Жаждущие непроторенных троп, дальних путешествий найдут в ней рекомендации по разработке новых маршрутов. Страстный любитель рыбной ловли, охотник могут воспользоваться несложными водными маршрутами. Краевед найдет некоторые сведения об истории области.

Следует предупредить, что такие путешествия не для новичка. Они по плечу тем, кто бывал в походах выходного дня, в многодневных походах, провел не одну ночевку в полевых условиях.

В книге все маршруты сгруппированы в четырех разделах по физико-географическим районам Севера Дальнего Востока, характеризующимся общностью природных условий. В начале раздела приведена краткая характеристика природных условий данного района, а также перечень наиболее интересных туристских объектов, через которые проходят маршруты. Некоторые из объектов находятся в стороне и, как надеется автор, будут способствовать самостоятельной разработке маршрутов. В конце книги даны категории сложности маршрутов с указанием предпочтительного вида туризма.

фото 1. Р. В. Седов - мастер спорта СССР по туризму

Описание маршрутов построено по следующей схеме: приводится нитка маршрута, протяженность его в километрах, предлагаются цели похода и перечисляются наиболее интересные туристские объекты. Основная часть каждой главы кроме описания пути движения, привязок, ориентиров, характеристики условий передвижения включает краткие исторические сведения. В некоторых описаниях даются варианты маршрутов, а также рекомендации по самостоятельной их разработке.

Для большинства водных маршрутов в скобках указано также расстояние в километрах от устья сплавной реки до описываемого места.

Приведенные в книге маршруты разработаны и пройдены туристами Магаданской области под руководством кандидатов в мастера спорта СССР Р. С. Бадмаева, А. И. Бузырева, В. Н. Ушакова, Б. П. Журбина, М. А. Седовой, перворазрядников А. А. Мартыненко, Ю. И. Горшкова, Г. В. Бурунова, А. П. Рубана, Л. Н. Комлева. Большая часть маршрутов пройдена автором в составе туристских групп.

Автор выражает благодарность всем товарищам, принимавшим участие в походах по суровому Северу, а также старейшему геологу, ныне руководителю лаборатории ландшафтоведения и охраны природы Института биологических проблем Севера А. П. Васьковскому. Их советы и рекомендации помогли в создании книги.

2. Горы Охотского побережья

Тундрово-таежные (с участками лесотундры) горы Охотского побережья представляют собой расчлененное низкогорье (600- 1200 м), протянувшееся широкой полосой вдоль побережья от реки Улья на западе до полуострова Тайгонос на востоке. Северная граница района проходит по Охотско-Колымскому водоразделу. Наряду с плоскими водоразделами встречаются вершины до 1800 м с узкими гребнями, каньонообразные долины, наблюдаются многочисленные следы древнего оледенения. Вдоль побережья протянулась цепь межгорных впадин, из них наиболее крупные Ямско-Тауйская и Гижигинская. Территория района подвержена сейсмичности. Имеются выходы холодных и горячих минеральных вод.

Средняя температура января в приморской полосе минус 20- 24°. Зимой часты оттепели, сильные снегопады. Преобладают ветры северных румбов, резкие, нередко с метелями. По числу дней с метелями Охотское побережье стоит на одном из первых мест в стране. Вдали от берега моря температура в январе опускается до минус 30° и ниже, а скорость ветра падает. Зимой обильно выпадает снег. Известны случаи схода лавин. Весной преобладает ясная погода.

Лето прохладное. Самый теплый месяц - август, когда среднесуточная температура достигает плюс 12°. Характерны холодные и сырые туманы, приносимые с моря. Годовая сумма осадков - 500-700 мм. В сентябре резко сокращается число дней с туманом, и погодные условия бывают иногда лучше, чем летом. Половодье начинается в первой, а наивысшие уровни проходят в последней декаде мая. На реках отмечаются полыньи и наледи.

Лиственничные леса занимают межгорные депрессии, склоны гор до 600 м над уровнем моря в приморской полосе и до 1000 м в районах, удаленных от моря.

У Пенжинской губы граница леса снижается до 350 м. Распространена лиственница, на востоке к ней примешивается каменная береза. Выше растут кедровый и ольховый стланики. Горные тундры, покрытые низкими кустарниками и моховой-лишайниковой растительностью, сменяются гольцовым поясом.

В тайге живут бурундук, белка, лисица, горностай, заяц-беляк, соболь. Горную тайгу населяют росомаха, медведь, в долинах обитает лось. В лесах живут глухарь, рябчик, белая куропатка, кедровка, кукушка, дятел. На болотистых низинах, у озер гнездятся чирок-свистунок, шилохвость, свиязь и другие утки.

Население размещено в основном по побережью Охотского моря и вдоль главных автодорог.

В пределах данного физико-географического района описаны маршруты по горному массиву Иганджа (1777 м) с интересным каньоном Дударь, через Хасынскую цепь (1562 м) с древними цирками и высокогорным озером Мак-Мак. Походы вдоль побережья познакомят с живописными скалистыми берегами, термальными источниками, птичьими базарами. Водные походы по рекам Армань, Яма являются хорошей подготовкой к более сложным. Интересна история старинного поселка Ямск, вблизи которого расположены рощи сибирской ели - редчайшего дерева на Севере Дальнего Востока. Маршруты "По пути красноармейского отряда" и по "Реке Кижуча" знакомят с историей освобождения Охотского побережья от белогвардейских банд.

ИГАНДЖА

92-й километр Тенькинской трассы - каньон Дударь - гора Иганджа - река Хилкалин - река Хаханджа - поселок Стекольный. Протяженность маршрута 145 км.

Маршрут знакомит с живописными долинами, заснеженными среди жаркого лета цирками горного массива, глубокими каньонами с водопадами, таежными дебрями.

Маршрут привлекателен и в зимнее время.

От иганджинского моста левым берегом вверх по реке идет старая дорога. В долине сухо, вокруг прекрасные тополево-чозеневые рощи. Встречаются старые тропы.

Долина поворачивает круто на запад (11 км от трассы). На юге остается распадок Правой Иганджи с останцами на склонах. Здесь немало хороших ягельников. Может случиться, что вы увидите дикого северного оленя. Некогда многочисленные стада этих животных сейчас сохранились лишь в некоторых местах, особенно в верхнем течении Колымы и по Омолону.

В 5 км от поворота долины на правом берегу Иганджи стоит изба, на противоположном возвышается крутая сопка с разбросанными на ней скалами. Лес тут светлый, радостный, нет густых зарослей кустарников. Встречаются зайцы, белки, бурундуки, куропатки.

Зимой на Игандже много полыней. Они появляются с выходом теплых подмерзлотных вод или там, где имеются толщи галечников, фильтрующих грунтовые воды. Заманчиво, когда вокруг стоят заснеженные сопки, а в долине лежит глубокий снег, половить хариус в полыньях.

От поворота долины 13 км до распадка, по которому поднимайтесь на юг. Левый по ходу исток ведет к безлесному перевалу. Идти легко, под ногой мелкая осыпь, скрепленная травой. За седловиной распадок сразу резко углубляется - ручей Дударь врезается в горный массив и обрывистые стены, кажется, смыкаются. За короткое лето весь снег, наметенный в ущелье, не успевает растаять. Остатки снежников громоздятся на дне каньона в виде "припая". Местами все дно заполнено льдом, и бурлящий ручей уходит под него, образуя арки, промоины.

Идти приходится по воде, по выступам скальных стенок, вырубая ступени на ледяных полях. Тут вас подстерегают трещины во льду.

Наконец стены каньона почти сходятся. И сквозь ревущий поток доносится глухой однотонный шум, а ущелье наполняется холодом и сыростью подземелья - впереди большой водопад.

Далее пути нет. Придется отыскать удобное место и подняться на правую стену каньона. Со страховкой спускайтесь к наледи - и водопад перед вами.

Мощный поток, вырвавшись из объятий скал, падает с высоты двух десятков метров и, разбиваясь вдребезги о черные камни, наполняет каньон светящимся туманом. Часть потока падает этажом выше в верхнюю ванну, излишки воды из которой тут же сливаются. Трудно оторвать глаз от дикой пляски водяных брызг.

Здесь в Дударь впадает приток. Ручей также стиснут в узком каньоне. В нем за скалами прячется другой двухкаскадный водопад, высота верхней ступени которого 8 м. Между водопадными струями каньон расширяется, образуя вместительн. Маршруты "Иганджа"

- I, "Массив Джел-Урэкчэн";

- II, "По Армани".

фото 2. Условные обозначения к схемам всех маршрутов

С одной из стен его падает искрящийся поток. В полу этого шумного зала образовалась обширная чаша, до краев заполненная кипящей водой. Но каньон еще не пройден, и впереди сотни метров обрывистых скал. На склонах встречаются причудливые останцы. Длина каньона 3 км. Идти лучше, когда солнце в зените и лучи проникают в ущелье.

При впадении в Хилкалин долина Дударя несколько расширяется. Она сплошь заросла кустарником.

Поднимайтесь по долине Хилкалина (на запад). По берегам реки часты гранитные выходы. От устья Дударя 6 км до слияния трех ручьев. Все они ведут к циркам горного массива Иганджа. Их крутые стены венчают три выдающиеся вершины: в восточном цирке отметка 1806 м, в обеих других -1777 м. Каждая из вершин представляет интерес для восхождения.

В средний цирк ведет узкий распадок, где ручей погребен под снегом. Цирк венчают две вершины, между ними скальный гребень. Повсюду снег - в расщелинах, трещинах, на осыпях - уголок зимы среди жаркого колымского лета.

Восхождение по гребню долгое и опасное: скалы сильно разрушены. На гребне встречаются коварные провалы, забитые снегом. Там, где сходятся оба предвершинных гребня, белеет снежный кулуар. При надежной страховке этот путь намного короче первого. Снежные поля долго не исчезают даже на южных склонах. Хилкалин наполняется талой водой и потому полноводен в верховьях.

После восхождения на одну из вершин возвращайтесь к устью Дударя и продолжайте путь вниз по течению Хилкалина. На правом берегу, через 4 км выше устья Левого. Хилкалина, вы встретите несколько изб. В долине густой лес, состоящий в основном из даурской лиственницы. Она неприхотлива и селится высоко в горах па каменистых грунтах, на заболоченных почвах равнин. А в поймах рек, в непосредственной близости к руслам, растет чозения и тополь душистый. Эти деревья - реликты третичных эпох, высокие, раскидистые, кажутся удивительными среди однообразной лиственничной тайги. Под их пологом растут многочисленные ивы.

Но от Дударя можно пройти и другим, более интересным путем. В полукилометре ниже устья Дударя в Хилкалин впадает левый приток. По нему 2 км на северо-восток к перевалу. В распадке заросли стланика. Верховья Левого Хилкалина заключены в обрывистые берега, окруженные выходами коренных пород. Через 2 км от перевала долина устремляется к югу. Вскоре она сужается, превращаясь в каньон. Здесь гремит водопад. Этот участок преодолевают по скалам. В 12 км от перевала долина выгибается к западу. В межгорной впадине низкий водораздел двух рек, а под ним большое озеро, от которого в сторону Левого Хилкалина уходит глубокая промоина: возможно, когда-то озеро соединялось с рекой.

Путь по Левому Хилкалину составляет 29 км, что лишь на 3 км длиннее, чем по Хилкалину. Обе эти реки, сливаясь, образуют реку Хатачану. По ней мимо наледи 7 км до тополиной долины Армани. Для переправы нужно отыскать перекаты: здесь река широко разливается на протоки.

Километром выше устья Хатачана в Армань впадает с востока короткий приток, по нему 7 км до перевала. Лес быстро кончается: распадок очень крутой.

К югу от перевала возвышается высокая вершина с триангуляционным знаком. На склонах горы можно отыскать агаты и халцедоны разных цветов и оттенков. Эти красивые камни украшают коллекции многих магаданских любителей минералогии.

От перевала 10 км до долины Хаханджи. Здесь густые леса. Плохая дорога ведет мимо развалин старого поселка к Нелкандже (на юг). В малую воду нетрудно перейти реку. Если вода поднялась, придется заканчивать маршрут в поселке Эман на Тенькинской трассе: вверх по Нелкандже 11 км до моста.

Старая лесовозная дорога идет вниз по реке левым берегом: мимо красивого скального останца, называемого Монахом, к поселку Стекольный (28 км от устья Хаханджи). В двух километрах от поселка, у старого железнодорожного моста, придется переправляться через реку Хасын. Обычно проходят по сохранившейся части моста, поднимаются по косе вверх по течению и пересекают поток.

В поселке интересно совершить экскурсию на стекольный завод, познакомиться с производством изделий из стекла. Первая плавка на заводе была выдана в трудное для страны время - в декабре 1941 года. Сейчас здесь работают цехи стекловолокна, жидкого стекла, пеностекла и другие.

фото 3. Массив Иганджа с севера

ПО АРМАНИ

92-й километр Тенькинской трассы - река Иганджа - река Армань - поселок Армань.

Протяженность маршрута 160 км.

Водное путешествие по реке Армань - прекрасный отдых и хорошая подготовка к более сложным походам. В среднем течении реки много перекатов, прижимов. В низовьях она имеет сравнительно спокойное течение.

Сплав начинается от иганджинского моста. Долина реки будто высечена в больших горах. Суровый климат энергично разрушает их. Склоны сопок в изобилии укрыты осыпями, даже кустарнику не за что зацепиться, и стоят горы безлесными громадами. Лишь кедровый стланик бойко взбегает на них, да и то далеко не до вершин. Ежегодно в бурное половодье река отвоевывает все новые и новые пространства. Лесные великаны уносятся мощным потоком, а на месте тополиных рощ, как спадет вода, возникают галечниковые косы. Упругая струя сразу подхватывает лодку, и надо глядеть в оба: над водой нависают деревья, а в русле коряги. Слева впадает ручей Бонсахчан. Перед устьем Иганджи (146)* мощный слив: река с разбега будто разбивается об огромную мрачную сопку.

Тенькинская трасса пересекает нитку голубого маршрута (138). До устья левого притока Магадавена река течет многими протоками, доставляя хлопоты сплавщикам в малую воду.

Армань поворачивает к левому обрывистому берегу. Против устья Ягодного (129) попадаются скрытые водой камни: коварные глыбы конгломератов могут легко пропороть резиновую лодку.

Река делится на несколько рукавов, и порой не всегда удается определить многоводную протоку. Слева впадает ручей Финиш (127). За длинным гребнем прячется узкая, заросшая

* Здесь и ниже в водных маршрутах отмечается расстояние от устья сплавной реки (в км).

стлаником долина ручья Рябинка. Тут же впадает слева Утесный, а у противоположного берега торчат острые сланцевые плиты. Перекатов становится меньше - они чередуются с глубокими плесами. Теперь есть время и оглядеться: среди осыпных склонов по узкой террасе протянулась полоска кустов, над серыми осыпями красуется зубчатый гребень, а из воды, подобно базальтовым столбам, вздымаются отвесные скалы.

Ниже моста через Армань на протяжении нескольких десятков километров находится нерестилище лососевых. Преодолевая все течения, перекаты, пороги, рыба достигает нерестилищ, чтобы единственный раз в жизни отложить тысячи икринок и погибнуть. Хищные гольцы - кунжа, мальма и другие поедают икру, а жестокие морозы убивают в ней жизнь. Из оставшихся икринок на следующий год появляются мальки, которых течением сносит в море. А через несколько лет взрослые особи возвращаются с океанских пастбищ и безошибочно находят свои реки.

Перед устьем Финального (117) выходы коренных пород в виде останцев. Скальные обрывы прижимов красивы в вечерние часы. Мрак, создаваемый тенью утесов, не гнетет, а волнует: кажется, не одна тайна скрыта в буйных волнах, мечущихся под этими скалами. Ниже в русле камни. Небольшой порог (108) несложен, и его можно пройти без разведки. Здесь, на прямом участке реки, разбросаны крупные валуны.

Широкая пойма Армани заросла чозениями, тополями, много кустарников, коренные берега краснеют поспевающей рябиной. Места эти изобилуют голубикой, жимолостью. Галечниковые косы и острова, перемываемые в половодья, забиты плавниками. Опасны для сплава торчащие под водой суковатые стволы. На низких прижимных берегах топорщатся заломы, в иных местах течение уходит под них, тогда надо быть особенно внимательным.

После слияния с Хатачаном (89) Армань устремляется на запад. На пятикилометровом участке опять сплошные протоки. Справа впадает река Гедан (75). В этих местах можно увидеть медведя, а то и всю медвежью семью. В конце лета звери сыты

и человека сторонятся, только молодые медведи из-за любопытства могут подойти близко. В долине обитают также горностай, лисица, заяц-беляк. В приречном лесу живет белая куропатка, рябчик, малый пестрый дятел. Вот где вы вспомните о фоторужье!

В долине Армани часты туманы, особенно в конце лета. Белая пелена надвигается с моря, к ночи накрывая вершины. А по утрам иногда так крепко сгущается туман, что плыть опасно. Ближе к обеду туман рассеивается, и тогда сквозь "окна" проступают то нежная лазурь неба, то голубовато-дымчатые сопки, то яркая зелень прибрежных рощ.

Река, принявшая немало притоков, становится полноводной, но перекаты сопровождают вас неотступно. Их неумолкающий рокот, пожалуй, единственный звук, нарушающий тишину в этом таежном краю.

К устью Хилкалина (63) дорогой от поселка Сплавная добираются любители рыбной ловли: именно здесь бойко ловится крупный хариус. С реки хорошо видны домики Новой Армани (38), небольшого поселка лесозаготовителей. По обе стороны расстилается равнина, невдалеке на болотистых участках разбросаны озерки. У их берегов гнездятся утки, кулик-черныш, фифи, большой улит, бекас.

Впереди отроги Каменного хребта. Перед сопкой одна из приток уходит в лес. Узкая, она течет среди таежных зарослей, встречая на своем пути множество самых разнообразных препятствий в виде упавших деревьев, резких сливов, перекатов. Берега же усеяны многочисленными корягами. Но при известном опыте препятствия вполне преодолимы. Протока течет в зеленом каньоне из высоких чозений и лиственниц, на ней нет ни кос, ни отмелей. Протяженность всего лесного коридора 6 км. Ветер, обычно дующий с моря, заметно снижает скорость лодки. По утрам чаще полное затишье, а с полудня начинает дуть ветер и ослабевает только к вечеру.

В протоку впадает речка Горгычан (28). За последней горной грядой тянутся размываемые берега. В большую воду река выносит целые группы деревьев и кустов, разбрасывая их по всему руслу. На берегах громоздятся заломы. Приходится проплывать рядом с корягами, чтобы избежать встречи со страшными "ежами".

Под сопкой впадает Хасын (12). Протоки сливаются, и широкая водная гладь в безветрие кажется недвижной. Немало любителей рыбной ловли можно встретить на реке. В ней водится кунжа, мальма, ручьевая форель. Идет на нерест лосось - кета, горбуша, нерка. А вот кижуч не поднимается выше устья Хасына. Любительский лицензионный лов дальневосточных лососей разрешен выше моста (3), где и конец сплава. До поселка остается полтора километра. В Армани можно познакомиться со звероводческой фермой. На полях совхоза "Арманский" выращивают картофель, капусту. Совхоз снабжает жителей Магадана молочными продуктами, рыбой.

МАССИВ ДЖЕЛ-УРЭКЧЭН

Поселок Мадаун - река Армань - ручей Финальный - гора 1718 м - река Аган - поселок Карамкен - река Энгтывчан - река Сердяк - 28-й километр центральной трассы. Протяженность маршрута 176 км.

Маршрут пересекает горный массив Джел-Урэкчэн, для которого характерны альпийские формы рельефа. На пути встретится останец матрацевидных гранитов. В походе можно собрать образцы алунитов и других поделочных камней. Большой интерес представит знакомство с Карамкенским горно-обогатительным комбинатом.

В двух километрах от Мадауна течет река Армань. На левом берегу можно отыскать тропу. Небольшая речка Магадавен, впадающая в Армань, не представляет трудности для переправы.

В долине Армани растут тополево-чозениевые рощи, встречаются рябина, шиповник, красная смородина. За первым скалистым прижимом, сравнительно простым, устье Финиша, а за ручьем Утесный начинается непроходимый прижим. Старая тропа идет по крутому склону высоко над водой и вдруг обрывается: обрушился скальный участок. Поражает изумрудная глубь реки под утесами. Удивительны и скалы, разнообразные. по своим очертаниям. Прижим обходят верховой тропой.

К горному массиву поднимайтесь по долине ручья Финальный. От Мадауна до устья его 18 км. Любопытна узкая долина, притока Финального - ручья Душ: на большом протяжении тянутся в долине скальные обрывы.

Маршрут проходит невдалеке от Утеснинского месторождения алунитов. В 11 км от устья Финального нужно подняться на высокую осыпную водораздельную гряду. До выходов алунитов идти 2 км на северо-восток. Этот прекрасный поделочный камень высоко ценится камнерезами: он податлив в обработке, имеет нежную окраску, здесь можно отыскать образцы разных цветов и оттенков.

После радиального выхода к месторождению продолжайте путь вверх по Финальному. Долину надвое разделяет морена, идти лучше по ней. К перевалу (16 км от реки Армань) поднимайтесь по крутой осыпи. Над седловиной возвышается главная вершина массива Джел-Урэкчэн -1718 м. Взойти на нее с перевала нетрудно. А к югу и западу она обрывается скалами, на гребнях которых высятся неприступные башни. Сверху видны лесные долины рек Армань, Нелканджа, Аган, десятки распадков, разрезавших высокий горный массив.

Спуск с перевала по каменистому гребню на юго-восток. Едва заметная тропа приведет вас к разрушенным скалам. Этот участок рекомендуется проходить со страховкой. Отсюда просматривается цирк под вершиной Джел-Урэкчэна, хорошо видны зубчатые скальные стены. На гребне топорщатся каменные иглы - длинные тонкие останцы. На севере понижение в скалистой гряде - перевал в ручей Утесный. Долина Агана, по которой предстоит идти, вытянута на юго-восток.

Под сопками лиственничный лес, в пойме растут чозении и тополя. У быстрых горных речек живут крохаль, кулик-переводчик, горная трясогузка. Нередки также утка-каменушка, оляпка.

Пройдя красивый скальный обрыв с зубчатыми гребнями и веером спускающимися осыпями (на правом берегу Агана), остановитесь против устья правого притока, вытекающего из глубокого распадка в 10 км от перевала. Здесь следует оставить, рюкзаки и налегке совершить радиальный выход. Вдоль русла встретится лишь кустарник. Долину замыкает интересный цирк. Скалы на его склонах расположены несколькими ярусами, в западной части гребня находятся самые крупные башни. Севернее центральных скал громоздятся отдельно стоящие останцы, словно иглы или зубы дракона. Сбоку вся скальная дуга кажется острым пиком. От Агана до скал 4 км. Вернувшись к реке, продолжайте идти вниз по течению до Тенькинской трассы (19 км от перевала). От моста двигайтесь на восток к реке Нелканджа, к устью ее левого притока. В лесу можно встретить зайцев, живет здесь и росомаха.

фото 4. Скальный гребень цирка Аган

В Охотско-Колымской тайге повсеместно распространены грызуны - красная полевка, бурундук. Суровый климат обусловил бедность животного мира как по числу видов, так и по количеству особой. Почти все млекопитающие имеют один цикл размножения за сезон, только у некоторых полевок бывает два или три выводка.

В трех километрах от устья ручей долится. К перевалу поднимайтесь южным истоком. По ручью Живописный 13 км до поселка Карамкен, в устье ручья находится рудник. Красивый главный корпус обогатительной фабрики поднялся на 24 метра. Тут же расположены административно-бытовой комбинат, блок вспомогательных цехов, соединенных галереями. Рудное месторождение золота разрабатывается на Карамкенском ГОКе с помощью высокопроизводительной техники. Все операции по обогащению руды автоматизированы, внедрена автоматическая система управления, обработка всех данных производится на ЭВМ.

Карамкен до недавнего времени был поселком дорожников. Сейчас здесь живут и шахтеры Карамкенского рудника.

Южнее поселка с востока течет ручей. По нему 6 км до перевала, за которым начинаются истоки реки Палатка. В ее верховьях настоящая галерея каменных скульптур - останцев. По распадку 11 км до дороги, идущей из поселка Палатка. От низкого водораздела двигайтесь 10 км по долине реки Энгтывчан.

Поднимайтесь к высокому перевалу (9 км от Энгтывчана) через Хасынскую цепь - горный хребет, протянувшийся к востоку от реки Хасын. Перевал круто обрывается к югу, и распадок, сжатый обрывистыми склонами сопок, сужается до нескольких десятков метров. На склонах его останцы в виде гигантских кристаллов.

Наиболее узкая часть долины начинается от устья левого притока. Ручей прорезал в скальном дне долины узкое русло - миниатюрный каньон. Весной поток неистовствует в каменном ложе. Ниже ручей растекается по плоскому дну долины, покрытому окатанными обломками скал. Левый приток, впадающий тут же, привлекателен водопадами, отвесными скалами.

В долине реки Сердяк (направление на юг) на несколько километров тянутся заросли ольховника. От перевала 7 км до правого притока, по которому можно подняться к вершине с отметкой 1369 м.

Но вот горы остаются позади. Перед вами широко раскинулись поля "зеленки" - здесь под защитой Хасынской цепи от холодных северо-восточных ветров хорошо вызревают кормовые травы.

Дорога через участок совхоза "Снежный" ведет к нежилому поселку Сердяк (20 км от перевала). В 4 км от поселка на склоне невысокой сопки виднеется каменное изваяние: будто кто-то

фото 5. Гора Джел-Урэкчэн и перевал из Агана в ручей Финальный

вырубил в скале голову и туловище огромной старухи в надвинутой на глаза шапке. Высота останца 5 м.

Далее дорога идет по краю тундры. В стороне за лесом прячутся Танонские озера. От поселка Сердяк до трассы через перевал 23 км. По трассе до поселка Снежный остается 8 км.

ЧЕРЕЗ ГРЯДУ БИЛИБИНА

Поселок Яблоневый - гора Нух - река Ола - река Чека - гора Первой экспедиции - река Ланковая - поселок Клепка.

Протяженность маршрута 210 км.

Маршрут пролегает по пути первых советских геологических экспедиций. Интересен горный хребет, расположенный к востоку от реки Олы. Красивы цирки, висячие кары, высокогорные озера гряды Билибина. По-своему замечательна тундра Ольской низменности, постоянно привлекающая охотников.

С трассы массив Нуха открывается как на ладони. Огромный, он возвышается над окружающими сопками. От вершины его отходят гребни, образующие своеобразный цирк.

От поселка Яблоневый следуйте на юго-восток в долину ручья Сточный, затем по его восточному притоку до седловины гребня. На всем пути стланик, редколесье. Гребень каменистый, встречаются несложные скалы. От перевала до вершины 3 км. Высота Нуха 1823 м. Сверху предстают необозримые синие хребты - Майманджинский, Джел-Урэкчэн.

Спускайтесь по ручью Сточный до реки Ола. Переправа возможна по перекатам в низкую воду. В противном случае придется возвращаться в поселок (радиальный выход составит 25 км).

С 142-го километра трассы отходит дорога на ольские покосы. У притока Донышко встретите базу отдыха шахтеров Карамкена. Среди тополей и лиственниц вьется старая дорога. На этом пути много ягод, грибов. За жимолостью приезжают сюда даже из Магадана.

На противоположном берегу Олы возвышается конусообразная вершина Кысыл-Хая, за ней долина Нуха (25 км от трассы).

По Оле прошел разведочный отряд Первой колымской экспедиции. Тропой Билибина пользовались многие годы, перевозя вьюками все необходимое на первые прииски.

Широкая долина Маякана, богатая кормами, удобное место для выпаса оленей. Давно облюбовали эту долину оленеводы-эвены. А в 30-е годы маяканская группа кочевых эвенов впервые обосновалась здесь на оседлую жизнь. Позже этот центр переместился в Бараборку.

Долина Олы сужается, сопки подступают к реке. Справа впадает Гайчан (30 км от реки Нух), напротив устье левого притока Чеки. В большую воду переправиться через Олу можно с помощью надувной лодки или от поселка Яблоневый рекомендуется спуститься по реке Ола. Тогда нужно быть внимательным в районе Чеки и держаться левой мелководной протоки. Распадок - узкий и глубокий - заметно отличается от других.

Тракторная дорога начинается на левом берегу Чеки и идет вверх по долине, часто пересекая русло (переправа возможна в малую воду). Здесь растет прекрасный строевой лес, встречаются покосы, наледь. В 14 км от устья реки на левом притоке срублена вместительная изба. Стоит она как раз на пересечении дороги с Билибинской тропой. Отсюда Макар Медов вел отряд к северу на Маякан.

Места эти богаты голубикой, лакомиться которой приходят сюда медведи. В долине низкая трава и редкий кустарник. Продолжайте идти на восток по тракторному следу. Вскоре вам встретятся два старых барака, за которыми (2 км) переправа через левый приток Чеки. Затем тракторная дорога круто поднимается в гору. Остается еще 16 км до первого большого озера с лесистым мыском, а от него 4 км до второго озера, в которое впадает бурливый ручей. Через километр от устья нужно повернуть на север. Над последней рощей поднимается вверх длинный снежник, он ведет к перевалу. Над ним возвышается вершина имени Первой экспедиции (1496 м), названная в честь 50-летия экспедиции Ю. А. Билибина. Вершина обрывается скальными стенами. Куда ни глянь - провалы, озера, большие и маленькие, проточные и на первый взгляд глухие. Удобно спуститься на перевал к северу от вершины и дальше на восток по крутым осыпям - на дно живописного цирка. В распадке, перегороженном моренами, каскады озер. Бурный ручей вливается в реку Чека. Дальнейший путь - в ее верховья.

Интересно также посетить озеро Мак-Мак. Радиальный выход составит 6 км. Озеро Мак-Мак проточное, ледникового происхождения. Глубокое, длинное, оно зажато между высокими залесенными террасами долины. В озере водятся многие виды гольца, самым замечательным из которых является альпийский вид - няйбачан, или, как его здесь называют, королевская форель. Сюда идет на нерест нерка. В глубинах озера сохранилась реликтовая кистеперая рыба - палия.

Километром выше озера, на левом берегу Чеки, баня и остовы палаток. Выходите в верховья Чеки к перевалу (10 км от озера). Интересны эти горы между долиной Маякана и тундрой Ольской низменности. В древних карах приютились крохотные озера.

Спуск с перевала крутой и длинный. На северо-востоке привлечет ваше внимание вершина, представляющая сплошное нагромождение скал. От нее отходит несколько зубчатых гребней, под склонами которых озерки.

По реке Нелюки 13 км от крутого поворота до болотистого водораздела в реку Анмандакан. По ней остается 17 км до Лайковой.

В августе выходят к реке многочисленные обитатели тайги и лесотундры. Идущую на нерест лосось ловят медведи. Гибнущую после икрометания рыбу поедают выдры, лисицы, орланы, чайки. Погибшей рыбой кормятся даже суслики и зайцы.

От устья речки Ненкач (на запад) 17 км до большого (около 2 км в диаметре) озера Глухое. Путь до него труден из-за болот, высокого кочкарника. Но берега озера сухие. Встречаются и маленькие озерки.

К югу от Глухого начинаются Ефремовские озера. Тундровые участки здесь перемежаются с перелесками. Места эти - сущий рай для водоплавающей птицы. У берегов озер гнездятся чирок-свистунок, шилохвость, свиязь и другие утки, а также бекас, кулик-черныш. Его облюбовали для отдыха белоснежные птицы - лебеди.

фото 6. Маршруты "Через гряду Билибина", "Рекой Кижуча", "По старому зимнему пути"

От Глухого дорога ведёт через поля к перевалу. За ним неглубокий в сухое время ключ Нильберкан. Вдоль него проходила когда-то Билибинская тропа. Перед Клепкой (22 км от озера) последнее препятствие - река Ола. Переправа возможна по перекатам, и то лишь в малую воду.

ЯМСКИЙ СПЛАВ

196-й километр центральной трассы - Эликчанские озера - река Яма - село Ямск.

Протяженность маршрута 300 км, в том числе 287 км по реке.

Маршрут знакомит с таежной рекой Яма, верхнее и среднее течение которой находится в гористой местности. Река пересекает высокий Майманджинский хребет, в низовьях течет по заболоченной Ямской низменности. На Яме нет порогов, перекаты и шиверы среднего течения сменяются плесами. В реке в изобилии водится хариус, заходит на нерест лосось. В этих местах нередко можно встретить медведя, красавца сохатого.

С 196-го километра центральной трассы на восток идет дорога. Если проехать по ней за наледь в устье Маймачана, то удастся избежать трудного плавания по узким протокам.

Группа сообщающихся озер цепочкой вытянута по долине. Самое крупное из них озеро Гранд (288) - в 8 км от трассы. На северном берегу его расположена база отдыха жителей Атки. Двухкилометровая протока соединяет Гранд с последним в цепочке озером.

Озера красивы, не похожи одно на другое. Особенно живописны их узкие заливы, примыкающие к протокам. После широкой глади озер кажутся необычными тишина залива, онемевшие на его берегах деревья, недвижная вода с полоской замершей осоки. Однако протоки, петляющие между озерами, порой так узки, что весла цепляются сразу за оба берега. А тут еще низко склоненные деревья, топляки в середине фарватера, мели. Накрутишься, пока змеистое русло проток выведет на широкое раздолье озера.

За последним озером уже заметно течение, а вскоре тишину нарушают первые перекаты: с севера впадает речка Тэнгкели (282).

Ручей, вытекающий из Эликчанских озер, здесь уже называется рекой Майманджа. Долина реки широкая, более двух километров, и вся она покрыта лесом. Участок реки до впадения Маймачана сложен из-за обилия набросков и завалов. Порой все протоки забиты плавником, на берегах также много поваленных деревьев. Перед устьем Маймачана (270) большая наледь - на 3,5 км расстилается сверкающее ледяное поле. Течение выносит лодки к наледи, и они плывут вдоль кромки льда. Но вскоре вода разливается на десятки таких мелких проток, что лодки приходится проводить по перекатам. Тут же плывут льдины, и большие глыбы могут прижать лодку к наледи.

За наледью река идет несколькими протоками. Русло здесь гораздо чище, хотя часты наброски. Справа впадают ручьи Неожиданный и Дондычан (274). Далее река меняет русло: основное уходит в старую протоку. Здесь лодки лучше провести самой мелкой протокой. Меняет река и свое название - ниже она зовется Ямой.

Протоки сливаются в одно русло, увеличивается уклон долины. Немкучен, правый приток, впадает несколькими протоками. На прямых участках река сужается. В русле много камней, но чаще всего они скрыты неглубоко под водой.

В верховьях Эрэка (244) находится высшая точка Майманджинских гор - 1800 м. Осыпные сопки расчерчены тропами снежных баранов. Недавно этот район Майманджинского хребта объявлен заказником. В лесах распространены норка, горностай, из птиц - рябчик, глухарь.

Против устья Омчика - залесенная низина с маленькими озерками под сопкой. В долине густой лес. Редкие скальные обрывы нависают над рекой. Слева впадает ручей Безводный (228). Всюду осыпные склоны, крапленные лишайниками. Хороша тут рыбалка: крупный темный хариус жадно берет в августе на овода. Верховья Ямы являются нерестилищем тихоокеанских лососей.

Возле устья Нарколи (218) прячутся в лесу озерки, заливаемые в большую воду. Снова сужается русло, и камней в нем порой встречается так много, что едва успеваешь лавировать среди них.

Ниже русло чаще распадается на протоки, уклон становится меньше, и скорость течения падает. Незаметно впадает Маякан Ямский (185), в отличие от Маякана Ольского.

Места здесь глухие, и нередко можно встретить медведя. В период обилия комаров хозяин тайги предпочитает косы, заросшие редким ивняком, хорошо продуваемые ветром. Возможно, вы даже увидите, как плавают медведи.

В ненастные дни над горами висят низкие облака, в долины заползает туман, и тогда вырисовываются резкие силуэты сопок, окружающих реку.

Слева впадает река Левая Яма (150). На крутых каменистых склонах ее в изобилии душистой смородины и малины. В кустарнике много медвежьих троп. Река мечется в лесистой долине. Часто у берегов навален плавник, много упавших деревьев. После крутых поворотов в зубастых заломах вдруг - первый застывший бездонный плес. Бархатистая гладь воды то и дело рвется всплесками играющих хариусов.

От Левой Ямы река поворачивает к юго-западу и так течет до правого притока Тоб (117). Перед его устьем Яма делает крутые петли, прижимаясь к обрывистым склонам сопок. Далее река устремляется на юг. Справа впадают Улиткан и Алут (102). Кончаются горы - хребты и массивы, сквозь которые пробивалась Яма. Впереди лишь невысокие сопки и низина - обширная, болотистая, пересеченная лентой густых лесов. В этих местах появляются гуси: они здесь гнездятся.

Ниже Дулкачана долина сужается в последний раз. Сразу за подступившими сопками начинается низина. Справа впадает река Студеная (51) с темной болотной водой. В недалеком прошлом, когда авиация еще не пришла в наш край, в зимнее время связь Ямска с районным центром Ола осуществлялась с помощью оленьих и собачьих упряжек по Яме, Студеной и Ланковой. Ниже, на мысу левого берега, домики гидрометеостанции (45).

Могучие лиственницы, высокие чозении, раскидистые тополя, трепетные осины придают неповторимое очарование северной тайге. А вот для златоствольной сосны и разлапистой ели земля наша оказалась непригодной. Не те почвы, не тот климат. И только здесь, на маленьком клочке земли, сохранилась красавица сибирская елочка как отголосок далеких геологических эпох. Когда-то темнохвойная тайга занимала огромные пространства - от Охотского моря до Восточно-Сибирского. Теперь рощи этого редчайшего дерева встречаются только по Яме и ее притокам - Поперечной и Каланчиге. Еловые леса Ямы охраняются законом. К северу от реки территория заказника "Малкачанская тундра".

Перед лесистым увалом впадает в Яму река Каланчига (29). На правом берегу заброшенные постройки Старого Ямска (11). Встречаются рыбалки - видны палатки, лодки, развешенные сети. Рыбалка "Нижний плес" (1)-финиш сплава. Отсюда по дороге 3 км до села Ямск.

РЕКОЙ КИЖУЧА

196-й километр центральной трассы - река Яма - река Алут -

озеро Киси - река Лайковая - село Гадля.

Протяженность маршрута 385 км, в том числе 353 км по реке.

На просторах восточной части обширной Ольской низменности не торопясь несет свои воды Ланковая. Река и ее окрестности влекут охотников и любителей рыбной ловли. Летом и осенью оживают река и бесчисленные озера от гнездящихся здесь пернатых.

Заброску в верховья Ланковой осуществляют спецрейсом вертолета или вездехода. Но есть путь более интересный, хотя и долгий. Начинается он у Эликчанских озер: по Яме плывут до Алута, а по нему поднимаются и переваливают в Ланковую. Для сплава рекомендуются байдарки пли резиновые лодки (см. маршрут "Ямский сплав").

За горой Хехарен тянется низина - здесь впадают в Яму правые притоки Улиткан и Алут, похожие друг на друга. В устье Алута, на левом сухом берегу, сохранилась старая изба. Стеной стоит лиственничный лес. В долине Алута встречается жимолость, черемуха. Заходит сюда мишка полакомиться ягодой и половить рыбу.

Берега Алута низкие, в густых зарослях и упавших деревьях. К перевалу лучше идти по лесной террасе. В глубоких ямах подмываемых берегов держится осторожная кунжа. На тихих плесах резвятся стайки непуганых хариусов. В этих глухих местах водится каменный глухарь.

В 20 км от устья Алут прижимается к сопке, вдоль реки тянется длинный обрыв. Здесь долина меняет направление. Через полтора километра в нее впадает короткий правый приток.

На юго-западе виден провал в горах - низкий водораздел в верховьях Лайковой. От Алута 3,5 км по болотистому склону до озера Киси, из которого вытекает река Кижуча. Оно расположено на высоте 330 м, длина его более 4 км. Наибольшие глубины у северо-западных берегов озера. К северу от Киси низкий озерный водораздел - там гнездовья гусей, лебедей и уток. Из южного залива озера вытекает неприметный ручей - будущая река Ланковая (162). Узкий поток обступили высокие травы - плывешь словно по искусственному каналу. Но такое плавание продолжается недолго. Ручей разливается на мелкие протоки, чуть не сплошь усыпанные скользкими камнями, и несколько километров лодки приходится проводить.

Многие участки низины, примыкающие непосредственно к реке Ланковая, поросли сочными травами. Это определило высокую "населенность" долины в летний период: через каждые 3-4 км встречаются на реке избушки и палатки сенокосчиков.

Лайковая вьется по болотистой низменности, лесные рощи чередуются с тундровыми участками. Вдоль берегов тянутся невысокие обрывы. Устья рек сливаются с протоками и часто не видны. Справа впадает Маймалкан (129), чуть ниже - Амбарчик. Истоки первой речки находятся у одной из наиболее

фото 7. Маршруты "По старому зимнему пути", "Ямский сплав", "Рекой Кижуча"

высоких вершин гряды Билибина, дугой протянувшейся на север Ольской низменности.

Река Кижуча (так называют эвены Лайковую) после Анмандыкана (95) поворачивает к югу. На этом участке по обе стороны реки множество небольших озер. Там, где река вновь меняет направление па западное, впадает Сопкачалкан (71). Эта река собирает свои воды с гряды Кил, течет в заболоченной низине, примыкающей к озеру Чистому. В устье Сопкачалкана густой лесной массив. Река идет одним руслом, скорость течения низкая, поэтому для похода предпочтительнее байдарки.

Ниже Сопкачалкана, на левом берегу Лайковой, нежилые домики Белой Церкви - так называют это место. По берегам разбросаны покосные лужки. В долине живут лоси, в лесу можно встретить белок, соболей, из пернатых здесь водятся глухари. Ниже Лайковая вся в "завитках": после долгого плавания по огромной дуге вновь подплываешь чуть ли не к началу ее. Встречаются высокие обрывистые берега, изрезанные вертикальными трещинами. Река огибает вставший на пути горный массив. Долго Ланковая течет в ущелье (45 км - начало), или "трубе". На склонах обступивших ее сопок выходы красно-бурых пород. Река здесь волнуется и течет, к радости сплавщиков, быстрее. В "трубе" встречаются лесистые острова. Во второй половине августа после нереста лосось безжизненно скатывается в море, и временами с реки распространяются неприятные запахи.

За горными массивами впадает речка Олачан (19), по которой можно сплавиться от самого большого в окрестностях Магадана озера Чистого.

В устье Адамалкана (по обе стороны реки) небольшие озерки, на них гнездится водоплавающая птица. На правом берегу домики старого поселка (4) Бараборка - бывшая база колхоза "Новый путь". В 1951 году произошло его объединение с гадлинским колхозом "Новая жизнь", и жители поселка переехали в Гадлю.

От устья Ланковой по реке Ола остается 9 км до села Гадля. В 3 км от поселка Ола, у дороги, стоит памятник Д. Л. Гатилову -одному из организаторов борьбы с белогвардейцами на Охотском побережье. В 1921 году Якутский губревком послал на Охотское побережье красноармейские отряды для укрепления Советской власти. Отряды были разбиты белогвардейцами, только Д. Л. Гатилову удалось добраться до Балаганного. Здесь, а также в Тауйске и Оле он проводил разъяснительную работу среди населения о Советской власти. 13 апреля 1923 года Гатилов был зверски убит у реки Угликанки. Памятник установлен, на месте его гибели.

ПО СТАРОМУ ЗИМНЕМУ ПУТИ

Село Ямск - река Малкачан - река Студеная -

река Ланковая - гора 1562 м - поселок Клепка. Протяженность маршрута 246 км.

Путь из Ямска па Олу издавна был торной зимней дорогой - эвены за несколько дней преодолевали его на собачьих упряжках. Для передвижения использовались участки тундры и русла рек. На этом пути по-прежнему могут встретиться оленеводы и охотники. Большой интерес в маршруте представит знакомство: с бытом местного населения, а также с хозяйством совхоза.

Здесь вы можете увидеть рощи редчайшего в Магаданской области дерева - сибирской ели. В долинах рек обитают лось, медведь, водятся заяц-беляк, куропатки. Промысловое значение имеют лиса, соболь, ондатра.

Маршрут проходит по территории Малкачанского заказника.

Поселок Ямск расположен в южной части западного побережья залива Шелихова, вблизи устья реки Яма. С севера и запада к поселку, подходит тундра, на востоке - небольшой мелкий залив Переволочный. . .

На удобных берегах полуострова в далекие времена располагались стоянки древних жителей - коряков. Об этом свидетельствует место для жертвоприношений, обнаруженное на острове Буян, в заливе Переволочном. Позже пришли, сюда эвены с оленями. В памяти стариков сохранились рассказы о междоусобицах среди племен.

Старый Ямск, бывший острог, основан в XVII веке.

В 1896 году это был крупный поселок на побережье Охотского моря. В нем насчитывалось 53 дома, 31 юрта и проживало 233 человека.

Вплоть до 30-х годов коренное население кочевало в Ямской долине. В 1926 году в Ямске проведены выборы в Советы, а через три года была организована первая артель под названием "Долой частника". Сами кочевники рекомендовали наиболее удобные моста для строительства колхозов. Сначала ямские оленеводы обосновались на реке Яме, в 80 км выше Ямска. Место называлось Хурчан. Но впоследствии его нашли неудачным. Пришлось переехать ближе к устью реки. Поселок перевезли в Гаданджу. А с 1932 года стал расти нынешний Ямск.

От Ямска по дороге 5 км до маленьких селений вблизи устья Ямы: Коопгородок и Гаданджа. На тропу, ведущую вверх по Яме, можно выйти кружным путем. Зимой стоит воспользоваться нартовым следом.

Далее направление на северо-восток. После нескольких километров редколесья перед вами откроется уходящая на север тундра. От Гаданджи 6 км до первых больших обрывов, которые тянутся вдоль Ямы. Линия обрыва словно граница: по одну сторону от нее густая тайга, по другую - отдельные рощицы, чередующиеся с обширными болотистыми участками. Обрывы далеко отстоят от русла, вдоль них идет тропа, минуя болотистую низину правобережья и густолесье прибрежной полосы. Под обрывом сохранилась полузаросшая просека, где раньше проходила нартовая дорога.

По тропе от Гаданджи 52 км до реки Студеная. Зимой легче идти тундрой севернее обрыва. Для нижнеямской тундры характерны свирепые пурги. Продолжаются они по нескольку суток. Максимум ветров приходится на декабрь-январь. Обычно наиболее сильны северо-восточные ветры.

На пути встретятся вам домики гидрометеостанции (32 км от поселка), расположенной на левом берегу Ямы. В долине ее

от Каланчиги до Студеной особенно часто попадаются еловые рощи.

Довольно однообразный путь вдоль Ямы можно скрасить посещением оленьего стада. Для этого нужно свернуть к домику оленевода у Малкачанских гор.

Перед Малкачаном вновь появляется лес. В верховьях река зовется Бэбе, что в переводе с эвенского означает "люлька". Бэбе сходит с гор и течет в уютной долинке с пологими склонами, поросшими лесом. Радостно плещется она в своих живописных берегах, будто малыш качается в люльке.

Нартовый след к дому оленевода идет по реке Эльген, возле обрывов. Здесь настоящий лиственничный бор. На опушке леса кормятся куропатки. Вспугнешь - вмиг вспорхнут и рассядутся по деревьям белоснежные комочки.

Дом оленевода (43 км от Гаданджи) стоит на крутом левом берегу Эльгена. Эта речка течет по тундровым болотам. Оленеводы расскажут вам много интересного из своей нелегкой кочевой жизни. В любую погоду они должны быть со стадом. А когда пурга разгоняет оленей, им приходится отмерять десятки километров в поисках животных.

Отсюда до устья Студеной 12 км на юго-юго-запад. Открытые пространства чередуются с перелесками. Участки леса лучше обходить - снег там глубокий.

Далекие пепельные горы за Ямой кольцом охватили заболоченную равнину ее правых притоков - Каланчиги и Студеной. Первая собирает свои воды со склонов высокого хребта, из-под горы Джет. Каланчига и переводится, как река крутогорий. Истоки Студеной стекают с отрогов гряды Кил.

Усиление северо-восточного ветра обычно грозит пургой. Как правило, перед ее началом теплеет, небо покрывается рваными тучами. Через четверть часа ветер начинает дуть в полную силу, сметая с открытых мест снег. Вокруг все наполняется несущейся снежной пылью, деревья угрожающе раскачиваются. С первыми порывами ветра нужно уходить в лес, устанавливать палатку, потому что пурга в этом краю - надолго.

В Ямской долине случаются обильные снегопады. Тогда лес преображается. В синеватой утренней дымке деревья стоят будто великаны, укутанные в белые шубы. Черный кустарник украшен голубой бахромой. Нежен и легок сказочный убор леса. Заколдованные деревья не шелохнутся. Но слишком коротка эта удивительная тишина. Синеватый сумрак растворяется в белесом свете рождающегося дня; и застывший воздух приходит в движение. Порыв случайного ветра - и соскальзывают с могучих плеч снежные шубы, устилая все вокруг лебяжьим пухом. После такого снегопада лучше отсидеться в палатке, пока не осядет снег: чарующий лес превращается в настоящее бедствие для таежника.

В Яму под обрывистой сопкой впадает Студеная - спокойная тундровая река. Широкая низина, по которой течет она, болотистая, в островках лиственничных рощ. От устья 18 км до четырехкилометровой петли. Вокруг холмики, масса озер. Нужно взять направление на запад, к виднеющейся гряде сопок. От устья до перевала 45 км. Затем от реки небольшой подъем к заболоченному перевальному плато. На нем два холма, под которыми прячутся озерки. В 10 км от перевала в Амбарчик слева впадает Хурчан. Затем открывается обширная Ольская низменность, по которой вьется река Ланковая.

Тремя километрами ниже устья Амбарчика в Яму впадает левый приток - Бургалкан. На севере возвышаются горы гряды Билибина. Наиболее глубоко внедряется в горный массив река Нелюки.

До Анмандакана остается 14 км. Истоки ее находятся у высшей точки гряды Билибина - вершины 1562 м. Но подойти к ней все же проще по долине реки Нелюки, по которой 7 км до невысокой двугорбой сопки на правом берегу. Миновав ее, нужно перевалить на запад, в долину Анмандакана. Отсюда по распадку правого притока 10 км до вершины. Поражают здесь многочисленные скальные сбросы. В массиве множество озер, окруженных крутыми склонами и скальными обрывами.

На Лайковую выходят по Анмандакану (17 км). От устья Ненкач 17 км до озера Глухого. Остается 22 км через небольшой водораздел до поселка Клепка

НА МЕЛКОВОДНУЮ

Поселок Атарган - река Нюрчан - бухта Мелководная -

поселок Сиглан.

Протяженность маршрута 117 км.

Маршрут проходит по живописным берегам восточной части Тауйской губы. Неповторимы очертания скал мысов Харбиз и Беринга. Интересны бухта Мелководная и Сигланский лиман, расположенные по разные стороны полуострова Кони. Летом берега моря оживают от птичьих базаров.

От поселка Ола до Атаргана зимой ходит автобус (10 км), а летом можно воспользоваться катером.

Атарган - поселок рыбообработчиков. В нем есть магазины, столовая. По узкой и длинной косе идет дорога. К мысу Харбиз можно совершить радиальный выход. В 2,5 км к югу от основания атарганской косы расположен скальный мыс Кир, а еще через 3 км - мыс Харбиз. На первом удивительный останец: столб, взметнувшийся над водой, расщеплен надвое. Отвесные скалы усеяны гнездами чаек, бакланов, топорков. Вдоль береговой линии моря от Харбиза до мыса Беринга нерестилища сельди.

Недалеко от Харбиза один из скалистых прижимов пробит насквозь. Огромная каменная арка кажется творением рук человека - правильной формы свод, ровные стены. Когда наступает прилив, в арке гуляют волны.

От поселка дорога идет по косе, а затем долиной речки Атарган. От основания косы 8 км до перевала. След вездехода проложен параллельно берегу моря. Здесь тундра, открытая всем ветрам, влажная летом, в тонкой резьбе снежных застругов зимой.

Общее направление дороги - на юго-восток. Впереди возвышаются сопки гряды Кил, выходящей своими самыми высокими вершинами - мыс Скала, мыс Беринга - в море. В четырёх километрах остается озеро Чистое. Через три перевала вездеходный след вас приведет к устью Нюрчана (45 км от Атарганского перевала). Здесь вместительная изба.

Река Нюрчан впадает в небольшую бухту Нерпичью, глубоким фиордом врезанную в побережье. В бухте маленький островок.

От Нюрчана (на юго-восток) нужно преодолеть слегка приподнятый водораздел и выйти к речке Моштаковка (3 км). Здесь тоже изба. Далеко вдающимся в море мысом Умар разделены устья Нюрчана и Моштаковки. При отливе дно обеих бухт обнажается на значительное расстояние.

В полукилометре от устья в Моштаковку впадает левый приток. По нему 6 км до невысокого заболоченного перевала. Обходя гряду сопок, вытянувшуюся вдоль берега залива, спускайтесь на юго-восток в долину Омчуга, приток реки Сиглан.

Наиболее врезанная в побережье часть залива Одян носит название бухта Мелководная. Здесь находится метеостанция (80 км от поселка Атарган). От Мелководной на Сиглан идет тропа. Раньше эти места были обжитыми. Об этом свидетельствуют остатки бывших поселков Корнино, Урамия, Нылгынджа, Ясная, Дюгюдях. Все они стояли в долине реки, где буйно растет лиственница, тополь. В этих местах распространена ондатра: зверьки были сюда завезены и хорошо прижились.

Река Сиглан; перерезала гряду сопок, образовав здесь узкую долину, она так и называется - "труба". По берегу Сиглапского лимана 5 км до поселка Сиглан (28 км от ГМС), расположенного в устье речки Сивуч. Поселок состоит из двух десятков домов. Раньше здесь было стойбище оленеводов. До революции почта приходила сюда три раза в год по зимнему Колымскому тракту. На берегах лимана обнаружены древние и более поздние (XVII- XVIII вв.) корякские поселения.

Маршрут можно продолжить увлекательным путешествием по полуострову Кони. Небольшая группа, уточнив предварительно рейс, улетит из Сиглана вертолетом. Летом можно воспользоваться катером, который заходит в Богурчан. В этом случае возвращайтесь из Сиглана через "трубу" до устья реки Куныка, правого притока Сиглана. По ней двигайтесь на запад через низкий водораздел до местечка Окурчан, затем по берегу 2 км до реки Богурчан (30 км от Сиглана), где раньше

фото 8. Мыс Скала и залив Речной

находился рыбозавод, от которого осталось только два дома. Исчезновение таких поселков связано с развитием рефрижераторного флота.

При возвращении можете полюбоваться мысом Беринга - огромным скальным выступом, круто обрывающимся у моря. Мыс Скала (3 км севернее) представляет собой высокий останец, примкнувший к осыпному склону сопки. Эти берега - царство птиц.

Штормовое море не балует лаской эти суровые утесы и зимой на много метров вверх покрывает их толстым панцирем льда. Ледяной припай опоясывает скалы. В это время заманчив путь через бухту Мелководную, обычно покрытую льдом. Но такой вариант безопасен лишь при отсутствии ветра. Кроме того, на участке побережья между мысами Беринга и Скала, а также в заливе Речной местами может быть оборван припай и для выхода наверх придется искать удобный распадок. Поэтому путь по припаю рекомендуется только для опытной группы.

В 2,5 км к северу от мыса Скала, а также в 5 км к югу от мыса Харбиз на побережье стоят избы.

Путь по припаю от Атаргана до ГМС с возвращением протяженностью 165 км относится к маршрутам II категории.

ОТ ЯМСКА ДО СИГЛАНА

Село Ямск - бухта Средняя - гора Эгуйя - поселок Сиглан. Протяженность маршрута 202 км.

Маршрут проходит по берегам живописных заливов и бухт Охотского побережья. Этот путь был впервые преодолен в 1774 году Тимофеем Шмалевым, направлявшимся из Гижигинска в Охотск береговой тропой. Внимательный исследователь писал, что Ямский острог стоял на Яме-реке, в десяти верстах от устья. В остроге, окруженном четырехугольным палисадом, проживало 20 семейств. Из-за подводных камней осмеливались подойти сюда только опытные мореходы. Шмалев отмечал также, что Сигланский острог ничем не отличался от Ямского. А вот Ола тогда была меньше этих посадов: деревушка состояла всего из десятка юрт.

От Ямска тропа уходит па запад, к озерам. Обогнув самое большое из них, она поворачивает к югу. Ямская низменность заболочена. Наряду с пушицей и осокой в тундре произрастает много кустарников: березка тощая, багульник стелющийся, ива арктическая, а также голубика, брусника. Особенность тундры - мелкий кочкарник, препятствующий движению. Поэтому болота легче преодолеть весной на лыжах.

Далее тропа пересекает реку Поперечная (10 км от села) и направляется к виднеющимся сопкам (на юго-запад). Лиственничный лес появляется только у подножия гор. В стороне остается петляющая река Переволочная, в устье которой лежбище сивучей. Но тропа не минует многочисленных притоков этой реки. На востоке синеет горными массивами полуостров Пьягина, большую часть которого занимают горы. Среди них выделяются самые высокие вершины - Колокольня (1156 м) и Ямская (1053 м).

фото 9. Маршрут "От Ямска до Сиглана"

Эти места отличаются сильными продолжительными северо-восточными ветрами, особенно в ноябре и декабре, когда наблюдается наибольшая разница температур моря и прилегающего материка. В зимнее время пурги и обильные снегопады затрудняют продвижение, поэтому перед выходом следует уточнить метеосводку.

Тропа выведет вас на правый берег Накхатанджи, впадающей в бухту Шхиперова, и по долине речки Бабушкина вы подниметесь к перевалу (16 км). В среднем течении речки узкой полосой растет лиственница и тополь. На юге возвышается массив горы Бабушкина (1048 м). На ее склонах, обрывающихся к заливу, скальные обнажения. Вершина в 4 км от тропы, и если группа располагает временем, можно подняться на нее. Сверху открывается вид на бескрайнее море, живописное побережье. С перевала спускайтесь распадком речки Атыкан. По нему 5 км до реки Мэлдэк. Тропа обходит бухту, пересекая реки Средняя и Буксенджа. Бухта Средняя в отлив почти полностью освобождается от воды. От залива Бабушкина она отделяется узкой косой. Возле пролива раньше был поселок (сохранились старые строения), невдалеке от него на берегу обнаружено древнекорякское поселение XIII-XIV веков, состоящее из жилищ-полуземлянок. Сейчас здесь метеостанция (80 км от поселка Ямск). Дальше тропа, минуя низину, выходит к бухте Астрономическая. Берега ее изрезаны, во многих местах возвышаются кекуры.

От южного края бухты Астрономическая тропа приведет вас к реке Ненгеджекчан. Поднимайтесь по правому притоку ее. Здесь вам встретятся интересные скальные останцы. Тропа продолжается над обрывами побережья, пересекает несколько глубоко врезанных речных долин и спускается к устью реки Эвкун (40 км от бухты Средняя).

В этом походе море всегда рядом. Его неотразимую синь видишь то над прибрежными сопками, то с вершины перевала, то оно плещет у ваших ног.

Старожилы рассказывают о больших плотах, которые находили на прибрежных сопках Охотского побережья (на южном берегу Ямской губы, у поселка Гижига). Плоты были связаны из толстых стволов деревьев, которых не встретишь на Северо-Востоке. К таким рассказам относишься скептически. Конечно, если бы это касалось открытых морей, то вынос таких плотов можно было объяснить как следствие цунами (морские волны, возникающие от подземных землетрясений и достигающие 35 м). Но вот 24 мая 1960 года и на северном побережье Охотского моря были зафиксированы волны высотой 3 м, образованные в результате землетрясения в Чили.

В 7 км от устья в Эвкун впадает левый приток, по которому предстоит восхождение на гору Эгуйя. С вершины вам откроется захватывающая дух картина: северные склоны массива обрываются стенами больших каров, а на дне их синеют озера. Гора Эгуйя - высшая точка района похода - 1587 м. Радиальный выход составит 36 км.

После восхождения продолжайте двигаться по тропе к реке Аргаскич, которая впадает в Сигланский лиман (45 км от реки Эвкун). В километре от устья поселок Сиглан (см. маршрут "На Мелководную").

ПОЛУОСТРОВ ЗАГАДОК

Поселок Сиглан - река Богурчан - река Антара - река Бургаули - мыс Алевина - гора Скалистая - река Хинджа - мыс Плоский - остров Умара - бухта Мелководная - поселок Ола.

Протяженность маршрута 333 км.

Полуостров Кони - самая южная часть Магаданской области. Он горист, изрезан короткими распадками, часто обрывается к морю отвесными скалами. В долинах лиственничный лес, рощи тополей, а на склонах непроходимый стланик.

Полуостровом загадок назвал Кони исследователь края биолог В. Н. Болдырев. Здесь уживаются рядом с представителями северной флоры камчатские и курильские растения. Произрастают любитель тенистых лесов юга - папоротник и прямой потомок третичной флоры - рододендрон.

На полуострове известны стоянки древних людей.

В поселок Сиглан можно попасть рейсовым вертолетом. Далее продолжайте путь по реке Сиглан. В устье речки Богурчан (30 км от поселка Сиглан) находятся строения бывших рыбных промыслов. На территории рыбозавода обнаружено древнее корякское поселение X-XIII веков, где коряки наряду с деревом использовали для постройки жилищ ребра китов.

В домиках туристы оставляют продукты на обратный путь и далее по тропе поднимаются вдоль таежной реки Богурчан. Приходится часто переправляться: к реке подступают скалы. Попадаются следы медведей - на Кони их очень много. Весной медведи лакомятся первыми ростками - диким луком, прострелом, подбирают прошлогоднюю бруснику, идут в пищу и набухшие почки. Живет также на полуострове редкое, охраняемое государством животное - черношапочный сурок. Селится он колониями.

Долина идет строго на юг, туда, где громоздятся каменистые вершины сопок. Верхняя граница стланика достигает 600-800 м, а лес у побережья не поднимается выше 500 м. Рядом с лиственницей произрастает каменная береза.

Река Богурчан описывает большую дугу, чуть не до конца рассекая полуостров. Вокруг теснятся высокие сопки. Светлые осыпи чередуются со скальными выходами. Там, где в верховьях дуга Богурчана резко поворачивает (27 км от устья), нужно оставить долину. Подъем к перевалу на юго-запад. С сопки, расположенной над седловиной, вам откроются безбрежные просторы Охотского моря. После глухих таежных зарослей, стиснутой горами долины вид беспредельной морской синевы действует ошеломляюще.

По узкому распадку с обрывистыми берегами спускайтесь (10 км) до слияния с другим истоком ручья Антара. Отсюда 4,5 км до моря. Долина приведет вас к небольшой красивой бухте.

фото 10. Маршруты "Полуостров загадок", "Вокруг полуострова Кони"

С Антары на Бургаули можно пройти, огибая высокий горный массив. Для этого, вернувшись к слиянию истоков, нужно двигаться на запад. От туманов, заползающих в распадок с моря, на траве обильная роса. Крутая каменистая осыпь ведет к перевалу. Затем спускайтесь до реки Бургаули; Глубоко врезанная долина сжата скальными обрывами, к северу она расширяется: истоки разбежались в разные стороны вдоль центрального хребта.

Здесь буйно разрослись южные - камчатские и курильские - растения. "Двухметровый вейник, похожий на камыш, зонтики дудника над головой, высокие свечи иван-чая, гигантская крапива... и камчатский шеломайник - такие травы обычны лишь для ивовых рощ Южной Камчатки и Курильских островов", - пишет В. Н. Болдырев.

С верховьев Бургаули открывается центральный хребет полуострова: высокие вершины, скальные хребты, обрывы, снежники, зависшие на террасах.

По Бургаули нужно спуститься до устья. Вдоль реки тянутся ленточные леса каменной березы, рощи чозений и тополей. Долина в устье реки широкая,

Дальше можно идти вдоль моря: побережье на этом участке без прижимов. Мыс Алевина (15 км от Бургаули) - южная точка Магаданской области. Здесь находится метеостанция. Полуостров узкой полоской далеко выступает в море. В озерной тундре отдыхают перелетные птицы. На северной стороне мыса найдены остатки полуподземных жилищ древнекорякского поселения.

К северу от мыса Алевина устье ручья, по которому поднимайтесь к сердцу горного массива - Кони. Идти следует вдоль речки (20 км) на север до слияния ее истоков и по распадку на северо-восток к перевалу. Горы здесь, испытавшие воздействие древних ледников, предстают во всей своей суровой красоте: видны висячие долины, подпруженные моренами озера, глубокими цирками заканчиваются распадки. Когда-то мощность льда достигала 300 м. Эти ледники не двигались - умирали в цирках.

Каменистые склоны и скалы - излюбленные места снежных баранов. Охота на этого красивого, грациозного животного запрещена.

Траверс центрального хребта - наиболее сложный участок маршрута. Для страховки понадобится основная веревка. От сбросов северного цирка направляйтесь на восток до узкого гребня, ведущего точно на север. За скалистым участком внизу открывается древний кар с озером. На северо-востоке видна высшая точка полуострова - гора Скалистая (1348 м). Вершина горы в обломках огромных каменных плит, в карах и цирках много снега - снежники сохраняются до конца лета. Преодолев трудный перевал в Хинджу (крутые скалистые обрывы с обеих сторон), в долине можно устроить базовый лагерь.

К вершине поднимайтесь на север по осыпным склонам с выходом на гребень. Разрушенные скалы требуют особого внимания и страховки.

От базового лагеря спускайтесь по реке Хинджа к морю (25 км). Каменистые склоны сменяют стланиковые заросли, в долине много ольховника, ниже появляется лиственничный лес. Нетронутая тайга словно поглощает вас, и требуется немало усилий, чтобы преодолеть этот участок.

Рядом с устьем реки Хинджа - мыс Плоский. Северное побережье полуострова Кони почти не имеет скалистых берегов. Путь здесь один - по берегу моря на восток. До устья реки Умара 11 км.

Вблизи мыса лежит одноименный остров - крутой скалой поднимается он из воды. На его береговых обрывах большой колонией гнездятся птицы: топорки, тихоокеанские чайки, берингов баклан, ипатки, кайры.

К скалам тянется узкая каменистая коса, обнажаемая в отлив, по которой нетрудно подняться на вершину острова.

От Умары 22 км вдоль побережья до реки Богурчан, откуда до метеостанции "Мелководная" остается 20 км. Путь к поселку Ола описан в маршруте "На Мелководную".

Поход можно закончить в поселке Сиглан, тогда протяженность маршрута составит 263 км.

ВОКРУГ ПОЛУОСТРОВА КОНИ

Поселок Сиглан - мыс Алевина - мыс Таран - бухта Мелководная - поселок Ола.

Протяженность маршрута 304 км, в том числе 200 км по припаю.

Пеший маршрут вдоль береговой линии полуострова Кони возможен только по припаю. На южных берегах в скалистых обрывах много щелей, гротов. На западном берегу часты следы камнепадов. Припай, загроможденный глыбами льда, выносимыми морскими течениями, нередко бывает сорван. С севера полуостров почти не имеет прижимов.

По льду Сигланского залива направляйтесь к низкому мысу Кирас. За ним на протяжении двух километров тянется широкая полоса припая. Под обрывистым берегом идет заторошенный участок.

В юго-западной части залива Забияка находится небольшая лагуна, отгороженная от моря валунно-галечниковым баром. На естественной насыпи стоит изба. В лагуну впадает ручей Асаткан. Дальше на протяжении 6 км узкий, местами оторванный припай. На южных склонах полуострова повсюду распространены кедровый и ольховый стланик.

На мысе Корнилова (10 км от ручья Асаткан) в устье ручья изба. Западнее мыса вам встретится небольшой грот со сталактитами льда. Пологие берега здесь сменяются невысокими скальными, переходящими далее в отвесные стены. Встречаются интересные формы скал. Мыс, выдающийся в виде узкого скалистого гребня, "просверлен", и изящная арка в каменной стене поможет сократить вам путь. За аркой следует небольшой грот высотой около 20 м. Ледяные колонны разделяют его на две камеры. Вход прикрыт ледяной "дверью", будто гигантский поток, обрушившийся с потолка, вдруг замерз, превратившись в нежно-голубоватые столбы невиданных аквамаринов.

В устье речки Антары (20 км от мыса Корнилова) небольшая бухточка. За долиной вздымаются береговые обрывы, достигая шестисотметровой высоты. Здесь труднопроходимый участок: отвесные стены на большом протяжении, узкий припай. Когда море отступает, на отмели остаются огромные льдины, а скалы кажутся опоясанными ледяной каймой.

Затем прибрежная зона расширяется. Только мыс с останцем, ограничивший восточную часть небольшого подковообразного залива (перед мысом Блиган), кажется недоступным. Но пройти легко через грот - самый большой на всем побережье Кони: длина его более 100 м, высота 20 м. Три входа в виде щелей соединяют грот с морем. В прилив он заполняется водой.

У мыса Блиган |(12 км от речки Антара) возле берега кекуры. Здесь могут встретиться участки с оторванным припаем, а скалы, вылизанные прибоем, почти без трещин. В случае отсутствия припая на большом протяжении следует воспользоваться надувной лодкой или обойти участок верхом. Берег в устье Бургаули кажется необычным: скальные прижимы сменяют склоны сопок, поросшие травой.

Мыс Алевина (26 км от мыса Блиган) - южная точка Магаданской области. Здесь находятся маячный пост и метеостанция. На мысе со всех сторон дуют ветры, с моря и зимой часто наползает туман,

В 3 км от мыса снова идут прижимы. Крутые и обрывистые скалы придают необыкновенную живописность берегу. На этом участке встречается интересная щель длиной 30 км, высотой 7 м. Она как бы пронзила небольшой скальный мысок и на противоположной стороне гряды вышла узким отверстием.

Среди скал побережья весной рано вытаивают проталины и появляется растительность. В апреле-мае снежные бараны спускаются на зеленые островки кормиться. Позже к берегу выходит медведь. А лиса здесь обитает всю зиму. Высоко на скалах гнездится белохвостый орлан.

У мыса Первый (15 км от метеостанции) узкий припай. Грот с тремя выходами заполнен ледяными шарами размером от футбольного мяча до огромных глыб. Шары образованы от перетирания обломков льда при приливных течениях.

Встретится на вашем пути и грот Красный. За маленькой нишей вдруг открывается полусфера радиусом 5 м. Когда глаза привыкнут к темноте, вы увидите, что стены грота окрашены в кроваво-красный цвет - это от водорослей, растущих здесь без солнца.

В 6 км от мыса Первый тянется низкий берег, поросший стлаником, с рощицами каменной березы в крутых распадках. Среди скал вы встретите еще один грот внушительных размеров, но с маленьким входом. В прилив он заполняется водой.

На мысе Таран, (43 км от метеостанции) маячный пост. Красно-белая башня маяка среди серых скал на пустынном берегу кажется загадочным замком. Домики станции расположены внизу на косе.

Дальнейший путь проходит вдоль северного побережья Кони. Широкая припайная зона позволяет двигаться беспрепятственно. На морских льдах прибрежных мелководий Тауйской губы размножается тюлень-крылатка (полосатый тюлень). На льдинах часто можно видеть греющихся на солнце животных.

От мыса Таран по северному побережью полуострова 93 км до метеостанции "Мелководная". (Путь до Олы см. маршрут "На Мелководную").

Обычно в апреле залив Одян бывает покрыт льдом, и от мыса Скалистый удается его пересечь. Выходить тогда надежнее восточнее горы Беринга в устье ручья. В таком случае путь сократится на 55 км.

ПОЛУОСТРОВ ХМИТЕВСКОГО

Село Балаганное - полуостров Онацевича - мыс Шестакова - мыс Дальний - Мотыклейские ключи - село Балаганное. Протяженность маршрута 210 км, в том числе 110 км по припаю.

Как одну из первых ступенек походов по припаю вдоль побережья можно рекомендовать маршрут вокруг полуострова Хмитевского. Поход привлекает живописностью побережья, знакомит с Мотыклейскими горячими источниками в зимних условиях. На маршруте вас ожидают различные препятствия, характерные для сложных походов по припаю.

В Балаганное можно попасть автобусом или самолетом. Весной сюда спешат многочисленные любители рыбной ловли: перед ледоходом по Таую поднимается небольшая серебристая рыбка из отряда лососевых - корюшка.

От села продвигайтесь на юг вдоль побережья. В Амахтонском заливе в начале апреля обычно стоит лед, поэтому лучше идти на лыжах по азимуту. Торосов па пути следования почти не встретится, но на поверхности льда появляется в небольших количествах талая вода.

Путь к северному берегу полуострова Онацевича лежит мимо острова Шеликан, длина которого около полукилометра. Низменное побережье прерывается грядой, обрывающейся мысом Северный. Южнее устье речушки Амахтонки.

В воды залива далеко выступает полуостров Онацевича. На северном берегу его, в устье ручья, в 2, 5 км от мыса Амахтонский стоит изба. Лес подступает к морю. При обходе мыса в заливе встречаются - торосы. Берег здесь высокий, обрывистый. У мыса Онацевича (30 км от села) первые кекуры - живописные, отдельно стоящие в море скалы. Их пять, и своей правильной прямоугольной формой они напоминают обелиски.

Припай становится уже, но обычно не прерывается. На южном побережье полуострова часто можно увидеть замерзшие водопады. Наверху в распадках растет береза. Встречаются следы росомахи и лисы.

От мыса Мотыклейского следуйте по льду залива на юг - к маленькой бухте Мелководная. Вблизи ее западного входного мыса Антамлан (30 км от мыса Онацевича) два останца. Дальнейший путь - вдоль восточного побережья полуострова Хмитевского.

Небольшая бухта Медвежья открыта господствующим ветрам. В нее впадает ручей, на берегу которого строения рыбозавода.

фото 11. Маршруты "Вдоль побережья Охотского моря", "Полуостров Хмитевского"

Мыс Шестакова, высокий и скалистый, часто окутан туманом. Море в проливе Лихачева не покрывается льдом из-за сильных приливных течении. В Тауйской губе и в районе Охотска приливные колебания моря носят неправильный полусуточный характер: за время лунных суток бывает две полных и две малых воды. Амплитуда приливных колебаний достигает 3, 5-5, 5 м.

В бухту Шестакова впадает ручей, на склонах распадка которого растет редкий лес. Припай на южном побережье узкий, иногда сорван. Встречаются огромные ледопады, отливающие голубизной, и кекуры причудливой формы.

Мыс Гаванца (45 км от бухты Мелководной) представляет собой высокие отвесные стены с ледопадами. Это место примечательно своей неповторимой суровой красотой.

Глубокую бухточку Узкая севернее мыса пересекают по льду. Здесь вам также встретится застывший водопад. А в очертаниях гребня скал улавливается профиль прекрасной Нефертити. Снова узкий припай, прижимы, высокие торосы у берега.

На камнях возле мыса можно увидеть кольчатую нерпу.

В километре от мыса Дальний (30 км от мыса Гаванца) встретите грот высотой 12 м и длиной около 25 м. К северу тянется галечный пляж - это уже бухта Шельтинга, вытянутая вдоль побережья. На западном берегу бухты, в стороне от маршрута, маленький поселок Шельтинга.

Через 2 км от мыса Дальний - устье ручья, по распадку которого поднимайтесь к перевалу (7 км), ведущему в долину горячих ключей. На ручье часты наледи. Встречаются рощи каменной березы. К северу от перевала возвышается приметная гора Полукруглая. Спуск с нее на север по ручью Левый Улукан. Здесь можно увидеть снежных баранов.

От перевала 9 км до минеральных источников в долине Левого Улукана - самых горячих из всех Мотыклейских источников (температура воды в них достигает 47°). Через 3 км в той же долине на поляне среди лиственничного бора бьют источники с температурой воды плюс 38°. Рядом со скважиной можно поставить палатку с печкой и принимать ванны: теплый туман над источником защитит вас от морозного воздуха. Сами ключи с розовато-белыми клубами пара кажутся чудом среди зимы.

При слиянии Левого и Правого Улукана есть изба. Здесь бьет источник с температурой воды плюс 26°. Отсюда 6 км до моря, чуть меньше до жилых домов в устье речки Мотыклейки. В домике связиста вы можете сообщить по телефону в Магадан о продвижении группы. От Мотыклейки зимником 40 км до поселка Балаганное. Дорога большей частью идет по льду заливов.

ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ ОХОТСКОГО МОРЯ

Село Балаганное - мыс Онацевича - залив Шельтинга - залив Ушки - река Кава - река Тауй - село Балаганное. Протяженность маршрута 574 км, в том числе 320 км морем и 233 км по реке.

Территория пашей области омывается водами четырех морей. Береговая линия только Охотского побережья составляет несколько тысяч километров. Но низкая температура воды (не выше 13°) и воздуха, нередкие штормы, частые туманы затрудняют морские походы.

Однако путешествие по морю в погожие дни привлекательно. Вид бесконечно синего простора, изумрудной зелени речных, долин, голубоватых гранитных отвесов и фантастических окаменевших изваяний у берегов оставляет неизгладимое впечатление.

Вдоль побережья Охотского моря в названиях мысов, островов, полуостровов, заливов запечатлена память о наших замечательных соотечественниках, выдающихся моряках, которые отдали долгие годы, а нередко и жизнь изучению наших северных земель: мысы Онацевича, Шелихова, залив Шельтинга, остров Спафарьева, полуостров Хмитевского и другие.

Район похода - побережье к западу от села Балаганное. На этом участке нет населенных пунктов, транспортных линий. Побережье скалистое. Повторяемость штормовых волнений (5- 7 баллов) летом не превышает 10 процентов. Лучшее время похода - август - первая половина сентября.

Балаганное расположено на берегу реки Тауй, в 2 км от устья. Река делится на протоки, наиболее глубокая из них западная. В устье имеется бар. Следует остерегаться волн, образуемых от встречи двух потоков (сулои).

Западная часть Амахтонского залива мелководна, но здесь образуются крупные волны, и потому мыс Амахтонский обходят мористее. Пролив между островом Шеликан и побережьем в малую воду осыхает.

Гористый полуостров Онацевича соединяется с материковым берегом болотистой низиной. Мыс Онацевича крутой и скалистый, возле него возвышается несколько кекуров. Здесь часто бывает мертвая зыбь.

Михаил Люцианович Онацевич - гидрограф, исследователь морей Дальнего Востока. В 1874 -1876 годах на клипере "Всадник" и шхуне "Восток" он произвел картографирование и описание залива Петра Великого, северных и северо-западных берегов Охотского моря, в частности Тауйской губы, побережья Чукотского полуострова. Онацевич сделал также астрономические определения на мысе Дежнева, в заливе Креста, бухтах Лаврентия и Провидения. По мнению адмирала Макарова, статья М. Л. Онацевича "Краткие заметки о течениях северо-западной части Тихого океана и берегах морей Охотского, Южно-Японского и Берингова" принесла большую пользу науке и мореплаванию.

Впереди широко размахнулся среди невысоких сопок Мотыклейский залив. От мыса Мотыклейского (с двумя кекурами) можно при спокойной воде пересечь залив (9 км). У скалистых морских берегов много птиц: топорки, ипатки, чайки, бакланы, кайры. Гнездятся они смешанными колониями.

Побережье полуострова Хмитевского изрезано бухтами, далеко в море выступают живописные мысы, нависают скалистые обрывы.

Василий Андреевич Хмитевский, участник экспедиции Беринга, на боте "Большерецк" произвел первую опись северных берегов Охотского моря. В 1743 -1744 годах он составил первую карту побережья от Ини до Тауя и далее до Камчатки, которой пользовались русские моряки до конца XVIII века. В. А. Хмитевский был Главным командиром Камчатки.

Северо-восточный выступ полуострова - мыс Станюковича - высокий, скалистый, за ним тянется обрывистый берег. Встретятся вам две бухточки, разделенные каменистой грядой. В южной, называемой Медвежьей (14 км от мыса Станюковича), на берегу строения старого поселка. Напротив, в 8 км, остров Талан - ровная возвышенность с крутыми склонами, сбегающими к морю.

Мыс Шестакова (100 км от села Балаганное) скалистый. На нем возвышается останец.

Афанасий Федорович Шестаков, якутский казачий голова, в 1726 году в Петербурге предложил проект экспедиции для исследования северо-восточных просторов России. План был одобрен в сенате, и Шестакова назначили Главным начальником Северо-Восточного края. В Охотске он построил два судна. "Восточный Гавриил", на котором Шестаков совершал переход в Пенжинскую губу, у Тауйска потерпел крушение. Зимой 1730 года, направляясь пешком на Чукотку, Шестаков погиб у реки Парень в стычке с коряками.

Девять километров отделяют мыс Шестакова от острова Спафарьева, который возвышается над морем громадой, состоящей из двух горных массивов, соединенных узкой перемычкой. На острове работает рыбозавод.

Леонтий Васильевич Спафарьев - основатель маячного дела в России. Раньше маяком служила площадка для сжигания дров или угля, и содержали их частные лица. Назначенный смотрителем балтийских маяков Спафарьев построил новые, оснастив их закрытыми масляными горелками с кулибинскими рефлекторами и проблесковыми огнями. Благодаря трудам Спафарьева Россия на многие годы опередила другие страны по обеспечению безопасности мореплавания. Л. В. Спафарьев составил также отличное пособие для моряков "Атлас Балтийского моря".

Пролив, отделяющий остров, носит имя Лихачева. Море здесь всегда неспокойно из-за сильных приливо-отливных течений.

Иван Федорович Лихачев, русский офицер, командуя корветом "Оливица", в 1851 -1852 годах совершил ряд плаваний между Камчаткой и Русской Америкой. Он принимал участие в обороне Севастополя во время Крымской войны.

Берега бухты Шестакова скалисты. Мыс Гаванца окаймлен подводными и надводными камнями, коварен ветрами. Сильный встречный ветер останавливает лодки, и тогда уютная бухта Узкая (7 км) является спасением. Иногда приходится высаживаться на берег и пережидать. Волнение стихает медленно, случается сидеть и два и три дня.

От мыса Гаванца до мыса Дальний тянется скалистый берег. Северный берег мыса Дальний (45 км от мыса Шестакова) пологий, южный - обрывистый. К северу от мыса - каменистая осушка, образующая с берегом естественный ковш, укрытый от ветров.

Далее открывается взору обширный залив Шельтинга.

Алексей Елизарович Шельтинг, участник Второй Камчатской экспедиции Беринга, в 1738-1739 годах, командуя бригом "Гавриил", осмотрел все Курильские острова. Вел опись побережья северо-западной части Охотского моря. В 1860 году участвовал в военных действиях против Пруссии. Выходец из Голландии, контр-адмирал А. Е. Шельтинг всегда служил России.

На склонах приморских сопок появляется лес. Вдоль берега тянется каменистый или галечниковый пляж. В залив впадают две речки. В западной части бухты маленький поселок Шельтинга.

За бухтой далеко в море выступает полуостров Онара. Крайняя точка его - мыс Москвитина с двумя останцами (72 км от мыса Дальний).

Ивану Юрьевичу Москвитину принадлежит честь открытия Охотского моря. В 1639 году с отрядом казаков он отправился на поиски "Теплого моря". Поднявшись по Мае, перевалив Джугджур, казаки спустились по Улье. Два года обследовал отряд побережье Охотского моря от Шантарских островов до Тауйской губы.

На северном берегу бухты Лужина причудливые каменные арки. Бухта защищена от северных ветров: здесь к побережью подходят горы, склоны которых обрываются в море.

Федор Федорович Лужин, геодезист, был направлен вместе с Иваном Михайловичем Евреиновьм в 1718 году Петром I для обследования Курильских островов. Несмотря на лишения и трудности, геодезисты впервые достигли центральных Курильских островов и нанесли их на карту. Ф. Ф. Лужин участвовал в Первой Камчатской экспедиции Беринга.

В горах, расположенных вдоль побережья от залива Шельтинга до залива Ушки, лиственничники с примесью березы не поднимаются выше 450 м. Над ними двухсотметровым поясом растут кедрово-ольховые стланики.

Западным входным мысом бухты Лужина является мыс Измайлова (27 км от мыса Москвитина). Он образован скалистым крутым склоном.

Герасим Алексеевич Измайлов - бывалый русский мореход, участвовал в освоении Алеутских островов и Аляски, долгое время жил на острове Уналашка. В 1783 году он привел один из трех шелиховских галиотов из Охотска на остров Кадьяк, где было основано русское поселение.

Дальше идет интересный участок побережья. Береговые скалы имеют различную окраску - желтую, сиреневую, черную. Сложены они вулканическими породами.

На берегу нередко можно увидеть медведя. А вот снежного барана на скалистых обрывах заметить нелегко. В море плавает много уток. Из воды то и дело высовываются нерпичьи головки.

За мысом Сюркум проходит граница между Магаданской областью и Хабаровским краем. К югу от мыса в море вдается приметная скала, напоминающая силуэт катера, к западу выступают два скалистых обрывистых мыса с остроконечными вершинами. В двух километрах к северо-востоку от мыса Сюркум вы можете полюбоваться красивым тридцатиметровым водопадом.

Мыс Ржавый (66 км от мыса Измайлова) - входной мыс залива Ушки. Берега залива на всем протяжении высокие и скалистые, кроме устьев впадающих ручьев.

На западе в море вдается полуостров Лисянского. Юрий Федорович Лисянский, путешественник, участник кругосветного плавания на шлюпе "Нева" вместе с И. Ф. Крузенштерном, описанного им в интересном "Путешествии вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 гг. ". Эту книгу Лисянский сам перевел на английский язык.

В 10 км к северо-востоку от мыса Ржавый находится безымянный мыс темно-серого цвета. За ним идет берег с широкой галечниковой отмелью. Здесь заканчивается морская часть путешествия. Далее следует подняться на север по кустарниковому склону па невысокую гряду. Сверху будет видна долина большой реки. Обширная болотистая равнина на востоке светится бесчисленными озерами.

От моря бассейн Кавы отделяет гряда, вытянувшаяся вдоль побережья - горы Чуткавар.

От залива 6 км до озера с извилистыми берегами. Подходы к нему болотистые, вокруг редкие островки низких и тонких лиственниц. На сухих буграх - стланик, в низинках - полярная березка.

Из озера вытекает узкой протокой правый приток Кавы. Вход в протоку плохо заметен, он находится в северо-восточном заливе, который сам больше похож на отдельное озеро. По протоке 5 км до Кавы (230). Здесь Кава еще не большая река, низкие берега ее заросли карликовой березкой, ивняком. У воды тянется полоса травы с частыми лежками лосей. Лиственничное редколесье нередко сгущается, попадаются рощицы каменной, березы.

Берега реки часто завалены упавшими деревьями Поблизости встречаются маленькие озера с зарослями высокой травы по берегам. В долине бывают густые туманы.

Река течет по болотистой Кава-Тауйской равнине, до отказа, заполненной озерами, речушками. Незаметно впадают в нее правые притоки Икримун и Кавинка (154). Здесь проходит западная граница Кавинского заказника: в его территорию входит долина Кавы и прилегающая к реке тундра. На озерах и болотах много водоплавающей птицы: гуси, утки, лебеди отдыхают перед дальними перелетами.

В начале сентября в этих местах еще можно застать деревья в зеленом убранстве и землю в ковре трав. Но за одну ночь все это может неожиданно исчезнуть и надежно спрятаться под пушистый и, кажется, чуть прозрачный первый снежок.

После впадения реки Чукча (134) Кава постепенно наполняется, ширина ее достигает 100 м. В долине ее живут лисица, норка, на которых организован промысел.

Ниже устья реки Эльгенджи (111) на Каве большой остров, где вы можете увидеть дом егеря (92), палатки сенокосчиков. После болотистой равнины пейзаж оживляется: появляется густой лес из тополя, чозении, лиственницы.

При слиянии Кавы и Чоломджи, образующих реку Тауй, стоит дом охотника (66). Правый берег Тауя здесь высокий, левый - низменный, лесистый. Река делится на несколько проток. Встречаются вырубки, брошенные постройки. По левому берегу идет дорога.

В селе Толон (36) - отделение совхоза "Рассвет", на полях которого выращивают картофель.

В определенных местах на реке разрешен любительский; лицензионный лов кеты, горбуши, кижуча, нерки. Маршрут закапчивается в селе Балаганное.

ПО ПУТИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА

Село Гижига - поселок Наяхан - залив Пестрая Дресва - село Меренга.

Протяженность маршрута 255 км.

Маршрут проходит вдоль побережья Гижигинской губы Охотского моря, по пути следования героического красноармейского отряда Г. И. Чубарова. Гижига знаменита тем, что здесь был избран первый орган Советской власти на территории Магаданской области - Совет рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. В Гижигинском уезде проводил исследования известный путешественник и исследователь Дальнего Востока В. К. Арсеньев.

На маршруте встретятся выходы термальных вод. Наиболее известные из них - Таватумские горячие источники. Район Пестрой Дресвы является "полюсом ветра" всего северного полушария.

Гижига расположена на берегу лимана. Возникновение поселка относят к 1752 году. "Гижигинск, - читаем у Брокгауза, - основан в виде крепости с целью прекратить восстания коряков". В 1776-1780 годах комендантом крепости был русский исследователь Севера Дальнего Востока Тимофей Иванович Шмалев. В течение этих лет он регулярно отсылал архивные материалы и свои описания историку академику Г. Ф. Миллеру.

Уже в то время в крепости, огороженной палисадом с тремя воротами, кроме казарм для солдат было около ста обывательских домиков с усадьбами. В 1790 году Гижига получила свой герб и стала вторым после Охотска населенным пунктом на северном побережье Охотского моря.

Село из-за разлива реки трижды меняло свое местоположение. Коренное население до революции жестоко бедствовало, как и всюду на Колыме и Чукотке. Известие о победе Октябрьской революции в России докатилось и до ее отдаленных окраин.

С полномочиями уездного комиссара Временного правительства прибыл в Гижигу А. А. Курилов. Уездный комитет под его руководством стал подлинно революционно-демократическим органом. В 1918 году Курилов был избран председателем Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов.

Но в этом крае затянулась гражданская воина. И только после восстановления Советской власти в Петропавловске-Камчатском был послан в январе 1923 года отряд красноармейцев во главе с Г. И. Чубаровым на Охотское побережье. Героический двухтысячекилометровый рейд группы красноармейцев, осуществленный в суровых зимних условиях по Камчатке и побережью Охотского моря, закончился полным разгромом белогвардейцев. 10 апреля 1923 года была взята Гижига, а через три дня остатки бочкаревской банды наголову были разбиты в Наяхане. Затем часть чубаровского отряда через Таватум, Пеструю Дресву отправилась дальше на запад для освобождения Олы.

Во главе Гижигинского уездного ревкома стал коммунист Андрей Чернов, политрук разведгруппы Чубарова. Трудное это было время: верхушка местных богатеев с бандами белогвардейцев истребили оленей, разграбили рыболовецкое снаряжение. Но в 1924 году была организована комсомольская ячейка - первая в нашей области. В 1926 году состоялись выборы в Советы. К 1932 году в уезде было создано 5 колхозов. Гижига переехала к морю. Родился колхоз "Расцвет Севера" с основными отраслями хозяйства - оленеводством, рыболовством. В настоящее время это крупный совхоз, где наряду с традиционными отраслями хозяйства получили развитие также молочное животноводство и растениеводство.

Из Гижиги в поселок Эвенск вездеходная дорога идет через Гижигинскую равнину. Во все стороны раскинулась мшистая кочкарная тундра. Из-за постоянных ветров, дующих с суши на море, исчезла здесь тайга и развилась осоко-пушициевая тундра. В прилегающих горах лиственницу можно встретить только на склонах, защищенных от восточных и северо-восточных ветров.

От поселка Гижига 16 км до озера Чивиткино. На болотистой равнине, лишь кое-где покрытой кустарником, россыпи озер. У их берегов живут гуси - гуменник и белолобый, утки - шилохвость, свиязь, чирок-свистунок, морская чернеть, кулики, серебристая и сизая чайки, гагара краснозобая и чернозобая. Помните, что в течение всего года в пределах области запрещена охота на лебедя, гуся-белошея, черную казарку, белого. гуся.

Тропа около 10 км идет вдоль реки Вархалам. На юге остается большой полуостров с мысами Вархаламский, Тайночи, Рифовый, Екатерины.

Путь до Эвенска рекомендуется преодолеть с помощью транспорта.

Поселок Эвенск - административный центр Северо-Эвенского района. Стоит он на обширной косе между морем и обрывами. При высоких приливах в сильный ветер прибрежная часть поселка подвергается наводнениям.

В Эвенске сооружено несколько обелисков в память о борцах за Советскую власть на Северо-Востоке.

За рекой Большая Гарманда дорога снова идет тундрой. Легче пройти берегом моря по отливу. От Эвенска до поселка Наяхан 17 км. В поселке сохранилась ажурная мачта Наяханского радиотелеграфа высотой 75 м. Радиотелеграфом поселок был связан с Охотском, Петропавловском. Благодаря этому население Крайнего Севера быстро узнало об Октябрьской революции. Отсюда передавались обращения к трудящимся, призывающие их к свержению власти Колчака. А в 1920 году была передана телеграмма рабочим Америки, Японии, Франции, Англии и других стран, разъясняющая положение в России. Радиотелеграфисты призывали трудящихся мира оказывать поддержку рабочим и крестьянам Советской России в борьбе с интервентами. Здесь у радиостанции разгорелся последний бой красноармейского отряда Г. И. Чубарова с белогвардейцами Бочкарева.

"Радиомачта революции" в Наяхане является историческим памятником.

Наяхан некоторое время был центром Северо-Эвенского района. В 1932 году здесь проходил Первый съезд Советов района, который решал вопросы районирования и коллективизации.

На берегу Наяханской бухты в конце прошлого века этнографом В. И. Иохельсоном обнаружено древнекорякское поселение: были найдены обломки глиняной посуды, наконечники поворотных гарпунов из моржового клыка, каменные орудия.

Тропа из Наяхана идет невдалеке от побережья, пересекает небольшие ручьи и, не доходя до устья речки Уйконе 4 км, поворачивает на север. Дальше тропа пересекает два перевала и ведет к поселку Таватум (48 км от ручья Уйконе).

В устье реки Таватум обнаружены полуподземные жилища корякского поселения, а на узком мысе Аппапель в расщелинах скал найден древнекорякский жертвенник.

В долине ручья Коксичан (9 км от поселка) выходы термальных вод: да площади около гектара расположены 4 группы горячих источников. Температура воды в них достигает плюс 59°. Здесь сооружено два бассейна - горячий и теплый.

Воды Таватумских источников могут использоваться для лечения ревматизма, обморожений и других заболеваний. На базе источников будет построена здравница, а сейчас открыт пионерский лагерь.

Места здесь удивительные, особенно летом: чудесный лес, много ягод, грибов. Отдыхающие собирают жимолость, смородину, голубику. Из грибов встречаются даже боровики. В урочище Таватум есть съедобные глины. "Земляная сметана", как их называют, образовалась в результате переотложения продуктов выветривания вулканических пород. В далеком прошлом такие глины использовались для питания. И сейчас у некоторых племен Африки, Австралии, Океании они являются лакомством, употребляемым в торжественных случаях. Но теперь у нас в основном эти глины идут для приготовления медицинских препаратов.

Тропа от поселка через 18 км приведет к устью реки Хиендя. Чуть дальше в нее впадает несколькими протоками река Широкая. Эти места также известны выходами термальных вод. Источники находятся на южных и западных склонах холма, расположенного между поймами рек Хиендя и Широкая, в 8 км от берега моря. Отмечено до 40 выходов минерализованной воды. Воды Березового источника (на северных склонах того же холма) имеют температуру плюс 22°, а Хиимского (19 км вверх от устья Широкого) до плюс 36°.

Тропа идет на запад. От реки Широкая 13 км до перевала и далее 16 км до устья ручья Костяной. Потом тропа вьется над береговыми обрывами моря.

На реке Вилига раньше были два старых поселка - Вилига и Вилига-Кушка, от которых осталось только несколько изб. Через болотистую низину тропа ведет к озеру, огибает его по узкой косе, заключенной между озером и морем. До поселка Пестрая Дресва остается 16 км.

Домики поселка расположены на берегу небольшого, глубоко вдающегося в сушу залива, который синоптики называют "полюсом ветров". Зимой погоду здесь создает муссон, дующий с ледяной суши на море. Скорость ветра достигает 60 метров в секунду.

Раньше залив использовался как порт, правда, мелководье бухты не позволяло пароходам подходить к берегу, и разгружали их баржами. В поселке размещались склады "Колымснаба", грузы которого предназначались Юго-Западному горнопромышленному управлению.

Дорога связывает Пеструю Дресву с Меренгой и далее с Омсукчаном. В 7 км от моря перевал в речку Дюкен. За рекой Алики (11 км) дорога пересекает быструю Вилигу и идет левым берегом. Горы, кажется, нависли над дорогой, вершины их достигают полутора тысяч метров.

В шестидесяти километрах от побережья расположен поселок Меренга.

Когда-то по весне в живописную долину с вековыми лиственницами и тополями пришли кочевники-эвены. Оглядывая место, один из них угодил в сугроб и сломал лыжи. Эвены решили дальше не ходить и поставили стойбище. Так гласит легенда.

И Меренга, по словам местных жителей, переводится с эвенского как "обломки лыж".

Меренга стала одним из центров новой оседлой жизни. Здесь было организовано товарищество "Красный луч". В 1935 году началось строительство поселка. В том же году открылась начальная школа. Летом 1940 года Дальстрой приступил к строительству дороги от бухты Пестрая Дресва до Омсукчана. В поселке разместилась перевалбаза. Мелкие сельскохозяйственные артели "Красный луч" и "Новый путь" объединились, и все жители Меренги переселились в Таватум. В 1959 году колхоз вновь переезжает в Меренгу. Сейчас здесь центральная усадьба совхоза "Новый путь". Ведущая отрасль хозяйства - оленеводство, успешно развиваются также животноводство, свиноводство, кролиководство. За последние годы неузнаваемо изменился облик села. Появились в нем красивый Дом культуры, благоустроенные жилые дома, школа, детсад, больница, магазины. Поселок отличают современная планировка и застройка улиц.

За поселком дорога поднимается к Танго - самому высокому перевалу в этой местности. Старожилы рассказывают, что в одной бригаде первостроителей дороги был патефон с, единственной пластинкой, которую все же не уберегли, разбили. "Вот вам и танго!" - произнес в сердцах виновник.

Далее па пути поселок Галимый. В 1940 году возник здесь прииск на базе богатейшего месторождения касситерита.

Омсукчан - районный центр, современный поселок городского типа. Здесь размещается районное геологоразведочное управление, ГОК, автобаза. Не так давно район был чуть ли не единственным в области, где не добывали золота. Сейчас здесь на базе открытого золото-серебряного месторождения "Дукат" строится рудник.

Омсукчанская трасса протяженностью 260 км связывает районный центр с колымскими поселками. 216-й километр трассы - один из самых тяжелых перевалов на дорогах области. Назван он именем геолога, заместителя начальника Сеймчанского геологоразведочного управления Е. И. Капранова, погибшего здесь в 1949 году

ТАЙГОНОС

Село Тополовка - Внутренняя губа - ГМС - фиорд Кенгевеем - река Имповеем - село Тополовка.

Протяженность маршрута 335 км, в том числе по припаю 165 км.

Поход знакомит с побережьем и внутренними районами полуострова Тайгонос. Большие пространства на нем заняты осоковопушициевыми кочкарными тундрами. В горах растет ольховый стланик. В долинах рек встречаются редкие рощи тополей и чозений. На береговых скальных обрывах можно увидеть снежных баранов. Значительная часть маршрута преодолевается по припаю, проходимость которого усложняется из-за высоких приливов и сильных приливных течений.

Село Тополовка связано авиарейсами с Эвенском и Чайбухой, а также зимником с Чайбухой. Тополовка выстроена на месте корякского стойбища в долине одноименной речки.

Первое деревянное здание появилось здесь в 1939 году - это была школа. Село возникло десять лет спустя. До недавнего времени здесь был колхоз "Путь Севера", сейчас - отделение совхоза "Пареньский". Развито оленеводство, звероводство. На полях выращивают картофель, капусту, редис. В поселке есть школа, клуб, магазины, столовая.

Из поселка тракторная дорога идет около километра по долине речки Тополовка и поднимается на тундровое плато (на юго-восток). На реке Имповеем большая тополево-чозениевая роща. Тут много сорок, куропаток.

За трехкилометровым плато дорога спускается в долину реки Вискичун. На террасах растет ольховый и кедровый стланик. В 2 км от устья стоит дом оленевода (60 км от Тополовки).

Дальнейший путь - на юг по замерзшей Внутренней губе. У берегов немало отдельных скал. Возле мыса Акчори встречается наиболее высокий из кекуров -116 м. К юго-востоку от мыса возвышается остров Нилреб с обрывистыми берегами. Ряд географических названий (Телан, Нилреб, Акчори), данные геологами, расшифровываются, если прочесть их с конца.

На мысе Зубчатый (30 км от устья Вискичуна) припай часто оторван. Южнее идут скалистые берега, рассеченные многими распадками. Встречаются висячие ледопады. Побережье омывается водами огромного залива, названного именем землепроходца и мореплавателя Григория Ивановича Шелихова.

В конце XVIII столетия Шелихов основал первые русские поселения на Тихоокеанском побережье Северной Америки, Алеутских и Курильских островах. Он преследовал цель закрепить восточные моря за Россией. Именем этого замечательного человека, по словам поэта Державина, "по деяниям - бесценного, по помыслу - гражданина, по замыслам - мужа почтенного, разума - обширного и твердого", и сейчас гордится наша Родина.

На тундровое плато поднимайтесь по крутому распадку, расположенному южнее маленькой бухты (15 км за мысом

фото 12. Восточное побережье Тайгоноса

Зубчатый). Здесь полуостров сужается до 7 км. Впереди возвышается крутая сопка со скалами на гребне. На склонах ее растет кустарник. Путь на ГМС - в обход сопки. Два коротких ручья приводят к глубоко вдающейся бухточке. На южном берегу ее и находятся домики метеостанции, от которой 20 км до крайней точки полуострова - мыса Тайгонос.

Участок пути от Тополовки до Внутренней губы можно преодолеть также по припаю западного побережья Тайгоноса. Из поселка через фиорд и перешеек гористого полуострова спускайтесь на лед бухты Тихая (18 км), а дальше - по припаю побережья залива Средний. Северный мыс его именуется мысом Хаулпили. Рядом с ним скалистые острова с птичьими базарами. На берегах залива встречаются галечниковые пляжи. Но есть и сложные для прохождения участки. Интересны щели, кекуры, острова из осадочных пород. Местами гранитные скалы приобретают розовый цвет. Узкие ущелья впадающих в море ручьев можно использовать при обходе сложного участка (20 км от бухты Тихая), а на выступающем мысе при отсутствии припая потребуется крючьевая страховка. Мыс Теланский, с красивым, длиной в полтора десятка метров гротом, чаще бывает неприступным, и его приходится обходить. На мысе Внутренний припай узкий или вовсе отсутствует. Через 15 км от небольшой бухточки с многочисленными кекурами продолжайте путь к мысу Зубчатый (108 км от Тополовки). Губу лучше пересечь подальше от кромки льда: при сильном ветре возможен отрыв ледяного поля.

От метеостанции следуйте по восточному побережью Тайгоноса к северу. До мыса Поворотный 40 км. Моро здесь чаще всего чисто ото льда.

Вскоре вам встретится грот, длина которого 30 м и высота сводов 20 м. Узкий ход этого уникального сооружения природы украшен спиральными друзами ледяных кристаллов. В глубине грот украшен сталагмитами льда, будто сосудами из чистого хрусталя. На свету они быстро мутнеют.

Через три километра, за мысом с кекуром, снова грот - высота его 15 м, а протяженность до 120 м. Он полностью затопляется. Дно его в зимнее время состоит из ледяных шаров, перемещаемых приливными течениями. Недалеко от грота распадок ручья с кустарником на склонах. Привлечет ваше внимание и необычный двухструйный ледопад, а также интересная щель.

Выступающие в море скалы здесь обычно без припая, и преодолевать их можно только с помощью веревочной страховки.

В заливе Шелихова отмечаются неправильные суточные приливы: в отдельные периоды за время лунных суток наблюдаются одна полная и одна малая вода. В другие периоды преобладают полусуточные приливы: две полные и две малые воды. Амплитуда приливных колебаний в Пенжинской губе от 6 м у входа (в районе похода) до 12,9 м в вершине ее.

Линия побережья Тайгоноса очень изрезанная, приходится

фото 13. Кекуры на западном побережье Тайгоноса у бухты Тихая

повторять все изгибы берега. Перед фиордом реки Витастгля встречается много кекуров, две ниши, щель длиной 12 м. На пятикилометровом участке наблюдаются выходы яшмовидных пород темно-красного, зеленого и кофейного цвета. У подножия обрывов и снег разноцветный. В скалах причудливых очертаний угадываются фигуры сказочных персонажей.

В прибрежной зоне много стамух - голубоватых ледяных глыб, осевших на дно моря при отливе. Кажется, будто какие-то загадочные пришельцы захватили все побережье.

На припае постоянно встречаются следы лисы. Нередко можно увидеть, как по крутым скалам огромными прыжками уходит росомаха. Высоко на обрывах часто появляются красавцы снежные бараны. Они чувствуют, что недосягаемы для человека, и не спешат укрыться. В конце апреля может встретиться проснувшийся медведь. Как правило, и он трусливо убегает от людей.

На мысе Поворотный фантастические нагромождения льда - высота торосов достигает двухэтажного дома. Пятью километрами дальше, на мысе Ошибочный, грот Зеленый с вертикальными стенами. Он украшен кристаллами эпидота.

В 12 км от мыса в ольховых зарослях течет ручей. А рядом на прибрежную гальку широким белоснежным занавесом опускается тридцатиметровый ледопад. У мыса Наблюдений (45 км от мыса Поворотный) красивый скалистый берег. В обрывах видны ледниковые отложения. Чуть дальше - небольшая гряда, пробитая ударами волн. Тут, в бухточку с галечниковым пляжем, впадает ручей. Скальной пилой кажется базальтовый мыс Наблюдений.

Идти приходится по узкому припаю, над голубым крошевом льда, заполнившим прибрежные воды. Ледяные глыбы в постоянном движении от приливных течений и ветров. Иногда удается встретить в заливе ледяное поле. Спуск по многометровой стене припая и переход через подвижные льды необходимо обеспечить страховкой.

От мыса Наблюдений 40 км до живописного фиорда Кенгевеем. По реке, впадающей в него, поднимайтесь на запад.

фото 14. Ледопад в районе мыса Поворотный

Скальные стены, ущелья в устье сменяются густыми зарослями ольховника на террасах, выше, на таликах, встречаются тополевые рощи. После многих дней преодоления трудных скал деревья несказанно радуют. В лесу много куропаток, зайцев. В долине, отгороженной от ветров Тайнынотской грядой и прибрежными сопками, видно, существует микроклимат.

По реке Кенгевеем 25 км до ее правого притока, по нему еще столько же до перевала в реку Имповеем. Маршрут заканчивается в селе Тополовка.

Почти 320 лет назад этим путем двигался землепроходец Михаил Стадухин, открывший путь с Анадыря на Пенжину. Его отряд зимой прошел вдоль побережья Пенжинской губы и полуострова Тайгонос. Проводники-коряки безошибочно провели казаков по реке Кенгевеем через перевал на Гижигу.

3. Охотско-Колымское нагорье

Охотско-Колымское тундрово-редколесное нагорье занимает пространство вдоль водораздела Северного Ледовитого и Тихого океанов, включая бассейн верховьев реки Колымы и ее правых притоков. Средние и низкие горы поднимаются до 1200 м. местами они разделены лавовыми плато или впадинами. Хребты, поднимающиеся выше 2000 м, имеют альпинотипный облик. Охотско-Колымское нагорье совмещено с Охотско-Чукотским вулканогенным поясом.

Климат здесь континентальный, субарктический. В течение леей зимы господствует безветренная, но очень морозная погода. Зимой наблюдается инверсия температур: в долинах воздух холоднее, чем в горах. Бывает большое число наледей и полыней. Весной устанавливается малооблачная погода, благоприятная для походов. Непромерзающие реки вскрываются с третьей декады мая по первую декаду июня.

Лето в долинах и межгорных котловинах сравнительно теплое: средняя температура июля достигает 15-16°, обычно стоит малооблачная погода. Иногда температура повышается до 25- 30°. Бывают сильные грозы. В горах июльская температура не превышает 10°, резко возрастает количество пасмурных дней, увеличиваются осадки, которые часто выпадают в виде мокрого снега. Летом отмечается 2-3 дождевых паводка большой амплитуды.

Редкостойными лиственничными лесами занято до 30 процентов этой территории. Граница леса в верховьях Колымы достигает 1200 м. Повсеместно наблюдается высотная поясность в распределении растительности: выше леса растет кедровый стланик, вершины заняты различными типами горных тундр и гольцами. Речные долины покрыты чозениевыми и лиственничными лесами. Животный мир верховьев Колымы сходен с горами Охотского побережья.

Эта территория наиболее населенная в Магаданской области. Здесь широко развита горная промышленность. Населенные пункты и промышленные предприятия связаны автомобильными дорогами. Через всю территорию пролегает Колымская трасса.

Описываемые маршруты проходят через высокие Бохапчинские горы (2028 м), Майманджинский хребет (1800 м), горы Больших Порогов (2252 м). Красивы скалистые вершины и узкие гребни, глубокие кары и обширные цирки.

Водные маршруты можно провести, сплавляясь по тихой Буюнде, зеркальному Сугою, полноводным Кулу и Колыме, порожистой Бохапче. Туристы познакомятся с рабочими поселками, строящейся Колымской ГЭС, курортом Талая, легендарным озером Галитур.

История исследования края раскрывается в главах "У истоков Колымы", "Колымская трасса", "По золотому кольцу". Путь передового отряда Первой Колымской экспедиции Ю. А. Билибина описан в главах "Бохапча" и "Ольские Столовые горы".

ОЛЬСКИЕ СТОЛОВЫЕ ГОРЫ

196-й километр центральной трассы - река Малтан - Белогорье - река Носэгчан - ручей Артельный - река Армань - река Игака - гора Лебединая - поселок Мадаун. Протяженность маршрута 183 км.

Поход знакомит с маршрутом разведочного отряда Первой Колымской экспедиции Ю. А. Билибина. Туристы побывают на месте строительства плотов участниками экспедиции. В пути придется преодолевать невысокие перевалы. За время похода можно собрать образцы минералов.

Поскольку маршрут начинается с переправы через Малтан, необходимо знать прогноз погоды и уровень воды. Если вода большая, следует переправляться выше по Малтану, примерно с 190-го километра основной трассы, где река разливается на протоки.

Вскоре за переправой на левом берегу вам встретится скальный прижим. Идти лучше по мшистой террасе. На север тянется долина с петляющей рекой. Малтан и переводится с эвенского, как "изогнутый", "извилистый".

От трассы 14 км до левого притока Чингичек. Долина Малтана заросла лесом. Отряд Билибина, направляясь к Среднекану, шел до Басандры правым берегом. Прижимы обрывистых сопок заставили отряд трижды переходить реку.

Предстоит переправа через быструю Хурэнджу (18 км от Чингичека), которая в устье разливается на протоки. Через 6 км от устья Хурэнджи встретится прижим - к реке подходит склон вытянутой горы. За ней болотистая долина притока Малтана, по которому предстоит путь к перевалу в ручей Зеркальный. В устье притока следует оставить груз и совершить радиальный выход к Белогорью (11 км). На этом участке в реку впадают небольшие ручьи. У Белогорья Малтан делает характерные петли. Против нижней находится крутой склон высокой горы с выходами белых пород - туфов в виде трех спускающихся шлейфов. Между ними и рекой как раз и находится то место, где билибинцы строили плоты: сохранились пни и неиспользованные спиленные лиственницы. 29 августа 1928 года на двух плотах участники экспедиции спустились по Малтану, Бохапче и Колыме до Среднекана. На одном из деревьев они оставили затес:

29/VIII-28 г.

Отсюда состоялся первый пробный сплав К. Г. Р. Э.

Иван Алехин, Юрий Билибин, Степан Дураков, Михаил Лунеко, Сергей Раковский, Дмитрий Чистяков.

На левом берегу, 300 м выше этого места, стоит памятный знак в виде плота.

К ручью Зеркальный продвигайтесь по притоку Малтана на запад через перевал. По живописному распадку Зеркального 12 км до реки Носэгчан. Широкой долиной ее поднимайтесь на юг к перевалу в Артельный. На склонах сопок хорошо видны горизонтальные, чуть наклонные линии - бараньи тропы. Это места обитания снежного барана.

Берега Артельного часто обрывисты. Встречается трехкилометровый прижим, который можно миновать, поднявшись по крутому распадку на лесистое плато. Затем выходите на ручей Мяунджа выше обрыва. Ручей прорезал глубокое русло в рыхлых отложениях. Здесь раньше был прииск.

Можно пройти по террасе вдоль реки Ахчан. Река стиснута с обеих сторон, часты обрывы, осыпи. Необходимо переходить с берега на берег или идти по руслу. Перёд Нилом, левым

фото 15. Гора Лебединая с юга

притоком Ахчана, следует вовремя выйти на правый берег: Нил многоводен, в низовьях он мечется в узком коридоре с обрывистыми стенами. Изумительное зрелище коридора с пенным потоком можно наблюдать с правого, высокого берега Ахчапа. Чуть ниже устья Нила в Ахчан впадает ручей Порожистый, начинается длинный прижим в виде крутой осыпи, уходящей в воду. По нему высоко над рекой тянется едва заметная тропинка.

За прижимом Ахчан сливается с Очисчаном, образуя реку Армань. В месте слияния обширная наледь. Дальше поднимайтесь по левому притоку реки Игака. Узкая долина ее сжата высокими сопками. Вдоль реки тянутся обрывы. В 30 км от устья начинается длинный подъем по распадку (па юго-запад). Спуск с перевала крут. Встречаются причудливые скалы: бурые останцы в одиночку и группами застыли на гребнях и осыпях склонов. По правому берегу долго тянется скальный, будто срезанный гребень. Распадок назван не зря Медвежьим - здесь нередко можно увидеть мишку, увлеченного сбором ягод. Хорошо виден пологий массив горы Лебединой с беловатыми склонами. До нее по ручью к вершине остается 5 км.

Распадок зарос кустарником и густым лесом. Встречаются выходы коренных пород, высоко вознесшихся над осыпным склоном.

Склоны Лебединой (1407 м) в крупной осыпи, среди которой можно отыскать красивые щетки хрусталя, нежных оттенков агаты.

По ручью Медвежьему 6 км до реки Магадавен. Пересекая протоки, выходите на Тенькинскую трассу. До Мадауна остается 10 км.

ЧЕРЕЗ МАЙМАНДЖИНСКИЙ ХРЕБЕТ

Поселок Талая - река Чуританджа - река Тэнгкели - Эликчанские озера - река Майманджа - гора Нух - поселок Яблоневый. Протяженность маршрута 181 км.

Маршрут знакомит с известным северным курортом Талая и его окрестностями. После преодоления горного хребта предстоит отдых на живописных Эликчанских озерах. Завершается поход восхождением на гору Нух.

В окрестностях поселка Талая имеются выходы горячих источников. На базе их в 1940 году создан санаторий "Горячие ключи". Сейчас курорт Талая принимает горняков, геологов, оленеводов. Вблизи поселка есть озеро Щучье, грязи которого применяются для лечения. Источники относятся к хлоридно-гидрокарбонатным натриевым водам с большим числом микроэлементов. Практикуются новые методы лечения - йодобромные ванны, пневмомассаж, подводный душ.

Рядом с курортом совхоз "Талая", основными отраслями хозяйства которого являются птицеводство и молочное животноводство. В окрестностях радоновые холодные источники. В пяти километрах от поселка раскинулось среди гор глубокое озеро Галитур. Вода в нем темная даже в солнечную погоду. Перелетные птицы не гнездятся у его берегов. С английского Carly tur переводится как "расщелина в скале". С этим озером связана поэтическая легенда о хранящемся в его водах кладе.

В четырех километрах от поселка река Талая принимает два притока - Анмандыкан и Хулакат.

Туристский маршрут идет на юг, вдоль телеграфной линии. С перевала линия круто спускается к устью ручья Кремнистый. При впадении его в долине Чуританджи лежит огромная наледь. Местные жители называют эту реку короче - Чурик. Долина Чуританджи широкая. Лес спускается с сопок к галечниковому руслу. На левом берегу прижимы. Обрывистые скалистые берега очень красивы. На правом берегу - моховая терраса. Много едва приметных троп. Идти легко - низкий мох, редкие деревья. В пойме - заросли полярной березки.

Линия уходит в сторону - вверх по ручью Телеграфный, левому притоку Чуританджи. В месте его слияния большой массив леса - настоящие дебри: дикие заросли ольхи, березки, упавшие гнилые стволы лиственниц. Лучше придерживаться русла реки (направление на юго-запад).

Далее ландшафт резко меняется: исчезают даже редкие деревья, впереди только луговые травы да мхи, серые бесконечные склоны сопок, камни в русле. Даже при ярком солнце местность кажется довольно суровой.

От ручья Телеграфного 10 км (на юго-запад) до перевала. Подъем совершается по крутой осыпи на южную седловину. Вокруг громоздятся гигантские конусы вершин Майманджинского хребта.

К северу от перевала возвышается гора (1777 м) с осыпными склонами.

Спуск на юг в небольшой ручей, приток Левого Тэнгкели.

фото 16. Маршруты "Ольские Столовые горы" - I, "Через Майманджинский хребет" - II, "Бохапча".

Маршрут I - ....

Маршрут II - + + + + + + +

Впереди на левом берегу речки видна обрывистая сопка со скальными останцами, исчерченная бараньими тропами.

Далее тропа ведет в низину с разлившимися притоками Левого Тэнгкели, который, круто поворачивая к югу, сливается с Правым (10 км от перевала).

На склоне сопки у слияния притоков выстроились столбчатые останцы, будто башни древнего, разрушенного временем монастыря.

Вдоль Тэнгкели тянутся узкие полосы леса, по правому берегу - пологий болотистый склон. В пойме растет ивняк, низкорослый и редкий. Прижимы можно обойти поверху. Справа впадают притоки Ненастный, Ясный, Поздний. Издали отчетливо виден на правом берегу изрезанный темный массив - распадок ручья Завершающий. Затем открывается широкая залесенная долина Майманджи. Не доходя до устья Тэнгкели, вам встретится дорога, по которой 3 км (на северо-запад) до самого крупного из цепочки Эликчанских озер - озера Гранд. На северном берегу его расположена база отдыха аткинских шоферов.

Эликчанские озера вытянуты цепочкой в расширенной части долины на высоте 800 м и связаны между собой короткими протоками. Майманджа, вытекая из нижнего озера, приняв несколько притоков, меняет свое название на менее звучное - Яма.

По берегу озера Гранд можно пройти к его восточному краю. Там, в зелени деревьев, лежат маленькие озерки. За ними разлилось озеро с живописными мысами и заливами. Радиальный выход составит 8 км.

От устья Тэнгкели река Майманджа разливается на множество проток. Перед впадением Маймачана лежит огромная наледь, местами размытая протоками. Идти придется рядом с наледью, по моховому склону. От озера Гранд до ручья Неожиданный 15 км. Сопки сдвинулись близко, кажется, вот-вот сойдутся. Русло ручья делится па ряд рукавов. Здесь же сливаются три истока. По юго-западному 10 км до перевала. Лес перед перевалом кончается, на каменистых склонах только островки кедровника да пятна ягеля.

Ручей течет в небольшом каньоне, и вода падает с уступов, бьется о камни, радугой играя в солнечных лучах. Наконец осыпной склон ведет к перевалу. Отсюда открывается захватывающий вид: впереди глубокий распадок, на склоне скалы - причудливой формы останцы, позади - разбавленный дымкой ультрамарин майманджинских лесов.

Ручей с перевала приводит к густому лесу в долине Тальничного. Высокая вершина тут обрывается скалистыми склонами. По ручью Угрюмый, где тянутся кустарниковые заросли, лучше придерживаться русла, идти по косам. По многоводному притоку Олы реке Нух остается всего 2. 5 км до ручья Гранитный, к западу от которого возвышается грандиозный массив, изрезанный глубокими распадками. От скальной дуги отходят гребни с осыпными склонами. Лишенный растительности, ощетинившийся скалами, обрывами, массив резко выделяется среди окружающих гор

фото 17. Наледи на реке Тэнгкели

Восхождение на Нух рекомендуется подготовленной группу, знакомой с передвижением по скалам средней сложности, с использованием страховки и самостраховки.

Подход к вершине удобно начать по распадку третьего, от устья правого притока. В верховьях его выходите на боковой гребень, примыкающий к вершине. До нее от Гранитного 4 км. Сама вершина представляет узел, связавший несколько скалистых гребней. Высота Нуха 1828 м. Повсюду цепи гор, разделенные черными ленточками распадков.

На перевале небольшие озера. Отсюда 4 км до Левого Неорчана. Здесь стоит отдохнуть, осмотреть живописные распадки.

От слияния ручьев остается 9 км до трассы (152-й километр). По лесистой долине Неорчана идет старая дорога. Маршрут заканчивается в поселке Яблоневый.

БОХАПЧА

196-й километр центральной трассы - река Малтан - река Бохапча - река Колыма - поселок Дебин.

Протяженность маршрута 290 км.

Река Бохапча проложила свое русло сквозь высокие горные хребты и массивы, ложе ее в каменных глыбах, берега в скалах. Шумят многочисленные ее пороги. До постройки Колымской трассы Бохапча использовалась как транспортный путь для заброски продуктов и оборудования на Колыму. Впервые через пороги Бохапчи прошли плоты передового разведочного отряда Первой КОЛЫМСКОЙ экспедиции Ю. А. Билибина в 1928 году.

Против Эликчанских озер (250) рядом с трассой шумят перекаты Малтана. За 196-м километром спуск к реке.

За наледью устье Басандры (230). Река здесь многоводная. Перед впадением Хурэнджи в русле появляются заломы. Основной поток воды уходит под сопку, где образуется сильный волнобой от подводных камней. От горы с выходами белых пород (194) начался сплав билибинцев, выше, на левом берегу, стоит памятный знак.

Долина Малтана стала шире, растительность богаче, всюду густой лиственничник, появился тополь. Идут крутые повороты реки.

Вскоре в Малтан впадает река Хета (187). Отсюда через год после пробного сплава Ю. А. Билибин и С. С. Дураков начали проводку первых кунгасов через пороги.

По берегам много следов медведей, лосей, зайцев. Чуть ниже ручья Алена (164) встречаются строения поселка - верфи, где до 1934 года строили паузки для сплава по Бохапче. Интересно осмотреть остатки бараков, мастерских. У самого берега возвышается большое сооружение для спуска судов на воду..

Первый порог (150) расположен на некрутом повороте реки. Группа подводных камней создает валы до полутора метров. Нужно выйти из потока, чтобы избежать встречи с надводными камнями у правого берега. Выступающие плиты образуют улов - часть потока с обратным течением и водоворотами.

От Асана (143) менее 4 км до порога Неожиданный. Посреди русла вытянулись отмели. Основной поток воды у правого вогнутого берега. Верхнюю группу открытых и подводных камней: нужно обойти слева. Порог расположен на прямом участке, валы до 1 м. В нижней части порога, у правого берега, выступающие камни и плиты.

Ниже, в русле, черные сланцевые щетки, отчего здесь образуются сильные волнобои. У лесистых сопок появляется Бохапча (123). В устье Бурана жилой дом. Река прижимается к обрывистым сопкам левого берега. Порог Широкий (112)- на прямом участке длиной 250 м. Русло разбито галечниковыми косами на три протоки. Правая - основная, с хаотическим нагромождением камней по всей длине порога. Пройти можно у правого берега и по центру, лавируя между камнями. Левая протока мелкая.

Бохапча выточила русло в граните гор. Река будто взбесилась - буквально порог на пороге. Здесь также много шивер - участков реки с беспорядочным нагромождением камней в русле и сильным волнобоем. Река сжата, и даже небольшой дождь, вызывает подъем воды в ней.

Порог Два Медведя (100) расположен на прямом участке реки в 150 м. Левый берег ощетинился наклонными скальными плитами. Возле них, в верхней части порога, подводная плита и глубоко сидящие подводные камни. Высота валов достигает здесь полутора метров. Идти лучше посередине струи.

В устье Большого Мандычана вам встретятся домики старого поселка. Ниже река сжата горами, образующими "трубу". Здесь сосредоточены основные пороги. Один из сложных - ПрохоровСКИЙ (97). Перед ним в повороте реки шивера. Порог нужно проходить как можно ближе к правому берегу: у левого мощные валы, бьющие в огромные камни.

Порог Ивановский (87) расположен в повороте реки. Правая часть русла мелкая, усеяна гранитными валунами. В левой, шириной до 30 м, подводные камни. Узкая часть протоки перегорожена грядой подводных камней.

В полукилометре встретится вторая ступень порога. По правому берегу галечниковая отмель с камнями. На участке 200 м несколько групп подводных камней и поперечных плит. Валы на обеих ступенях достигают двух метров. Проходить следует посередине русла.

Ниже ручья Джадгунджа порог Юрьевский (86). Но он расположен на прямом участке и не представляет трудности. Вдоль левого берега валуны, в русле подводные камни и плиты. В нижней части порога открытые камни. Проход - по струе.

Порог Степановский (84) довольно сложный. Длина его 250 м, ширина реки в узкой части 20 м. Вход перегорожен подводными плитами. Слева - косой вал. В узкой части по обеим сторонам слива надводные камни. Возможный проход - по основной струе. До следующего порога встречается 5 шивер.

Всюду осыпные склоны сопок, иногда с останцами, сверкающие снежниками. Растительность не поднимается высоко, а у реки прекрасные островки лиственничного леса. Диких коз и снежных баранов здесь никто не пугает, вдоль реки бродит мишка.

Огромными валами мчится река в Васильевском пороге (78). Проходить следует правым рукавом. За островом косой вал 2,5 м.

фото 18. Маршруты "В горы Больших Порогов", "Бохапча"

Через полкилометра вторая ступень порога. В русле много крупных подводных камней, за которыми образуются водяные ямы. Вход в порог справа с уходом к середине. В малую воду порог напоминает водопад.

На берегах среди камней много душистой смородины, малины. Ниже порога на левом берегу красивый ступенчатый водопад. За Хетакагчаном порог Михайловский (72), он прост для прохождения. Рядом порог Сергеевский. Более километра - крутой слив среди бесчисленного количества камней. На волны и валы река здесь особенно щедра. Собственно порог - в верхней части слива.

Ширина реки в этом месте около 40 м. При входе три огромных камня, затем идет много подводных камней. В средней части порога, слева, боковой слив, вал достигает двух метров. Проход по струе в середине русла.

В устье Увязки на высоком берегу стоит изба. Хорошо устроить здесь дневку: в ручье можно половить хариусов, а на сухих полянах собрать подосиновики, маслята.

Дмитриевский порог (60) проходят по основной струе. Перед устьем Умары три шиверы, получившие название Вальты. Бохапчинские пороги носят имена участников Первой Колымской экспедиции Юрия Билибина, Ивана Алехина, Степана Дуракова, Михаила Лунеко, Сергея Раковского, Дмитрия Чистякова.

В долине Нереги (48) и по ее притокам в недалеком прошлом добывали золото. На правом берегу скалистые обрывы. Красива узкая долина ручья Валет (42). Слева впадают ручьи, долины которых расчленили горы Больших Порогов на параллельные гряды. Таковы ключи Веселый, Светлый, Дядя Ваня. В долине последнего все лето сохраняются большие поля; наледей.

На левом берегу расположена метеостанция (5). Лодки подхватывают могучие струи Колымы. Позади - вершины гор Больших Порогов, молчаливых свидетелей безудержной ярости двух рек. А тут невысокие сглаженные сопки, затянутые редким стлаником.

Ниже устья Феникса (20 км от устья Бохапчи) река круто" поворачивает. Здесь красивые острова. Справа у обрывистых скал прижим.

От устья Дебина 5 км до поселка с одноименным названием (40 км от устья Бохапчи). Под мостом проплывать не разрешается.

В ГОРЫ БОЛЬШИХ ПОРОГОВ

Перевал Гербинский - река Нерега - гора Хетинская - река Бохапча - гора Большой Мандычан - река Обо - поселок Ветреный. Протяженность маршрута 268 км.

Маршрут проходит по Верхне-Колымскому нагорью. В этих местах Бохапча кипит мощными порогами.

По реке Гербе и ее притокам работала партия Фаины Клементьевны Рабинович - первой на Колыме женщины-геолога. Ею открыты золотоносные районы Гербинский, Мылгинский и другие. Месторождение Штурмовое разрабатывается до сих пор. Фенечка, Рубинчик, как ласково звали ее суровые геологи, была мужественной женщиной, обаятельным человеком. В честь ее названа вершина, расположенная в 12 км к югу от устья реки Мякит.

С перевала Гербинский (372-й километр центральной трассы) путь по речке Гражданка. На восточном берегу пологие изрезанные сопки массива, отделяющего долину от трассы, на западе - крутые склоны со скалами. Леса в долине мало, лишь отдельные группы и ленточки деревьев вытянуты по распадкам. На осыпных склонах - "пьяный" лес: вечномерзлые почвы, оттаивая летом на незначительную глубину, способствуют смещению тонкого слоя почвы, в котором укреплены корни, и деревья клонятся в разные стороны или падают.

В повороте Гражданки долина расширяется, образуя полуболотистую низину. За ней, в устье правого притока Звонкий, был поселок золотодобытчиков Нерега (20 км от перевала). Вдоль речки идет старая тропа.

От бывшего поселка до устья Гражданки 10 км. Красивы берега Нетчэна - высокие скальные обрывы перекидываются с одной стороны реки на другую. Мартовский снег здесь слишком сыпуч и глубок. В летнее время удобно воспользоваться тропой вдоль правого берега. В устье Нетчэна сохранились домики бывшего поселка Усть-Нетчэн (10 км от устья Гражданки).

Здесь однажды светлой июльской ночью геолог А. П. Васьковский увидел кварцевую жилу, в которой блестки арсенопирита чередовались с искорками золота. Месторождение было названо Удивительным. А позже на этом месте вырос поселок. Ниже его Нерега выписывает большие петли, тропа их спрямляет.

На этом участке очень живописны притоки - узкие, каньонообразные, иногда с небольшими водопадами. Переправа в устье Нереги возможна на лодке или салике. Дальше следуйте вверх по долине Бохапчи.

Зимняя Бохапча в этих местах очень красива. Вокруг громоздятся островерхие сопки с убеленными снегом склонами и черными сбросами скал. Иссиня-темные полоски береговых террас окаймляют основания сопок. Петляющая среди гор рекаг исчерченная стежками заячьих следов, неповторима в своем зимнем уборе.

Двумя километрами выше устья Нереги в Бохапчу впадает река Умара. На левом берегу громоздятся высокие вершины гор Больших Порогов. На юге - массив Бохапчинских гор. Те и другие поднимаются выше 2000 м и прячут большую реку в ущелье.

От устья Умары 20 км до порога Сергеевский, выше гремит Михайловский порог. Река, стиснутая порогами, рвется из их крепких объятий.

Зимой в единоборстве побеждает колымский мороз. И только хаотическое нагромождение торосов, заполнивших русло, свидетельствует о великой борьбе стихий.

По лесистому распадку Хетакагчана поднимайтесь (8 км) до его правого притока. По нему 6 км до вершины Северная Хетинская (2010 м). Вершина унизана скалами, которые к югу обрываются стеной. Под ней горное озеро.

Если пройти 5 км до следующего распадка, откроется высшая точка Бохапчинских гор с отметкой 2028 м. Поражают своим величием суровые безлесные вершины. Можно здесь встретить и запечатлеть на пленку грациозных животных - снежных баранов.

Далее предстоит преодолеть высокий перевал через Порожную Цепь. По Джалгунде можно выйти на Бохапчу к устью Большого Мандычана и переправиться через реку на лодке.

Вверх по реке Большой Мандычан идет дорога. По ней нужно дойти до левого притока (17 км от устья). На границе леса разбивайте лагерь и по распадку поднимайтесь па северо-восток к вершине Большой Мандычан.

В горах животный мир разнообразнее, чем на равнинах. Здесь обитает бурый медведь, лисица, горностай, весной из долин поднимается дикий северный олень. Из птиц обыкновенны кедровка, щур, пеночка-таловка, тундряная куропатка. В альпийский пояс, выше 1000 м, заходят, спасаясь от гнуса, медведь, волк, росомаха.

Гора Большой Мандычан (2252 м) венчает красивый обособленный массив. С севера он окружен долиной Малого Мандычана, с юга - дугой реки Большой Мандычан. В северных цирках немало озер. Перед впадением в Малый Мандычан ручьи сливаются, образуя большое озеро Гагар.

К северу от вершины возвышается гора Малый Мандычан. После восхождения на нее по правому притоку Наледный направляйтесь к перевалу в долину Обо. На пути встретится еще группа живописных озер. Распадок, огибая обрывистые сопки, ведет к седловине. Шумный ручей Бурливый беснуется в каньоне, долго тянутся обрывистые скалистые берега. От перевала 24 км до строений старого поселка. В устье реки Обо обнаружен якутский могильник XVIII века. По дороге, идущей вдоль Колымы, остается 31 км до поселка Ветреный.

Первую часть маршрута можно упростить. С 276-го километра центральной трассы отходит старая дорога на бывший прииск "Днепровский". Через два небольших перевала спускайтесь к Среднему Асану. Этой долиной и по Малтану 60 км до реки Бохапча. Переправу через нее можно организовать в устье Хурчана, где стоит жилая изба. По левому берегу Бохапчи идет дорога.

Маршрут дает возможность осмотреть пороги Неожиданный, Широкий. Петренко, Два Медведя. В этом случае протяженность всего маршрута составит 218 км. Маршрут относится к III категории сложности.

Наконец, можно рекомендовать полный траверс Бохапчинских гор с восхождением на гору Хетинская: поселок Мякит - река Правый Асан - ручей Валунистый - гора Хетинская - река Большой Мандычан.

У ИСТОКОВ "ЗОЛОТОЙ КОЛЫМЫ"

Поселок Усть-Среднекан - гора Большой Шаман - река Колыма - река Утиная - поселок Спорное.

Протяженность маршрута 210 км.

Маршрут знакомит с районом первых геологических экспедиций, с приисками и современными горными предприятиями.

Первые сведения о золотоносности колымских недр получены от Ю. Я. Розенфельда, посланного в 1908 году искать удобные пути сообщения между Охотским побережьем и Колымой. В устье Джегдяна он заметил кварцевые жилы, названные им Гореловскими. Через год Розецфельд со старателями М. Каповым, С. Гайфуллиным и С. Шафигуллиным (по прозвищу Бориска) в жилах обнаружил знаки золота.

Но планомерные исследования Северо-Востока были начаты только после Великой Октябрьской социалистической революции..

В 1926 году экспедицию в бассейны Колымы и Индигирки возглавил С. В. Обручев. А весной 1928 года государственная организация "Союззолото" и Геологический комитет в Ленинграде организовали Первую геологическую экспедицию на Колыму, перед которой стояла конкретная задача - оценка перспектив золотоносности Северо-Востока СССР. Возглавил Первую Колымскую экспедицию Юрий Александрович Билибин. В нее входили геолог В. А. Цареградский, астроном-геодезист Д. Н. Казанли, поисковики С. Д. Раковский и Э. П. Бертин.

В труднейших условиях и за короткий срок благодаря таланту, самоотверженному труду и опыту геологов-поисковиков в Среднеканском районе было обнаружено промышленное золото. При обработке собранных материалов Ю. А. Билибин пришел к заключению, что в бассейне верхнего течения Колымы существует перспективный золотоносный район.

В мае 1930 года была организована вторая экспедиция во главе с В. А. Цареградским. В ее состав вошли и молодые геологи - Д. В. Вознесенский, Н. В. Новиков, Ф. К. Рабинович, Д. А. Каузов. На этот раз золото было обнаружено в притоках Оротукана и Колымы.

К этому времени уже действуют прииски "Юбилейный", "Первомайский", "Холодный". Ведутся работы на Среднекане и Утиной.

Хотя прогноз Билибина большинству специалистов казался фантастическим, тем не менее в ноябре 1931 года организуется государственный трест "Дальстрой", который должен был возглавить промышленное освоение края.

На берегу Колымы стоит поселок Усть-Среднекан, возникновение которого связано с историей поисков "золотой Колымы". Сейчас это современный благоустроенный рабочий поселок. Паромная переправа через Колыму связывает трассы, ведущие к поселкам Стрелка и Сеймчан. Выше поселка будет построена гидроэлектростанция. Новое колымское водохранилище протянется на 200 км.

От Усть-Среднекана 8 км до ключа Борискин. В 1929 году на месте найденного Бориской золота был организован прииск.

Отсюда по дороге 5 км до билибинской штольни. В 1929 году здесь было открыто месторождение жильного золота. На крупном склоне виден конус пустой породы и вход в штольню. Крепь хорошо сохранилась, но при входе следует соблюдать осторожность.

От штольни недалеко до ключа Безымянный, в устье которого был открыт самый первый прииск на Колыме.

И сегодня долина Среднекана отдает золото. Гудят бульдозеры, гидромониторы, промывочные приборы. На полигонах вы можете ознакомиться с современным процессом добычи и промывки металла.

От ключа Безымянный по долине Среднекана 6 км до поворота реки, где раньше разрабатывалось месторождение Котел. Выше по ручью месторождение Золотистый (12 км от устья ручья).

На востоке возвышается гора Большой Шаман (1254 м). Она выше окружающих сопок и действительно производит впечатление таинственной горы. Подняться на нее можно по ручью. В верховьях ручья предстоит выход на перевал, от которого остается полтора километра на север до Большого Шамана.

От Золотистого на северо-запад уходит тропа. По ней 15 км: через перевал до бывшего рудника "Кинжал". Его открытие в. 1937 году положило начало развитию горнорудной промышленности на Северо-Востоке.

По дороге на северо-запад 5 км до бывшего прииска "Верхний Таежный". Путь по берегу Колымы труден из-за высоких прижимов.

От "Верхнего Таежного" по дороге 13 км до поселка Ларюковая, расположенного на центральной трассе (401-й километр). По трассе 6 км до прииска "Горный", образованного в 1940 году. Новейшая техника, пришедшая на смену тяжелому ручному труду, передовые комплексные бригады, в совершенстве овладевшие этой техникой, высокие экономические показатели - вот характерные признаки этого современного прииска. От прииска по трассе 11 км до поселка Оротукан, где работает крупный завод горного оборудования. Он выпускает запасные части для драг, бульдозеров и других горных машин, а также производит мартеновскую сталь и поковки, ремонт электротехнического и металлообрабатывающего оборудования. Оротуканский завод вырос позже первых золотых приисков, но создан он был для обеспечения их бесперебойной работы.

В центре поселка установлен памятник Татьяне Маландиной, комсомолке, погибшей от рук бандитов в 1937 году.

От поселка на север отходит дорога к Колыме, и ведет она через перевал (12 км от трассы) к бывшему поселку Запятая. Название его связано с первой экспедицией Ю. А. Билибина. Геологи ошибочно приняли ручей за устье Среднекана, к которому они стремились, то есть за точку в их нелегком пути. Однако наутро им пришлось убедиться в своей ошибке, и "точка" стала "запятой".

Чтобы избежать прижимов на Колыме, с перевала нужно пройти на северо-запад, затем по распадку 10 км до ручья Южный. Вскоре перед вами откроются просторы Колымы. Густой чозениевый лес укрыл берега большой реки. Там, где была раньше дорога, сейчас сохранились лишь узкие просеки, словно парковые аллеи. Колыма здесь течет одним широким

фото 19. Маршрут "У истоков золотой Колымы"

руслом, в нем много лесистых островов. В повороте реки массив горы Грозовой.

Вверх по Колыме идет тропа, повторяя изгибы реки. По ней 22 км до бывшего поселка Усть-Утиная. Здесь работала обогатительная фабрика, локомобильная электростанция. Фабричная лаборатория на Усть-Утиной была позже реорганизована в Центральную научно-исследовательскую лабораторию Дальстроя, в которой разрабатывались методы обогащения руд. На ее базе был создан ВНИИ-1 в Магадане.

Вверх по Утиной 22 км до месторождения Утинское, где работала золотоизвлекательная фабрика. В 4 км к северо-западу находился знаменитый прииск "Юбилейный". 12 июня 1929 года партия С. Д. Раковского в долине ключа, названного Юбилейным, открыла месторождение золота, и здесь был организован один из первых приисков на Колыме. Тогда не было никакой механизации. Подборная лопата, кайло, тачка, проходнушка, вашгерд и примитивный шлюз с деревянными трафаретами - вот оборудование приисков тех лет. До 1937 года подача песков на промприборы производилась вручную на тачках или конной тягой. Торфа убирались в коробах по ледяным дорожкам.

Сейчас все это трудно представить. Если раньше бутару - примитивную промывочную установку - обслуживало сто пятьдесят человек, то сегодня у промприбора занято четыре человека в смену. В сотни раз возросла производительность труда. От Утиной дорога ведет на юг к поселку Спорное (22 км). К востоку от перевала остается высокая гора Столовая (1457 м). Спорное - красивый поселок, расположенный в стороне от трассы. Спорнинский авторемонтный завод изготавливает запасные части к автомашинам и производит капитальный ремонт грузовых автомобилей.

Здесь заканчивается маршрут по местам, с которых началось колымское золото.

ПО БУЮНДЕ

Поселок Талая - река Буюнда - поселок Верхняя Буюнда.

Протяженность маршрута 200 км.

К востоку от центральной трассы, вдоль нее, течет приток Колымы река Буюнда. Спокойная, она вьется в долине среди лесов Колымского нагорья. "Река диких оленей" - так переводится ее название с эвенского. На Буюнде и сейчас можно встретить диких оленей, лосей. В реке водится голец, хариус, сиг, налим, ленок.

Раньше Буюнда являлась частью большого транспортного пути. После основания землепроходцами острожков на Колыме основной проблемой стало снабжение огромного края. Первый путь, сложный и опасный, от Якутска через болота, пороги, перевалы был заброшен. В 80-е годы прошлого столетия предпринимаются попытки выхода с Колымы к Охотскому морю. Так, в 1879 году купец Бережков поднялся по Омолону, но вернулся. В 1892 году купцы Корзин и Меликов прошли от Среднеколымска через Балыгычан, Сугой, Широкую на Гижигу.

Гораздо удобнее оказался путь, открытый бывалым казаком Петром Калинкиным. Весной 1893 года он прошел с Колымы на побережье и обратно по рекам Ола, Нух, Дондычан, Маймачан, - перевалил Майманджинский хребет и спустился по Буюнде до колымских поселков. Этот путь имел большое значение в снабжении Колымы вплоть до 20-х годов нашего века. Бессменным проводником был Калинкин, а позже - Александров и Медов.

В 1929 году по реке Буюнде спустился В. А. Цареградский и провел геологическую съемку.

Истоки Буюнды находятся в Килганских горах. В верхнем течении река принимает ряд крупных притоков - Талая, Эльген, Манычан - и становится многоводной.

На Талой стоит одноименный поселок, где расположен известный курорт. В большую воду сплав можно начать от поселка, но обычно - от устья Талой (35 км), куда идет дорога. Долина Буюнды здесь (340) широкая, река разливается на очень извилистые протоки, перекаты чередуются с плесами. Берега, поросшие густым лиственничным лесом, постоянно подмываются, отчего протоки нередко в завалах, много коряг и топляков.

фото 20. Маршрут "По Буюнде"

Почти в одном месте впадают в Буюнду слева Хурчан, справа Малая Купка (319). На всем протяжении от начала сплава река течет многими протоками, которые часто меняют направление под прямым углом. Ниже идет преимущественно одним руслом. Скорость течения 5,5 км.

Буюнду пересекает Омсукчанская трасса. Выше моста (290) расположена гидрометеостанцня Буркот (265). Против нее на реке мощная шивера.

За левым притоком Хулугунья впадает Большая Купка (223) - многоводная река. Долину Буюнды сжимают подступающие к ней крутые сопки, вершины которых выше 1000 м. Река, обходя их, закручивается петлями, мечется в разные стороны. Скорость течения возрастает, глубина увеличивается, и перекатов становится меньше. На правом берегу вам встретится несколько изб.

На левом берегу высятся скалы (185), будто сложенные из отдельных плиткирпичей. Вверху скальная стена пробита насквозь и над рекой красуется арка. На склоне высоко вздымается останец. Отмеченный на некоторых картах порог Три Камня по существу шивера: русло перегорожено крупными валунами, создающими волнобой, прижимов тут нет. В большую воду камни в русле скрыты. Над долиной возвышаются крутые сопки, снизу поросшие лесом.

Ущелье расходится, и к воде подступают кустарник, деревья. Осенью здесь полыхает рябина, желтеют склонившиеся над водой березки.

Ниже река пересекает Сеймчано-Буюндинскую впадину, обширную, заболоченную. Густой лес тянется полосой вдоль реки, будто защищая ее от нашествия болот. По берегам встречается черемуха.

Буюнда разбивается на многочисленные протоки, и на таких участках нужно плыть, не теряя друг друга из вида, иначе разойдешься в протоках.

Верхняя Буюнда (140)-поселок лесорубов. Здесь маршрут заканчивается. На попутных машинах можно доехать до поселка Стрелка или на катере спуститься до Сеймчана.

После впадения Эльгена (122) Буюнда кружит, петляет. В нее вливаются, в основном с севера, короткие в болотистых берегах ручьи Затейливый, Муссонный, Тихий. В устье Муссонного (94) стоит одноименный поселок. Сюда поднимаются катера с водометным двигателем.

Ниже устья Тихого по правому берегу тянется длинный береговой обрыв. В Сеймчано-Буюндинской впадине в поймах рек встречаются небольшие массивы березово-лиственничного леса, реже - чисто березовые. В устье Буюнды (0) находятся несколько островов.

До Сеймчана (см. "Через Эзоп и Туоннах") 20 км вниз по Колыме.

С СУГОЯ НА БАЛЫГЫЧАН

Поселок Омсукчан - река Сугой - река Марат - гора Кобзарь - река Булур - село Балыгычан.

Протяженность маршрута 332 км, в том числе 140 км по реке.

Много притоков у Колымы. Одни под стать ей - многоводные и величественные, другие - мелкие и быстрые, а третьи - бурные и свирепые. Среди них Сугой занимает исключительное положение. Это самая чистая река на Северо-Востоке, а на берегах ее водится столько лесных великанов - сохатых, сколько вряд ли найдешь в бассейнах других рек Союза.

Сплав по всему Сугою продолжительный. Ниже предлагается маршрут, позволяющий па протяжении нескольких дней познакомиться с этой рекой. Дальнейший путь - траверс Омсукчанского хребта с восхождением на вершины Кобзарь и Волна. Заканчивается поход спокойной и рыбной рекой Балыгычан. Группа при сплаве может воспользоваться надувными лодками, но практичнее построить плот.

Сплав начинается от поселка Омсукчан. В залесенной долине река разливается на протоки, местами на них небольшие перекаты. В устье Омчикчана лодочная станция. Здесь Сугой достаточно велик - ширина русла в сотню метров, а глубина достигает полутора метров. Спокойная река (скорость течения 4 км в час) течет в большой долине, сопки далеко отступают от низких, покрытых лиственничным лесом берегов. Тремя километрами ниже устья Омчикчана короткий участок волнобоя. Прекрасная сугойская рыбалка привлекает многих любителей: ловится здесь хариус, ленок, каталка.

Название реки не раз менялось. На "Карте земли Камчатской" Г. Ф. Миллера она обозначена как Сухая, хотя еще до походов русских землепроходцев коряки называли ее Олюнга. Топограф П. Афанасьев из экспедиции Г. Л. Майделя (1869- 1870 гг.) нанес ее как река Лавдон. Это название значилось и в начале нашего века. Экспедицией И. Ф. Молодых (1928 г.) было установлено, что юкагиры в низовьях реку называют Сугой, а живущие в верхнем течении эвены - Буксунда (что значит "речка, обильная наледями"). На современных картах река в верховьях и пишется с двойным названием - Сугой (Буксунда), ниже - просто Сугой.

Левый приток Октябрина (42 км от устья Омчикчана) впадает незаметно, долина Сугоя становится шире, река разбегается на десятки проточек. Среди густого леса и однообразия берегов можно потерять ориентировку. Во избежание этого надо плыть каким-то одним берегом. Ниже Октябрины приметный "кривун": река, кажется, вся уходит под завал. Когда ближе подплывешь к ощетинившемуся валежинами берегу, жутко становится от такого соседства. Но река вдруг плавно и спокойно огибает эти страшные выбросы. И только в повороте, бывает, лодку крутят струи, подолгу не выпуская из водоворота.

От устья Октябрины 14 км до притока Бургали, и дальше долгое время не встретишь никаких приметных ориентиров. Через 25 км впадает левый приток Някучан, еще через 6 км справа - Джапкачан).

Течет и течет Сугой. Широкая раздольная река лентой вьется среди пологих берегов, укрытых богатой шубой лиственничного леса. Не всколыхнет зеркальную гладь воды ни бурун, ни

фото 21. Маршрут "С Сугоя на Балыгычан"

гулкий перекат. На недвижной поверхности застыли снежинки - тополевый пух. Бросишь весла и слушаешь тишину.

Среди зелени лесов нужно отыскать долину левого притока Марат (55 км ниже устья Джапкачана). Перед ним на правом берегу Сугоя обрывы высокой сопки. Устье Марата перегорожено многолетним завалом. Дальше предстоит пеший путь вверх по Узловой. Пологие берега ее скрыты в зарослях, река сильно меандрирует, русло часто в завалах.

В долине Узловой обширное выгоревшее пространство. Давно здесь прошел страшный пожар, но и сейчас место выглядит черным, безжизненным. Среди обгоревших кочек торчат скелеты деревьев, гари тянутся до границы леса. Это самый трудный участок маршрута, идти лучше по правому берегу, в сотне метров от реки.

Выше в долине новое препятствие - марь, долго тянется болото. За левым притоком долина идет строго на запад, врезаясь в протянувшуюся в меридиональном направлении длинную гряду Омсукчанского хребта.

К перевалу (38 км от. Узловой) поднимайтесь по безлесному водоразделу. Всюду -каменистые осыпи, разрушенные породы. В двух километрах к югу от перевала гора Кобзарь (1434 м). Путь к ней - по каменистому гребню. На вершине триангуляционный знак.

Водораздел между Сугоем и Балыгычаном сверху предстает сложной горной системой. На север уходит долина реки Жемчужина. Под перевалом с запада течет река Волна. Широко раскинулся Омсукчанский хребет. Склоны гор внизу заросли густым лесом, выше укрыл их бархатистый стланик, а наверху - обнаженные вершины.

В долине реки Волна растет полярная березка. Побитые первыми заморозками ее красновато-желтые кусты, островками и целыми плантациями разбросанные по распадку, кажутся ярким трепещущим холстом.

По притоку Волны - Поворотный продолжайте идти на запад (15 км) ко второму перевалу в Левый Егорлык, от которого 4 км до высшей точки района - горы Волна. Пройдя на север по гребню, спускайтесь в широкую седловину, где встречаются следы деятельности геологов - старые шурфы. Здесь можно пополнить свою коллекцию образцами касситерита. Оставляйте рюкзаки и поднимайтесь к вершине, высота которой 1585 м.

С перевала спуск в долину Левого Егорлыка. Сплошная стена дикой растительности окружает ручей: заросли кедровника, полярной березки, ольховника. Идти лучше по склону вдоль русла. В 24 км от перевала в долине раньше был поселок Балыгычанский. Внизу по реке местами сохранилась старая дорога, кое-где встречаются верстовые столбы.

От слияния Правого и Левого Егорлыка 8 км до реки Булур. Долина ее болотистая. Для сплава река непригодна из-за частых завалов. По тропе, идущей правым берегом, 23 км до устья Булура.

И наконец Балыгычан - большая широкая река, приток Колымы. В переводе с якутского означает "рыбная река". Горы отступили от водного простора, только далеко на юго-западе высится массив горы Громада. Снова протоки, широкие плесы - тишина, как на Сугое.

Река окружена густыми лесами, где обычны крупные животные - лось, медведь. В пойме реки живут заяц, ондатра. В таежных дебрях обитают также белка, соболь, глухарь. На реке - кулик, гусь-гуменник.

От устья Булура 55 км пешком до последних сопок на левом берегу, где к воде подступает невысокая гряда, приметная белыми скальными обрывами.

По левому берегу реки тянется старая тропа. Для переправы потребуется надувная лодка или небольшой плот. До селения остается 15 км через низкий водораздел. Тропа вдоль реки Бургали и приведет к селу Балыгычан.

Раньше в этих местах кочевали якуты и юкагиры. Здесь кончался караванный путь, который шел с Гижиги. Несколько десятков лет назад это место считалось самым отдаленным даже на Колыме. "Это одно из самых уединенных поселений во всей Якутии: до ближайшего населенного пункта Сеймчан более 200 км, а до улусного (волостного) центра Оймякона 900 км по тропе и 1200 км по реке. Тем не менее жители Балыгычана поддерживали сношения с Оймяконом", - писал известный исследователь Северо-Востока С. В. Обручев.

В 1942 году из кочевых якутских и юкагирских хозяйств был организован колхоз. Сейчас здесь леспромхоз.

В окрестностях села растет редкая в нашей области черная смородина. В 3 км от Балыгычана протекает Колыма. До поселка Сеймчан можно добраться попутным катером.

КУЛУ - КОЛЫМА

Село Кулу - река Кулу - река Колыма - поселок Синегорье. Протяженность маршрута 367 км.

Маршрут знакомит с верхним течением Колымы и одним из ее истоков - рекой Кулу. Сплав можно совершить на плоту, надувных лодках, байдарках. Обе реки многоводны. На Колыме несколько порогов. Вблизи села Кулу в зоне вечной мерзлоты расположена водобалансовая станция, основанная в 1948 году. Здесь работают все имеющиеся у гидрологов виды установок для изучения стока малых рек. Только осадки регистрируют более 50 приборов.

Село Кулу стоит на правом берегу реки. Совхоз "Кулу" снабжает горняков молочными продуктами. Зеленые поля, окружающие поселок, пасущиеся на лугу стада коров удивительно напоминают среднюю полосу России.

Кулу - быстрая река, но сплав по ней несложен. Для плота можно использовать плавник, в изобилии разбросанный на широких косах выше поселка.

За мостом (367) * слева тянутся низкие заболоченные, поросшие лесом берега, справа уходят в воду осыпные склоны Итриканской гряды. Ниже впадают реки Нерючи (356), Инякан (353). Доносится гул автомашин: трасса идет по левому берегу. Это звено, связывающее Тенькинскую трассу с центральной.

Возвышается массив Кривун с глубоко врезанными распадками. Мелькают осыпи, скалистые обрывы. С запада впадает река Арга-Юрях (318). Ниже устья Улахан-Матрайбыта Кулу поворачивает на восток. Местами лес подступает к самому берегу, тогда нужно следить за топляками и нависшими над водой деревьями.

Стоит пристать к берегу и пройти по лесу. Вас встретят могучие лиственницы в переплетении зарослей стланика, полярной березки. И вдруг дебри расступятся, и перед вами откроется

* Расстояние от поселка Синегорье

сверкающая на солнце поляна, покрытая ковром цветов. В подлеске растут рябина, шиповник, малина, смородина душистая, рододендрон мелколистный.

В месте слияния Кулу и Аян-Юряха (285) болотистая лесистая низина. Отсюда воды двух больших рек уже называются Колымой. В окрестностях села Хатыннах возвышаются две сопки - Ынгыр на левом берегу и Ыгырба на правом. У озер, на краю обширной низины, дома поселка Оротук (215).

В 1929 году С. В. Обручев насчитал в нем всего 20 юрт. В 1936 году с помощью созданной комсомольской ячейки был организован колхоз и переведены на оседлый образ жизни жители крохотных селений Эмтыгея, Эллек, Лошкалах. А вот что записал позднее Б. И. Вронский, один из первооткрывателей тенькинских недр: "Оротук оказался очень оригинальным поселком. Это административный центр огромной территории - свыше 80 000 квадратных километров, на которой насчитывается всего 280 человек населения. Поселок... состоял из нескольких одиночных изб, разбросанных на расстоянии двух-трех километров одна от другой. В поселке имелись сельсовет и так называемый "интеграл" - кооперативная торгующая организация. В помещении "интеграла" царила пустота - ни продуктов, ни промтоваров в нем не было. В поселке не было также ни школ, ни больницы... " Таким был Оротук в 30-е годы.

Сейчас здесь крупный совхоз. Успешно развиваются оленеводство, рыболовство, пушной промысел, растениеводство.

За рекой Чебукалах (191) Колыма входит в узкое ущелье, сжата грядой Малых Порогов. Часто на склонах видны останцы, их называют кигиляхи (киги по-якутски - "человек"). Берег завален гранитными глыбами, и в русле встречаются камни, скрытые в большую воду. Плот в таких местах заливает водой. Засушливым летом камни обнажаются, образуя высокие волны. В пасмурную погоду здесь особенно остро ощущаешь беззащитность маленького плота среди каменных громад и холодных струй.

Выше устья реки Дусканья три шиверы. Перед устьем Малого Инякана (152) горы расступаются, и Колыма течет в широкой лесистой долине. Ниже правого притока Тенгке (141) стоит поселок Агробаза. Река Тенгке, от которой получил название целый золотоносный район, по-эвенски означает "хвойный лес", или "большой лес". Вдоль реки, особенно в ее верхнем течении и в долинах рек Чалбыга и Нелькоба, питающих Тенгке, растут густые лиственничные леса. Интересно отметить, что на карте области немало рек с таким названием.

Вскоре на Колыме начинается сужение русла - "труба". Перед ней широкая заводь с медленным течением. Сжатая крутыми берегами, река кипит, будто в гигантском котле, валы перекатываются через плот, унося все, что плохо лежит. Этот участок (124) следует проходить посредине русла. В верхнем течении Колымы вы можете порыбачить: здесь водится хариус, голец, чукучан, щука, налим, ленок, валек из семейства сиговых. В долине обитает восточносибирский лось. Иногда можно увидеть, как огромный красавец-бык переплывает через реку. В западную часть Магаданской области вплоть до реки Детрин проникает обитательница сибирских лесов кабарга. Здесь распространены бурый медведь, лисица, росомаха, а из птиц - каменный глухарь, тетерев, рябчик. В бассейне Колымы хорошо акклиматизировались ондатра и американская норка.

Близ устья правого притока Детрин (100), на береговой террасе, обнаружена стоянка каменного века - одна из самых ранних на территории области.

Колыма, описав большую петлю, устремляется на север. На правом берегу - поселок Ветреный (83). В 1936 году поисковая партия Г. В. Глазкова нашла здесь золото. Созданный прииск стал именоваться "40 лет Октября".

Двумя километрами ниже поселка прижим, а в русле большой камень, обнажаемый в малую воду. За отрогами хребта Анначаг прячется Абориген - самая высокая вершина Магаданской области. Местные жители называют гору "колдуном" за то, что она вещает погоду: застряло на ее склонах облачко - жди дождя.

Слева впадает река Эльгенья (72), напротив - поселок Санга-Талон, с севера подступают торы Уаза-Ина.

Вблизи устья Конго на мысовидном выступе высокой террасы обнаружена стоянка каменного века. В культурном слое встречены чопперы (грубые каменные орудия), ножевидные пластины. Материалы раскопок свидетельствуют о том, что бассейн; Колымы был освоен человеком около 10 тысяч лет назад.

На правом берегу Колымы болотистая низменность тянется до притока Страшная (13), в километре перед ним шивера. Ниже река пересекает горный кряж - Горы Больших Порогов. На этом участке Колыма кипит порогами. В повороте расположен порог Прижимающий (10), длина его 50 м. Мощный поток наваливается на правый берег с выходами скал. Порог Васильевский (7) тоже короткий. Менее километра остается до порога Петра, где резко сужается русло. За правым притоком Боевой гудит самый крупный в каскаде порог Неожиданный (4). В нижней части его валы достигают двух метров.

Здесь створ строящейся Колымской ГЭС. Пуск первых агрегатов станции намечается на 1980 год. Каменнонабросная плотина составит в длину около километра и поднимется на высоту 126 м. В нее будет уложено 15 миллионов кубометров камня, и суглинистого грунта. Колымское "море" даст возможность управлять стоком реки. Но главное, дешевая электроэнергия ГЭС снизит затраты на добычу металлов, улучшит условия жизни, горняков. Недаром место створа выбрано в центре промышленного района. Колымская ГЭС станет первенцем большой энергетики Северо-Востока.

Поход заканчивается экскурсией на стройку пятилетки. До Синегорья - поселка строителей Колымской ГЭС останется 5 км.

КОЛЫМСКАЯ ТРАССА

Город Магадан - поселок Оротукан - город Сусуман - поселок Усть-Нера.

Протяженность маршрута 1042 км.

История возникновения населенных пунктов области чаще всего связана с освоением месторождений полезных ископаемых. Наиболее густо поселки расположены в бассейне верхнего течения Колымы и Индигирки, и связаны они между собой центральной Колымской трассой. Благодаря этой дороге стало возможным быстрое освоение края.

Строительство трассы было начато в 1932 году. Через 6 лет она протянулась на тысячу километров. Сейчас протяженность центральной трассы составляет 1168 км. Проложена она по живописным долинам, взбирается на многочисленные перевалы, пересекает большие и малые реки. Поход на велосипедах, мотоциклах, автомобилях познакомит со всем колымским краем. Автозаправочные станции имеются в Магадане, Палатке, Атке, Стрелке, Ягодном, Берелехе, Артыке, Усть-Нере. По трассе также регулярно курсируют комфортабельные автобусы, выполняющие пассажирские рейсы во многие поселки области.

Трасса берет свое начало на побережье Охотского моря. Пятьдесят лет назад на этом месте шумела тайга, а сейчас здесь раскинулся красивый северный город, промышленный, научный и культурный центр области. Разнообразное горно-обогатителыюе оборудование, разработанное магаданскими конструкторами и учеными, производит ремонтно-механический завод. Миллионы тонн грузов перерабатывает морской порт. Мощные современные автомашины развозят грузы по всей области.

В Магадане действует 5 научно-исследовательских институтов. Природные богатства края разведует Северо-Восточное территориальное геологическое управление. Союзное производственное ордена Трудового Красного Знамени объединение "Северовосток-золото" ведет освоение месторождений.

Специалистов с высшим и средним специальным образованием готовят Государственный педагогический институт, филиалы Хабаровского политехнического и Всесоюзного заочного юридического институтов, техникумы и медицинское училище.

В Магадане работают областной Дом политического просвещения, комитет по телевидению и радиовещанию, Дворец культуры профсоюзов, книжное издательство, музыкально-драматический театр, филармония, Дворец спорта, имеются отделения Союза писателей и Союза художников, музыкальная школа.

Прямой, интересно решенный в архитектурном плане проспект имени Ленина переходит в Колымскую трассу.

На 8-м километре трассы расположен птицеводческий совхоз "Дукча". На 23-м километре в совхозе "Снежный" (23) * недавно построен современный свиноводческий комплекс.

Далее дорога отходит на Снежную Долину - любимое место отдыха магаданцев. Здесь размещены пионерские лагеря, Дом отдыха.

За перевалом Хабля, на реке Уптар, среди тополей и чозений стоит поселок Уптар (47) - база строительства Колымской ГЭС. Рядом с Соколом - новым поселком авиаторов - расположен аэропорт - воздушные ворота Колымы. В поселке Стекольный (72) работает завод на местном сырье - вулканическом пепле. Центральная геолого-геофизическая экспедиция размещена в поселке Хасын. Современными многоэтажными зданиями отстраивается Палатка - центр Хасынского района.

С 90-го километра отходит Тенькинская трасса. На пути раскинулся Карамкен (103) - поселок шахтеров. За ним поднялись сооружения горно-обогатительного комбината.

В феврале 1932 года первая автоколонна пробивалась через снега к колымским приискам. Карамкенский перевал лишь с третьей попытки был взят штурмом, которым руководил директор треста "Дальстрой" Э. П. Берзин.

С Карамкенского перевала высотой 797 м трасса сбегает в Ольскую долину. За рекой Ола расположен поселок Яблоневый (150).

На одноименном перевале высотой 928 м стоит памятник связисту И. Ф. Макееву, погибшему в 1932 году при прокладке линии связи.

С 196-го километра дорога отходит к Эликчанским озерам.

Крупное автотранспортное предприятие находится в поселке Атка (208). С первых лет освоения края долина оказалась на пути геологов, горняков - это была основная перевалбаза.

За поселком расположены два перевала - Болотный, высотой 979 м, и Черное озеро, высотой 875 м. С 256-го километра дорога уходит на курорт Талая.

* Расстояние от Магадана.

Безлесный перевал Дедушкина Лысина высотой 997 м в окружении суровых каменистых сопок ведет к поселку Мякит (285). Раньше здесь располагался штаб автотранспортников Колымы, сейчас в благоустроенном поселке живут рабочие прииска.

С 326-го километра отходит Омсукчанская трасса. Поселок Стрелка стоит на развилке: отсюда начинается дорога, ведущая к поселкам Усть-Среднекан и Сеймчан.

За Гербинским перевалом высотой 895 м, в долине притока Колымы, лежит красивый поселок Оротукан (406). Горнякам хорошо известен завод горного оборудования, который изготавливает для всей Колымы буровую технику, электроагрегаты, узлы бульдозеров, драг, производит ремонт станков. В суровую зиму 1942 года здесь была выдана первая плавка высококачественной стали. Ныне мартеновский цех выпускает марганцовистую износостойкую сталь. Электротехнический цех снабжает Колыму, Якутию, Чукотку электроаппаратурой.

Оротуканский завод одним из первых в области перешел на новую систему планирования и экономического стимулирования, первым внедрил прогрессивную систему бездефектного изготовления продукции.

В поселке Спорный (442) авторемонтный завод. На 465-м километре трасса пересекает реку Колыму. В 1937 году поселку, называвшемуся в период строительства моста Переправа, присвоено название Дебин. Отсюда идет одна дорога на Синегорье, другая через прижимы Колымы проложена к совхозу "Эльген". Дорога к живописным озерам Джека Лондона и Танцующих Хариусов отходит с 533-го километра.

На месте будущего поселка Ягодное (542) в 1934 году поселились дорожники. "Везде, на каждом шагу ягоды и ягоды... Такое изобилие ягод мы встретили впервые", - писал Н. Кутузов, один из первых изыскателей трассы. В 1942 году сюда из Хатыннаха перешло Северное горнопромышленное управление. В поселке имеется ремонтный завод. Здесь замыкается дорожное кольцо Дебин - совхоз "Эльген".

Наиболее тяжелый перевал на Колымской трассе - Бурхалинский, высотой 1011 м.

фото 22. Маршрут "Колымская трасса", "По золотому кольцу"

Берелех (646) - поселок автотранспортников. Созданная в 1936 году автобаза в настоящее время насчитывает в своем парке сотни мощных автомобилей. Они развозят по всей Колыме топливо, продовольствие, оборудование.

К северу отходит дорога на Буркандью.

В 1964 году Указом Президиума Верховного Совета СССР поселок Сусуман (650) переименован в город. В настоящее время это центр крупного промышленного района. В 1938 году на базе трех приисков "Мальдяк", "Ударник", "Стахановец" было создано Западное горнопромышленное управление, позже преобразованное в горно-обогатительный комбинат.

Сусуманцы всегда на переднем крае борьбы за технический прогресс. Три десятилетия назад в ГОКе появилась первая драга Магаданской области. Передовая технология гидрооттайки полигонов впервые в области разработана специалистами комбината. Сейчас широко внедряется землесосный способ промывки песков. Известны всей области имена Героев Социалистического Труда В. С. Фуфлыгина, И. А. Кудыма - инициаторов комплексной организации труда на добыче золота. Коллектив Сусуманского комбината награжден орденом Октябрьской Революции.

Трасса бежит дальше по долине Чай-Юрюе. В бассейне реки в тридцатые годы была разведана золотоносная россыпь. Один за другим открывались тогда прииски "Фролыч", имени Чкалова, "Чай-Урья", "Большевик", "Комсомолец".

На 694-м километре закапчивается Тенькинская трасса. Колымская же поднимается к Аркагалинскому перевалу, высота которого 966 м. Недалеко друг от друга расположены поселки Мяунджа и Аркагала. Один знаменит углем, другой - ценным металлом. Первооткрыватель этих месторождений геолог Борис Иванович Вронский писал в своей книге "На золотой Колыме": "Куда идти: налево по Аркагале или направо по Мяундже?.. Мы пошли сначала вверх по Аркагале. В глаза бросилось резко увеличивающееся количество кусков каменного угля. Зато опробование показывало слабые знаки золота. Маршрут вверх по Мяундже показал противоположную картину: очень слабую ("знаковую") угленосность и повышенное содержание золота во взятых пробах".

В конце 40-х годов начали проектировать крупнейшую на Севере тепловую электростанцию. Впервые в СССР в условиях Крайнего Севера строилась плотина мерзлого типа. Зимой 1954 года Аркагалинская электростанция была включена под нагрузку.

На базе дешевого тепла работает совхоз "Энергетик". Шахтеры и горняки получают молоко, продукты птицеводства, овощи.

Следует отметить, что по производству овощей в закрытом грунте на душу населения Магаданская область вышла на первое место в стране. В среднем выращивается огурцов и помидоров по 12-15 килограммов с квадратного метра. Большая заслуга в этом аркагалинского овощевода Н. Г. Гутыдзе. Испытав десятки сортов тепличных культур, он выращивает наиболее урожайные сорта огурцов, помидоров и... винограда.

На 739-м километре трассы расположился шахтерский поселок Кадыкчан. Промышленный комплекс вынесен далеко за жилые кварталы. В 1960 году здесь освоено производство газозолобетона на базе золы Аркагалицгской электростанции. Угольные шахты являются высокомеханизированными предприятиями. Добыча угля ведется комбайнами, конвейеры выдают его на-гора, экскаваторы грузят уголь в мощные БелАЗы.

За поселком отходит в Якутию Хандыгская трасса (740).

В поселке Аркагала (750) памятник летчикам капитану И. А. Ковылину, штурману Д. В. Михасеву, стрелку-радисту Н. Д. Борискицу, погибшим в 1942 году при выполнении правительственного задания по перегону самолетов с Аляски на фронт.

После Колымо-Индигирского перевала высотой 1154 м трасса бежит вдоль реки Неры. В Озерном - центральная усадьба оленеводческого совхоза. За поселком Делянкир (864) начинается территория Якутии.

В 1934-1935 годах партия И. И. Галченко открыла золотоносность долин Анка, Нюча, Гаврилка. Позже партии Е. Т. Шаталова и И. Е. Исакова подтвердили золотоносность всего бассейна реки Неры и правобережья Индигирки. Экспедиция В. А. Цареградского положила начало планомерному освоению района.

В годы войны на базе месторождений Победа, Панфиловское, Тирехтях было организовано Индигирское горнопромышленное управление с центром в поселке Усть-Нера (1042). Ныне здесь Индигирский горно-обогатительный комбинат.

Трасса заканчивается на левобережье Индигирки в поселке Угловой (1168).

Автомобильное и мотоциклетное путешествие по маршруту Магадан - Сусуман - Томтор - Хандыга (1400 км) относится к IV категории сложности. Велосипедное от Магадана до поселка Кюбюме (Хандыгская трасса) - к V категории сложности.

ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ

Город Магадан - 90-й километр центральной трассы - поселок Усть-Омчуг - город Сусуман - поселок Оротукан - город Магадан.

Протяженность маршрута 1260 км.

Поход на автомашине, мотоцикле или велосипеде познакомит вас с наиболее населенными и промышленно развитыми районами области. Автозаправочные станции на Тенькинской трассе имеются в поселках Усть-Омчуг, Нелькоба, Омчак, Кулу.

Вслед за среднеканскими кладовыми были открыты месторождения золота на Теньке. Начало открытию положила в 1931 году геологическая партия, возглавляемая Д. В. Вознесенским.

В 1937 году был организован Тенькинский дорожно-строительный участок для прокладки дороги. Студеной зимой молодые инженеры Карпов и Леонов с небольшой группой рабочих на оленьих упряжках двинулись на разведку трассы. Неоценимую помощь оказал дорожникам проводник ольчанин Семен Слепцов. Строителям пришлось преодолеть несколько сложных перевалов, много болотистых участков. Дорога прокладывалась по мере изучения и исследования района. В октябре 1941 года в бассейне реки Омчак была открыта золотая россыпь. Три прииска в долине получили имена первых Маршалов Советского Союза К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного, С. К. Тимошенко. Успешно работали оловянные рудники "Бутугычаг", "Светлый", "Кадыкчан". Был образован Хениканджинский горнорудный комбинат. К 1942 году партия геологов Е. П. Машко и М. П. Суворова обнаружила новые золоторудные месторождения. Тенька, как и вся страна, работала на победу.

Тенькинская трасса отходит от 90-го километра центральной трассы. Она пересекает реку Хасын, оставляя позади поселок Новая Палатка (3)*.

Этот поселок возник в годы войны и являлся конечной станцией Магаданской узкоколейной железной дороги. Товарный поезд с помощью двух паровичков, с трудом преодолевая подъем, на исходе вторых суток подходил к складам.

Трасса далее взбегает к перевалу (17), извилистой лентой вьется по склонам, над обрывами, перед дорожным участком Эман (19) спускается в широкую долину Нелканджи. Сюда приезжают любители-рыболовы половить хариус, мальму. В долине много жимолости.

Перевал Русакова (42) высотой 987 м назван в память о бульдозеристе Александре Русакове, погибшем в 1966 году под снежной лавиной. Тогда несколько дней бушевала пурга. Дорожники сутками не покидали своих машин, а снежные обвалы продолжали обрушиваться на полотно дороги. Одна из лавин сошла на участке, где работал Гусаков. На месте его гибели установлен памятник.

Сейчас селелавинная станция в поселке Палатка заблаговременно предупреждает о лавинной опасности. В такой период не следует делать остановок на перевалах, у прижимов и вблизи них. Требуется повышенное внимание и осторожность при движении. Сход лавин возможен на 49-м, 52, 84, 90, 96, 112, 226, 307-м километрах Тенькинской трассы.

Дондычан (44) - поселок дорожников. На севере видна светлая трапеция - гора Лебединая. В уютной долине расположен поселок Мадаун (72). Трасса пересекает реку Армань (79), сразу за мостом отходит дорога к озеру Солнечное. С перевала (87) высотой 811 м трасса сбегает в долину Иганджи. Вокруг поднялись горы со скальными вершинами и гребнями: лиственничный лес лишь у подножия сопок, невысоко поднимаются и куртины кедрового стланика. За мостом через Иганджу (92) трасса стремится к новому перевалу (131) высотой 1150 м. Небольшой

поселок Ремпункт (169) точно соответствует своему названию. Усть-Омчуг (181)-центр Тенькинского района, расположен в живописной долине при слиянии Детрина и Омчуга. Поселок застраивается многоэтажными домами. Как и в центральных районах страны, новый жилой массив называют здесь "черемушками". В поселке прекрасный тополевый парк. Тенькинский ремонтно-механический завод производит ремонт мощных землеройных агрегатов, гидравлических машин и другого оборудования для горняков.

* Расстояние от 90-го километра центральной трассы.

У перевала (212) высотой 874 м трасса местами узкая, с крутыми поворотами. На север уходит дорога к поселку Ветреный (233). Встречается поселок Нелькоба (239), в стороне от трассы остаются прииск "Пионер", рудник имени Белова. В Омчакской долине расположено несколько поселков: Транспортный, имени Гастелло, Омчак, Молодежный, практически объединенные одним промышленным комплексом.

На базе золоторудных месторождений Омчакской долины в 1944 году организован рудник имени Матросова, была построена первая на Теньке золотоизвлекательная фабрика (305). В последние годы на ней применена современная технология обогащения.

За Кулинским перевалом (322) высотой 1184 м трасса спускается к большой реке, истоку Колымы. На берегу ее разместилось село Кулу (346), где живут тенькинские животноводы.

С 357-го километра отходит дорога к поселку имени Расковой. Прииск, созданный в 1943 году, и сейчас в числе действующих оловодобывающих предприятий области.

За перевалом Гаврюшка (418) высотой 1181 м трасса пересекает второй исток Колымы - реку Аян-Юрях (441). Наконец еще один перевал Лачкалах (450) высотой 1050 м и встреча с центральной трассой (475), по которой завершается кольцевой маршрут (см. "Колымская трасса").

4. Момско-Черское высокогорье

Момско-Черское гольцово-северотаежное среднегорье и высокогорье в пределах Магаданской области охватывает горные хребты Улахан-Чистай, Оханджа, Чорго, Большой Анначаг и другие, достигающие высоты 2300-2600 м. Наиболее высокие хребты имеют рельеф альпийского типа с формами, созданными деятельностью древних ледников в виде каров, глубоких трогов, висячих долин.

Климат резко континентальный. Зимой в долине отмечаются мощные температурные инверсии, преобладает очень морозная погода - средняя температура января доходит до минус 49°. В горах зима снежная, с сильными метелями, изморозями, гололедом. В альпийской зоне часто сходят лавины. Снежный покров твердый, нередко с "ветровой доской". В долинах рыхлый равномерный покров снега.

Весной преобладает ясная безветренная погода - это одно из благоприятных времен года. Лето прохладное - средняя температура июля 14-15°. В начале и конце лета бывают сильные ночные заморозки. В горах лето короткое, холодное, часто идут дожди. В течение всего периода возможны снегопады. Длительные дожди вызывают на реках мощные паводки. Широко развиты гигантские наледи, питаемые подмерзлотными водами.

Растительность данной области однообразна. Редкостойные северотаежные горные леса произрастают в межгорных низинах и в горах до 1000 м на северных и до 1300 м на южных склонах. У верхней границы лесов - заросли кедровника, карликовой ивы, березки Миддендорфа. Выше 1800 м распространены арктические пустыни гольцового пояса. Многие межгорные впадины заболочены.

Животный мир в горах разнообразнее, чем на равнинах. Кроме лесной фауны, характерной для гор Охотского побережья, в субальпийском поясе обитают бурундук, горностай, лисица, встречаются медведь, дикий северный олень. В альпийском поясе обычны северная пищуха, снежный баран. Для высокогорья свойственны тундряная куропатка, каменка, горный вьюрок.

Все маршруты, проходящие по южным цепям Черского, предусматривают восхождения на вершины горных массивов (часто изолированных) Эзоп, Туоннах, Чорго, Гранитная, Оханджа, Абориген, а также преодоление труднодоступных гор с альпийскими формами рельефа. В походах можно собрать различные минералы. На пути встретятся высокогорные озера, изобилующие рыбой, - Малык, Уи, Дарпир, Момонтай. Прекрасны озера Джека Лондона. Танцующих Хариусов, которые называют жемчужинами магаданского туризма.

ГРАНИТНАЯ

Село Озерное - река Омулевка - поселок Кунтэк - гора Гранитная - гора 2558 м - озеро Дарпир - поселок Буркандья.

Протяженность маршрута 330 км.

Район похода расположен в западной части Магаданской области. Маршрут проходит по отрогам хребта Черского - южному краю наиболее высокого массива Улахан-Чистай и горного массива Оханджа. В них немало озер, большинство которых расположено в горах, на высоте 800-1000 м. В высокогорных озерах водится редкий вид мальмы - найбачан. Маршрут проходит по горнопромышленному району.

В селе Озерное (835-й километр центральной трассы) размещается дирекция совхоза "Челбанья". Здесь следует уточнить, где стоят оленеводческие бригады, где проходит санная тропа. Поднимайтесь распадком правого притока Худжака Лесной к перевалу - от трассы до него 9 км. Здесь возможен сход лавин. В конце марта -1964 года группа туристов наблюдала небольшую лавину сухого снега, сошедшую с перевала. На безлесном склоне вдруг с характерным звуком разорвался снежный покров, заскользили вниз снеговые "доски", увлекая за собой массы снега. И над долиной еще долго висела снежная пыль, подобно густому туману.

На плато ни деревца. Летом здесь всюду болота. По распадку спускайтесь в приток Правого Мукэлкэна (11 км от перевала). В ясный солнечный день с гряды, разделяющей Правый и Левый Мукэлкэны, предстает удивительная картина. На севере выстроились Столовые горы с срезанными вершинами. Над ними громоздится массив горы Серая высотой 2142 м. К востоку тянется нескончаемая вереница белых пиков. Вдоль рек к

фото 23. Гора Гранитная от озера Дарпир

истокам поднимаются черные полоски леса. Красивы сияющие вершины Оханджи, огромным массивом кажется разметавшая свои гребни гора Бурканди.

От реки Левый Мукэлкэн 8 км до речки Команда. На ее берегах растет только кустарник. Предстоит идти на восток по болотистой продуваемой низине - междуречью истоков реки Берелех. Этот участок наиболее легкий для движения - снег на открытых местах уплотнен ветрами.

Па берегах Мимкичана, у предгорьев хребта, большой лесной массив. По Малому Мальдяку идет тропа в верховья Омулевки. На правом берегу ручья Перевальный высятся черные скалы. Встречается несколько озер в каменистых чашах. В верховьях ручья лучше идти правым по ходу истоком. От устья до перевала 13 км. На седловине два озера. Снег со льда выдут, и зеркальная поверхность затрудняет движение.

Река Омулевка здесь уже довольно широкая, берега ее скалистые, и порой терраса, подступающая к руслу, обрывается стенами. На склонах долины лиственничные леса с пологом из кедрового стланика. В приречных ивняках много куропаток. Немало здесь и зайцев, встречаются горностай и лисица.

От перевала 37 км до поселка Кунтэк, отделения совхоза. В поселке есть магазин, рация.

На север уходит извилистое устье ручья Омчик. У перевала (12 км от поселка) домики старого прииска: в 40-е годы здесь добывали касситерит. На севере возвышаются отроги массива Улахан-Чистай. Там прячется гора Гранитная.

С перевала спускайтесь в долину реки Дарпир-Сиен. Через 3 км нужно свернуть в ее левый приток Буян и подняться по нему (на северо-запад) до истоков. Лес скоро кончается, распадок сужается, превращаясь в ущелье. В 6 км от устья впадает левый приток Базисный, по нему 3 км до слияния его истоков. Подъем по распадку правого истока на северо-восток. С верховьев ручья открывается гора Гранитная, она резко выделяется скальным гребнем. В морозные дни гора прячется в тумане.

Далее путь преграждают морены. От слияния ручьев остается 2 км до перевала в ручей Наледный. По южному осыпному гребню поднимайтесь к вершине, высота которой 2320 м. На ней установлен триангуляционный знак. Вершина обрывается отвесом. С севера к ней примыкает крутой гребень. На западе чернеет долина Улахан-Нагаина, на востоке - озерная котловина.

Перевалив в истоках Буяна озерное плато, спускайтесь в ручей Гранитный. Через 6 км на притоке Шумный вам встретятся старые строения.

За устьем Гранитного продолжайте идти вверх по реке Баранчук. Лес скоро кончится. По Таборному, левому притоку, 9 км до перевала в ручей Чайка. К северу от перевала над цирком Центральный возвышается вершина Панорамная. На северо-востоке вершина с отметкой 2406 м венчает скальную перемычку между цирками Центральный и Восточный. К северо-западу от Панорамной в полутора километрах находится высшая точка массива - гора с отметкой 2558 м. Ниже двухкамерного цирка расположено озеро Забавное. И если в окрестностях Гранитной среди осыпных сопок была одна скальная вершина, то здесь необыкновенное скопление всевозможных стен, скальных обрывов. Этот район достоин того, чтобы на его осмотр группа выделила несколько дней.

С перевала спускайтесь к озеру Чайка. От него 6 км до лесистой долины Дарпир-Юряха. Продвигайтесь на восток, к ручью Старец, затем к озеру Дарпир. До метеостанции на протоке между озерами Дарпир и Малый Дарпир остается 12 км.

Следует ознакомиться с работой ГМС, осмотреть ее окрестности. Озера с востока окружены стеной гор. Удивительны искрящиеся снежные вершины, чередующиеся с участками крутых скал. Под ними бархат лиственничных массивов, разорванных наледями и озерами. А летом здесь стоят "по-материковски" жаркие дни, много грибов, ягод, дичи, рыбы. В озерах водится альпийская мальма. В окрестностях озер оленьи пастбища.

От ГМС выходите к Омулевке (22 км на юг) и через лесистый водораздел к озеру Юг, расположенному в расширении долины. Восточнее его цепочкой вытянулось еще несколько озер. По ручью Рыбный, впадающему в Юг, 7 км до слияния двух истоков. Идти нужно западным, который круто поворачивает, образуя дугу. Поднявшись в самые верховья, выходите к перевалу (на юг), и высокогорная часть массива Оханджа перед вами - видны глубоко врезанные долины, скалистые гребни. Вокруг безлесье, склоны обрывистых сопок.

С перевала спускайтесь по распадку Дикий па юго-запад (14 км) до реки Бурканди. Ниже по ней, на ручье Перевальный, находился разведучасток Корба. Отсюда идет дорога к поселку. Справа остается высокий массив горы Бурканди (2116 м). Река разливается на множество проток в болотистой низине. По склонам долины лес. В 15 км от Бурканди обширная наледь - весной вода растекается под снегом.

В 1933-1935 годах в этом районе велись поисковые работы. Партией К. Е. Шахворстовой была установлена золотоносность реки Берелех и ряда ее притоков. А Бурканди долго не разведывалась из-за толстого слоя отложений. В 1955 году по инициативе С. Д. Раковского, бывшего тогда начальником Берелехского геологоразведочного управления, была создана Буркандышская экспедиция, а через три года организован прииск. Здесь самые глубокие шахты в области.

Поселок связан с городом Сусуманом автобусным сообщением.

К ПИКУ ЧОРГО

Участок Валунный - река Сахынья - гора Перевальная - пик Чорго - река Никиянджа - озеро Копто - озеро Малык - поселок Буркандья.

Протяженность маршрута 190 км.

Горы Чорго входят в состав хребта Черского. Высота их достигает 2332 м. Внешний облик гор отличается узкими гребневидными грядами, следами деятельности древних ледников. Большие озера, расположенные, как правило, на участках долин, подпружепных моренами, изобилуют рыбой.

Предлагаемый маршрут знакомит с центральной и северной частью гор Чорго.

От участка Валунный (71-й км Буркандыгаской трассы) выходят к устью реки Сахынья. Попутным транспортом можно доехать до шахт, от которых 3 км до брода через Малык-Сиен. В большую воду брод непроходим, тогда можно воспользоваться подвесным мостом, что в 4 км выше поселка Хевкандя. Лучше сразу перейти на левый берег Сахыньи (местные жители называют ее Цыганья), где проходит тропа. В долине много озер. Рядом лежит целая группа небольших естественных водоемов. В них водится хариус, мальма, топ.

В 4 км выше по Сахынье, в устье правого притока, следует оставить рюкзаки и налегке подняться по висячей долине к кару. Горное озеро отражает опоясавшую его скальную дугу, иссеченную снежниками.

От устья реки 25 км до правого притока Сахыныи, по которому поднимаются на гору Перевальная - высшую точку массива. Выход к перевалу по крутой осыпи на северо-восток. Сверху видна конусообразная вершина с триангуляционным знаком.

фото 24. Пик Чорго с перевала из Сахыньи в ручей Ашим

Подняться на нее можно по крутым гребням. Повсюду крупная осыпь, будто рассыпались островерхие сопки, покрыв склоны мелким щебнем и многотонными глыбами. Вокруг громоздятся вершины, чернеют ущелья. С вершины на юге хорошо виден скальный пик Чорго, к северу уходит распадок с озерами Сылгор, Копто. Радиальный выход к горе Перевальной составляет 20 км.

По долине Сахыньи поднимайтесь к озеру Чистое (седьмое по счету). На берегу его изба. Здесь проходит верхняя граница стланика. В озеро впадает ручей, вытекающий из каровых озер. К ним следует сделать радиальный выход. Далее ручей ведет в двухкамерный цирк с маленькими озерками, где можно наблюдать интересное явление - "плачущие скалы": вода сочится по монолитным участкам скал.

От кара 3,5 км до пика Чорго. Вершина представляет собой островерхую башню. Скалы большей частью гладкие, без трещин и потому труднопроходимые.

Вернувшись к перевалу, продолжайте идти по гребням на восток. По ручью Бурный 11 км до озера Безымянного.

Бурный - приток реки Дебин, которая разделила две горные системы - Чорго и Ненгеджек, протянувшиеся почти в меридиональном направлении. Верховья Дебина безлесны, отдельные небольшие массивы и ленты лесов приурочены к склонам распадков.

Восточные предгорья массива Чорго представляют собой пологое каменистое плато, разбитое узкими долинами рек, часто с обрывистыми берегами.

От Безымянного, преодолев участок плато, продолжайте путь к реке Никиянджа (15 км), затем лесистой долиной северного истока реки поднимайтесь на плато и в северо-западном направлении идите к группе озер. Все озера соединены протоками. Самое южное и большое из них - озеро Сылгор. В него впадает ручей, образующий в устье водопад. Лес появляется ниже озер. Предстоит нелегкий переход (на запад) по каменистому безлесному плато. Много раз приходится спускаться в узкие глубокие распадки и вновь выходить на плато, преодолевать бесконечные россыпи валунов. Долго тянется однообразное наклонное плато. Оно может быть коварным, если вдруг среди лета его припорошит снег.

От озера Бургакана 6 км до озера Тобынджа. Наиболее короткий путь через террасу мимо одинокой сопки. Можно двигаться по следу вездехода, ведущему по ручью Ягодному.

Тобынджа - большое вытянутое озеро на высоте 1117 м. Вокруг него кочкарники. На южном берегу изба.

Путь на озеро Малык по вездеходному следу, затем через мелкосопочник, мимо озер Уюнда, Провальное. Можно пройти напрямик - через сопку Верблюд. Малык - самое крупное озеро в районе гор Чорго и Оханджи, расположено на высоте 957 м и вытянулось на 14 км. Оно особенно привлекает любителей рыбной ловли. На его берегах есть охотничьи избушки. На севере за водной гладью высятся величественные горы Оханджа.

Реку Малык-Сиен, вытекающую из озера, переходите в истоке. Вездеходный след идет по правому берегу реки.

фото 25. Маршруты "Гранитная" - I, "Кпику Чорго" - II, "Оханджа" - Ш.

Маршрут I + + ++,

маршрут II ,

маршрут III -----------

За Кюрбеляхом, который становится серьезным препятствием в большую воду, встречается участок Болотный. Далее путь идет мимо озер Чук и Гек к поселку Буркандья (26 км от озера Малык).

ОХАНДЖА

Поселок Буркандья - озеро Магдылычан - река Оханджа - поселок Кунтэк - озеро Момонтай - озеро Малык - поселок Буркандья.

Протяженность маршрута 195 км.

Поход знакомит с одним из горных массивов хребта Черского с резко выраженными альпийскими формами рельефа, следами деятельности древних ледников. Горы окружены со всех сторон озерами, среди которых выделяются Малык, Момонтай, Уи.

От поселка Буркандья на северо-восток идет дорога. По ней 8 км до первых озер - близнецов Чук и Гек, расположенных в небольшой котловине и связанных протокой. В озеро Гек впадает небольшой ручейка из Чука струится ключ Раковского, впадающий в реку Берелех. От озер 2 км до реки Кюрбелях, притока Малык-Сиена. Тропа идет вверх по лесистой долине правым берегом.

Выше прижимов от реки к востоку вытянулись озера. Они часто посещаются рыбаками. Первое - Провальное, расположено в долине реки. Перед ним на реке наледь. Восточнее самое крупное из цепочки озер - Магдалычан. Рядом с ним маленькое озерцо Оптыр. Все они лежат в болотистой низине, южные берега их безлесны, лишь кое-где растут отдельные деревья.

На севере возвышается горная гряда. Склоны внизу покрыты стлаником и лиственничным лесом. Хорошо видна гора с отметкой 2083 м, расположенная в 10 км к северу от озер. Это наиболее высокая вершина правобережья Оханджи. Подъем на нее с верховьев Кюрбеляха прост - склоны в крупной осыпи.

За озером Оптыр с севера течет приток Малык-Сиена - река Миссури. Своим названием она обязана вовсе не реке американского континента. В 1935 году здесь работала геологическая партия, в которой был промывальщик М. П. Миссуренко.

Вверх по реке Миссури 9 км до перевала. Встречается наледь. Полоски леса жмутся к склонам, избегая влажных, непросыхающих долин. Выход к перевалу - по распадку на северо-восток. Спуск осложнен крутыми осыпными склонами со скальными выходами.

Среди окатанных валунов бьется Оханджа. Широко разливается она от дождей, подмывая крутые обрывы, срывая высокие деревья и унося их в Малык. Обычно же это горный поток, кипящий в каменном русле.

В долине Оханджи глухая тайга, очень красивы высокие стройные лиственницы. Над Оханджой громоздятся горы, и кажется, нависают над долиной пики, цирки, стены. Долина постепенно сужается. Осыпи склонов превращаются внизу в россыпи камней, прикрытые иногда мхом. От перевала 5 км до слияния Правой и Левой Оханджи. Идти нужно по Левой (на север).

В 8 км от устья Левая Оханджа принимает с востока приток, по которому и нужно подниматься. По нему 5 км на север до перевала. Повсюду осыпи, скалы, сверху видны вершины с разбегающимися от них гребнями. В горах часты северо-восточные ветры. От перевала 2,5 км до вершины Оханджа (2303 м). На склонах видны бараньи тропы. Спуск с перевала крутой. В распадке много останцев. Ручей впадает в небольшое озеро Чайка, соединенное протокой с озером Угловым, на южном берегу которого стоит изба. С Левой Оханджи можно перевалить в ручей Рыбный, впадающий в озеро Юг.

От озера Углового на север мимо мелких водоемов по лесистому мелкосопочнику 14 км до поселка Кунтэк, где можно пополнить запас продуктов, дать радиограмму.

Переправу через Омулевку осуществляют по перекатам, а в большую воду - на лодке.

Восточнее Углового на высоте 1060 м расположено самое большое из северной Оханджинской цепочки озер - Уи, которое лучше обойти с юга. Из него вытекает протока, впадающая в реку Момонтай, очень извилистая, бурная и глубокая. Переправа через нее возможна только в истоке.

Недалеко отсюда до глубокого, вытянутого по длине реки на десяток километров озера Момонтай. К нему подступают осыпные склоны. На северных берегах привлекут ваше внимание удивительные песчаные дюны. Старый лес появляется лишь на южных берегах.

За невысокими сопками прячется большое озеро Урультун. Сжатое горами, оно разлилось па много километров по долине. Для осмотра его можно совершить радиальный выход.

От озера Момонтай поднимайтесь к небольшому перевалу в реку Обдра (10 км), а затем к высокогорному озеру Малык. От него направляйтесь к поселку Буркандья (см. маршрут "К пику Чорго").

ОЗЕРО ДЖЕКА ЛОНДОНА

532-й километр центральной трассы - река Правая Сухахы - озеро Джека Лондона - поселок Ягодное.

Протяженность маршрута 130 км.

Среди туристских объектов Магаданской области озеро Джека Лондона и его окрестности являются настоящей жемчужиной. Достаточно сказать, что по соседству с ним расположена самая высокая вершина области - пик Абориген, изобилующее рыбой живописное озеро Танцующих Хариусов. Этот горно-озерный край овеян легендами и романтикой открытий геологов.

С 532-го километра центральной трассы (9 км от поселка Ягодное), пересекая реку Дебин, на юг в горы уходит дорога. По ней 62 км до озера Джека Лондона. В устье правого притока Красный (9 км от трассы) переправа. На 17-м километре дороги слева впадает ручей Пламенный. На нем большая наледь, а в верховьях его красивые скалы.

Подъем продолжается по речке Правая Сухахы. Дорога пересекает приток Коридорный и поднимается к невысокому перевалу. Отсюда открывается обширное плато - Урочище Верхних Озер. На западе масса мелких естественных водоемов, окруженных густой сетью проток.

Гигантской, наполненной до краев чашей раскинулось озеро Джека Лондона на высоте 800 м. Оно вытянулось вдоль горной цепи на 8 км. Озеро глубокое, ледникового происхождения. Пологие каменистые берега озера поросли лиственничным лесом, его синие волны омывают несколько островков. На северном острове Ветродуевском находится метеостанция, где наблюдения проводятся с 1939 года. С запада впадают в озеро ключи Пурга, Студеный, Неведомый, питаемые снежниками горного массива Анначаг.

Излишки воды сливаются из озера Джека Лондона через двухкилометровую протоку Вариантов в озеро Танцующих Хариусов. Оно спряталось в узкой долине, где сопки круто спускаются к воде, а берега едва не сходятся. Вытекает из этого озера река Кюель-Сиен.

К северу от озера Танцующих Хариусов на горных террасах расположены озера Серая Чайка, Мечта, Анемон. Юго-восточную часть озера Джека Лондона опоясывает дуга из сотен сверкающих зеркал - это Урочище Нижних Озер. Среди холмов разбросаны водоемы с удивительно чистой водой. Южную группу этих озер называют Зелеевскими.

С запада озерный край окаймляет горный массив: острые скалы впились в небо, отвесные стены вознеслись щитом над озером. В горах бесчисленными водопадами низвергаются воды многолетних снежников. Дорога с перевального плато спускается к озеру Танцующих Хариусов.

По тропе продвигайтесь к протоке Вариантов. В ее широком русле множество окатанных камней.

Интересно происхождение названия протоки. В конце 40-х годов здесь работали изыскатели: предполагалось в районе озер построить небольшую гидроэлектростанцию. Где врезать плотину? Было предложено несколько вариантов: в истоке Кюель-Сиена, у горы Белка и на протоке. В конечном счете до ГЭС дело не дошло, а вот за протокой, соединяющей два озера, сохранилось название - Вариантов.

Базовый лагерь можно разбить в районе туристского лагеря. В 2 км от протоки, на мысе восточного берега озера Джека Лондона, есть прекрасный песчаный пляж. Это лучшее место для многодневного лагеря. Велико желание любителей рыбной ловли побывать здесь: на озерах Джека Лондона и Танцующих Хариусов знатный клев.

Вот страничка из дневника Валерия Каминского, геолога тех далеких лет, когда на карту ложились еще не исследованные районы нашей области:

"Кончились высокогорные ледники. Голубеет зажатое в черные пики скал озеро Пурга. Здесь всегда дуют высотные ветры и гуляют штормы, хищной зубастой челюстью охватила полукругом озеро щербатая стена... Где выбит один гранитный клык, образовался огромный водопад, который с грохотом обрушивается в озеро Джека Лондона... В центре оно просверлено островом. На западе - острыми углами врезается в темные утесы и кажется обгоревшим. Восточный берег пологий, один его угол рассечен заливом. Узкая полоса воды похожа на взмах руки. Там озеро Джека Лондона сливается с озером Танцующих Хариусов.

Третье озеро, меж крутых сопок, напоминает кривое лезвие сабли. И цвет у него стальной. На его глади пляшут фонтанчики танцующих рыб, будто на булате играют солнечные блики. Острие необыкновенной сабли держит в клюве птица - озеро Серой Чайки.

Дальше тают в дымке озера Надежда, Разлука, Испытание. Верность... То целуясь, то взявшись за руки, то сливаясь в громе водопадов, они опоясали горы сказочным ожерельем.

Если в бурю шторм с озера Пурга перекинется на озеро Джека Лондона, его отголоски прокатятся по всему громадному кольцу. А когда ясное небо и светит солнце, ожерелье кажется составленным из лучистых драгоценных камней".

Советские геологи - первооткрыватели природных богатств края дали немало романтических названий вершинам, рекам, озерам на карте Северо-Востока. И навеяны они неповторимыми северными пейзажами.

Не одна легенда сложена и об озере Джека Лондона. Первые геологи, пришедшие в край "белого безмолвия", находили в своей нелегкой жизни много общего с приключениями героев джек-лондонских романов.

В голодную зиму 1929 года в ожидании транспорта Ю. А. Билибин поднимал дух своих товарищей чтением северных рассказов Джека Лондона. "Мужественный писатель, говорил он, надо на Колыме что-нибудь назвать его именем", - записал в дневнике С. Д. Раковскпй.

В 1932 году в районе озера работала партия геологов П. И. Скорнякова. Рассказывают, будто Скорняков с товарищами плыл на плоту к Ветродуевскому острову. Геолог никогда не расставался с томиком Джека Лондона. Книжку много раз перечитывали, она пропиталась дымом костров, став для геологов чем-то вроде талисмана. Скорняков и на плоту читал вслух книгу. И вот однажды томик неожиданно выскользнул из рук, и потрепанная книга стала тонуть. Этот случай будто и явился поводом для названия озера.

ПИК АБОРИГЕН

Озеро Джека Лондона - ручей Неведомый - пик Абориген - ручей Студеный - протока Вариантов.

Протяженность маршрута 58 км.

Пик Абориген - высшая точка Магаданской области (2586 м) - расположен в одной из самых южных цепей хребта Черского, в горах Анначаг. На карте он появился сравнительно недавно - в 1948 году. До этого главной вершиной района считался пик Стремления.

Первое восхождение на Абориген совершили ягоднинскне туристы под руководством П. 3. Деманта в 1957 году. Восхождение было осуществлено по самому сложному маршруту - северной стене - в зимних условиях. Впоследствии энтузиаст-краевед альпинист П. 3. Демант нашел сравнительно простой маршрут восхождения - с юго-востока. Этим путем на вершину поднимались сотни туристов.

Ниже описывается последний вариант. Маршрут знакомит с наиболее живописными окрестностями озера Джека Лондона - высокогорным районом, долинами Неведомого и Студеного, каскадами озер и водопадов.

Для подходов к устью ручья Неведомый лучше всего использовать лодки. В противном случае придется тропой обойти озеро Джека Лондона по северному берегу, форсировать глубокие протоки в устьях ручьев Пурга и Студеный, миновать полуостров против Ветродуевского острова и выйти в долину ручья Неведомый. На пути вам встретится много небольших озер. Первое из них - самое теплое. По правому берегу ручья идет тропа, за третьим озером следует перейти на левый берег ручья. Обойдя с севера по редкому лесу зарастающее озеро Невидимка, поднимайтесь вдоль ручья. Дальше вы увидите небольшое озерко с огромными валунами и удивительно прозрачной водой. Глубина его достигает нескольких метров. В этом естественном садке живут большие хариусы - не зря озерко назвали Аквариумом. Случается, в большую воду сносит каменную плотину, и озеро исчезает.

Пятое озеро расположено при впадении правого притока, вытекающего из скалистого ущелья. Горы уже окружают долину со всех сторон - сказочная страна пиков и хрустальных озер. Густые заросли высокого стланика обходят с запада. На крутом участке долины грохочет водопад. Здесь нужно запастись топливом. И дальше - взлет по каменистой россыпи. На востоке - истоки Правого Неведомого. За шестым "озером на площадке возле скалы устраивайте лагерь. Ранним утром, захватив альпинист-скос снаряжение, продолжайте подъем по Правому Неведомому к южному цирку. Здесь смыкаются скалы. Удивительной кажется обрывистая стена цирка. На скалах красуются снежники - они не успевают стаять за лето. Маленькое озеро и несколько водопадов оживляют эту суровую долину. Идти нужно до крутого снежника на западной стене цирка (3,5 км от базового лагеря). Нижняя часть снежника легко преодолевается по фирновому полю. Наверху, особенно под нависшей плитой, требуется тщательная страховка: встречается участок чистого льда. Кулуар необходимо пройти

фото 26. Пик Абориген из долины Левого Неведомого. Справа скальный перевал в ручей Широтный

до 10 часов утра, пока не нагреются скалы, отчего случается камнепад.

Поднявшись на осыпной гребень, двигайтесь на юго-запад. По крутой осыпи и участкам скал выходите к предвершинному гребню. Здесь находятся верховья истоков ручьев, впадающих в реку Эльгенья.

К вершине следует подниматься левым (по ходу) кулуаром. Путь из южного цирка до вершины занимает два с половиной часа. С вершины открывается великолепный вид: голубизна озерного края и широкая лента Колымы, гигантское нагромождение скальных гребней и сверкающие на солнце снежники. Поражает одна скала-столб, которая, будто пронзив сопку, поднялась из недр массива.

Спуск по маршруту подъема. При движении вверх по Левому Неведомому встречается озеро Фестивальное. Оно прижато к скально-осыпному склону. Немного в стороне водопад: вода струится по наклонным плитам. Одна из них разбита ровной глубокой трещиной.

За возвышенностью, под самым гребнем, прячется озеро Баранье (3,5 км от базового лагеря). В отличие от других озер оно окружено илистыми берегами, а вода в нем горьковатая. Перед озером, на дне небольшой котловины, находится воронка провала. Над водой, заполнившей воронку, нависает снежник.

Осмотрев окрестности, поднимайтесь к перевалу на север. Звериная тропа ведет до самого устья ручья Студеного. Здесь встречается густой стланик, полярная березка.

В низовьях Студеного наледь. Затем следует болотистый участок разлившихся проток. Наконец, северный берег озера Джека Лондона. Остается 7 км до протоки Вариантов.

ТРАВЕРС ХРЕБТА АННАЧАГ

Поселок Ягодное - река Правая Сухахы - пик Снежный - озеро Эльгенья - пик Абориген - озеро Джека Лондона - озеро Танцующих Хариусов - река Кюель-Сиен - поселок Ветреный.

Протяженность маршрута 175 км.

Поход знакомит с самыми высокими вершинами хребта, высокогорными озерами.

По дороге на озеро Джека Лондона 36 км до ручья Снежный. Широкий распадок покрыт густым лесом. Двигаться к верховьям ручья удобнее правым берегом. Из-за кустарника приходится идти иногда по руслу. В 12 км от дороги кончается стланик, уступая место бесконечным каменистым осыпям. Впереди виден высокий, изрезанный массив пика Снежный. Склоны перевала в крутых осыпях и разрушенных скалах. Лучше подниматься левым истоком. Выйдя на предвершинное ребро, продолжайте налегке подъем к вершине. Гребень разрушенных

фото 27. Маршруты "Траверс хребта Анначаг", "Озеро Джека Лондона", "Пик Абориген"

скал узок и местами требует страховки. Купол, сложенный из растрескавшихся глыб, к северу обрывается стенами. Высота пика Снежный 2272 м.

С вершины вам откроется удивительный озерный край. Многие озера расплескались на широких террасах, большинство же сжато скалами и спрятано среди них.

Спуск с перевала (20 км от дороги) по осыпному склону на север в распадок с крутым изгибом ручья. В 200 м ниже седловины на своеобразной ступени расположено первое озеро. К нему со всех сторон сходятся конусы осыпей, напоминая стены разрушенного кратера. За вторым озером долина обрывается осыпными склонами. Здесь много бараньих троп. Стланик начинается только километра через два ниже второго озера. Долина имеет большой уклон и оживляется целым каскадом водопадов. Это наиболее красивое место на маршруте. Одну группу озер в долине называют Лебедиными.

На восточном берегу самого большого озера можно сделать привал - здесь хороший песчаный берег. Далее тянется негустой лес, по которому легко идти. Долина поворачивает к югу, вы же следуйте на юго-запад. Через 3 км за водоразделом откроется обширное озеро Эльгенья. На западном берегу его небольшие заливы. Озеро окружают значительные участки крупной каменистой россыпи. В шести километрах высится гора Малый Анначаг, возле нее интересные скалы. Если группа располагает временем, можно совершить восхождение на них.

Вниз по течению реки Эльгеньи идут настоящие таежные заросли: к самой воде подступает стланик, встречаются кусты красной смородины. Высокие лиственницы встают над рекой. Местами до середины лета здесь сохраняются наледи. В лесу можно встретить следы медведя, лося.

Идти приходится по руслу, выбирая маловодные протоки. Берега реки, часто крутые, постепенно сужаются, "обрастая" скалами. При выходе из ущелья река местами теряется среди камней.

В Эльгенью впадают три притока. Первый приток, впадающий с востока, - ручей Широтный. По нему предстоит подниматься к Аборигену. В устье его возвышается сопка с триангуляционным знаком. Долина Эльгеньи уходит к югу. Ниже по ней вплоть до поселка Бежин Луг (16 км от устья Широтного) тянутся болотистые участки.

Распадок в низовьях зарос кустарником, но чаща вскоре кончается. В 7 км от устья ручья Широтного, в месте слияния истоков, появляется небольшое озеро. Идти нужно по восточному истоку. Дальше встречаются еще три водоема. Ручей упирается в северную стену Аборигена высотой более километра.

Перевал в ручей Неведомый представляет собой высокий гребень над восточной стеной цирка: скалы торчат, будто клыки, и кажется, невозможно преодолеть этот барьер. Подъем и спуск - по крупной осыпи, а в начале лета со страховкой по фирновым полям. С гребня пилы открывается прекрасный вид на озерный край.

Прохождение северной стены Аборигена требует навыков альпинизма. Наиболее простой маршрут восхождения - подъем по осыпям к восточному обширному снежнику и выход на гребень выше крутых скал.

По Неведомому 18 км до озера Джека Лондона, далее 12 км по его берегу до протоки Вариантов.

Эта часть маршрута познакомит с живописными озерами. Всего в километре от озера Танцующих Хариусов находятся озера Мечта, Анемон, Серая Чайка. На них можно отдохнуть. Дорога идет вдоль северного берега озера Танцующих Хариусов и продолжается по реке Кюель-Сиен, вытекающей из озера. В нее впадают ручьи Замкнутый, Занг, Голубой Тарын. В устье реки Кюель-Сиен обнаружена стоянка каменного века. У правого притока Юбилейный находится сопка Паримая. Над лесистым распадком возвышаются вершины гор Уаза-Ина.

От озера Танцующих Хариусов 20 км до поселка Индустриальной.

Дорога к Сибик-Тыэллаху идет вдоль Колымы (28 км). После всех виденных в походе ручьев и рек Колыма поражает своим величием, простором. Густой лес окружает северо-восточную красавицу. В верховьях Колымы встречается немало видов животных, характерных для якутской тайги: восточный горностай, восточносибирский бурундук, якутский пестрый дятел, рыжая сойка и другие. А такие животные, как колымский заяц-беляк, верхнеколымская летяга, являются эндемиками. А. П. Васьковский описывает наиболее холодостойкий вид летучих мышей - северный кожанок, широко распространенный в бассейне Колымы. Кожанок уничтожает многих вредителей леса, в частности бабочек-пядениц, потому это полезное животное нужно охранять.

Около поселка Сибик-Тыэллах паромная переправа. Из поселка Ветреный, до которого по дороге 20 км, идут автобусы в Усть-Омчуг и Магадан.

ЧЕРЕЗ ЭЗОП И ТУОННАХ

Поселок Сеймчан - река Дерясь-Юреге - гора Эзоп - гора Туоннах - поселок Усть-Таскан.

Протяженность маршрута 260 км.

Юго-восточные отроги хребта Черского в пределах Среднеканского района имеют ярко выраженный альпийский характер. Высоко поднимаются небольшие горные массивы, расчлененные глубокими долинами. В этих горах геологи нашли самые разнообразные полезные ископаемые. В походе можно собрать различные минералы.

Сеймчан - красивый, в зелени деревьев поселок городского типа, раскинулся на левом берегу Колымы. Невдалеке речной порт. Аэропорт связывает Сеймчан с населенными пунктами области. Интересно деревянное здание аэропорта, выполненное в древнерусском стиле. Сеймчан - центр большого Среднеканского района. В 30-е годы он объединял нынешние Сусуманский, Ягоднинский и Тенькинский районы, что составляло четверть миллиона квадратных километров, а проживало в нем менее тысячи человек.

П. Борисов, один из организаторов первого съезда Советов, состоявшегося в поселке в 1932 году, вспоминал: "Жителей в

фото 28. Гора Эзоп и цирк ручья Гранитный с перевала

Сеймчане 121 человек. Все - якуты, занимаются скотоводством и охотой. Грамотных нет. Что такое книга и газета - не знают".

В 30-х годах в районе Сеймчана были открыты месторождения олова. Одновременно стало развиваться сельское хозяйство. В настоящее время совхоз "Сеймчан" - одно из крупных хозяйств области, в нем развито животноводство, растениеводство. По 300- 330 центнеров капусты с гектара выращивают труженики этого совхоза.

Из поселка дорога уходит на север вдоль реки Сеймчан. В летнее время по ней часто ездят рыбаки, ягодники. Зимой она функционирует лишь до пионерлагеря "Березовая роща" (13 км), дальше изредка ходят лишь вездеходы до метеопоста, расположенного рядом с ключом Чапай. Отсюда за полоской леса виден силуэт далекого горного массива Туоннах.

Особенно хорошо здесь весной, когда заснеженные сопки ослепительно сияют от яркого солнца, стоит ясная и часто безветренная погода. Летом здесь теплее, чем в других местах на Колыме.

Дорога идет левым берегом Сеймчана. К востоку от нее за грядой сопок река Кураннах, в верховьях которой расположено несколько живописных небольших озер. С 31-го километра дороги на восток отходит тропа, ведущая через водораздел к озерам (10 км). На Кураннахских озерах в 1957 году проходил первый слет туристов Магаданской области. Радиальный выход к ним займет день.

На притоке Сеймчана, ключе Дерясь-Юреге, стоят нежилые домики бывшего прииска. Вверх по ключу бывший рудник имени Лазо. До прииска имени Чапаева, расположенного на левом берегу Сеймчана, остается 3 км.

В 1937 году геологом В. А. Титовым был открыт оловорудный узел, а уже через год началась опытная добыча руды. В 1939 году открыто Чапаевское месторождение, на базе его была построена обогатительная фабрика. Всюду видны терриконы. Склоны сопок изрезаны разведочными канавами. В отвалах можно отыскать образцы касситерита.

В двух километрах от старой фабрики на левом берегу Сеймчана расположены домики метеопоста. Дорога на "Каньон", бывший разведрайон, идет под самыми сопками. В долине Медвежьей встречается редкий лес. Вдоль русла много тополя, у подножия сопок растет лиственница. В зимние месяцы здесь свирепствуют сильные ветры, уплотняя снег.

Дорога, сейчас уже заброшенная, вьется по склонам сопок левого берега реки Медвежьей. Вдоль нее тянется линия телефонной связи от поселка Сеймчан до глубокотаежной метеостанции "Каньон".

В Медвежью впадают ручьи Прутков, Пролетарий, от последнего 8 км до прижимов. Огромные наледи заполняют долину. Возле прижимов несколько домиков. В одном из них сохранились на стенах старые надписи: "Здесь пережидали перед штурмом Каньон-перевала... ", "Привет покорителям сурового

фото 29. Маршрут через "Эзоп и Туоннах"

Севера!". А на одной стене целый стих: "За выносливых самых на свете, кто невзгод не страшась никогда, в обжигающий холодом ветер по тайге протянул провода!"

В 22 км от устья Медвежьей долина левого притока сжата скалами. Не верится, что река течет за небольшой пологой сопкой - настолько глубоко врезана ее каньонообразная долина. Внизу голубоватые зеркала наледей. Это одно из красивейших мест на маршруте.

По притоку нужно подниматься дальше на запад. В долине редкий лес. Со всех сторон высятся горы. Дорога уходит от реки, спрямляя петлю. За водоразделом она вновь спускается к руслу, в котловину со множеством озер. Пересекая ее в западном направлении, дорога поднимается к низкому перевалу в правый приток Туоннаха. В этих местах встречается дикий олень, в прошлом широко распространенный по всему Северу Дальнего Востока.

Метеостанция "Каньон" (90 км от поселка Сеймчан) расположена в устье Туоннаха. Река Верина как бы охватывает массив горы Эзоп. В двух километрах от ГМС домики брошенного поселка: на склонах правого берега реки Вериной в 40-е годы разрабатывалось месторождение кобальта. В настоящее время месторождение отнесено к непромышленным и не разрабатывается.

За поселком на всю ширину долины протянулась огромная наледь. Вдоль Вериной идут столбы старой линии электропередачи. Весной, если снег неглубок, лучше идти напрямик по низким берегам, поросшим редким стлаником, лиственницей. Вдоль столбов ЛЭП - короче, но труднее из-за часто пересекающих ее распадков, порой с крутыми склонами. В лощинах много куропаток, зайцев, нередко попадаются росомашьи следы.

За ручьем Мостовым (13 км от ГМС) долина Вериной поворачивает к северо-востоку. Отсюда хорошо виден скалистый массив. На границе леса нужно запастись дровами. К перевалу в ручей Гранитный ведут столбы старой ЛЭП. Открывается панорама массива. Вершина Эзоп расположена в длинном гребне, склоны ее покрыты осыпями или в скальных выходах. Высота Эзопа 2038 м. С перевала просматриваются варианты восхождения: на север по гребню до скал в виде башни и далее по центральному гребню, или по долине ручья Встреча к цирку с выходом к башне, или из верховьев Гранитного - через южный цирк на юго-западный гребень.

Северные и северо-восточные склоны вершины представляют скальные стены, обрывающиеся в долину реки Черной.

Сверху хорошо видны острозубые восточные гребни массива, который служит водоразделом между притоками рек Вериной и Сеймчана. На юго-востоке высится далекий Туоннах.

Возвращайтесь по реке Вериной до ручья Мостового. Близ его устья на открытом месте стоит лабаз. Здесь летовка оленьих стад совхоза "Красный богатырь". Перед восхождением в лабазе можно оставить ненужные вещи и продукты.

Через 4 км от устья ручей Мостовой круто поворачивает к востоку. Распадок здесь узкий и совершенно безлесный. Солнечной весной искрятся в нем наледи, снежные склоны. Кажется, ничто не может нарушить царство снега, льда и белых вершин.

К распадку с юга примыкают несколько узких долинок. По ручью Гранитному поднимайтесь на юго-восток к перевалу. Подъем крутой, по осыпям. Придется снимать лыжи - снег здесь выдут ветром. За перевалом истоки реки Правый Лыглыктах. Туоннах сверху кажется совсем рядом. Черные скалистые гребни с выступающими на них зубьями, башнями резко выделяются над пологими склонами предгорий.

Долина реки Правый Лыглыктах идет точно на юг. Вдоль русла тянется лента густого леса, повсюду чернеют каменистые склоны сопок. С перевала 18 км до левого притока, по которому поднимайтесь к вершине. Залесенный распадок ведет к востоку. Массив Туоннаха со скальными гребнями, изрезанный крутыми кулуарами, предстает перед вами в загадочно синеватой дымке. От границы леса полтора километра к северо-востоку до теснины: узкая долина ручья сжата осыпными и скальными склонами. В верховьях ручья поднимайтесь по гребню с несложными скалами. Высота Туоннаха 2045 м.

К северу и востоку вершина обрывается стенами. Там, внизу, рождается река Медвежья. С вершины хорошо виден весь скалистый массив, каньоны рек, изрезавшие его во всех направлениях. На юго-востоке раскинулся обширный цирк с несколькими озерами.

По долине Правого Лыглыктаха продолжайте идти до слияния с Левым Лыглыктахом. Места здесь болотистые, повсюду лес. По склонам проходят столбы старой ЛЭП. Зимой в долине мало ветров, потому снег довольно рыхлый. Отмеченные на старых картах поселки Талынах, Лыглыктах, Лосиная, Зеленый Мыс раньше были разъездами узкоколейной железной дороги, которая связывала Тасканскую электростанцию с топливной базой - месторождением Эльген-Уголь. Сейчас сохранились насыпь, мосты, можно встретить среди тайги молчаливые семафоры. Обитают в этих местах лось, медведь, заяц. Раньше здесь было множество гусей, о чем говорит название реки Лыглыктах, означающее подражание крику белолобой казарки.

Насыпь узкоколейки выведет вас к устью Таскана, где раньше располагался поселок Усть-Таскан - энергетический центр, снабжавший электроэнергией прииски.

На пути к Дебину (51 км) встретится ключ Майорыч, где обнаружена одна из самых древних в области стоянок, первобытного человека. Вблизи ключа одноименное озеро. Дорога проложена высоко по обрывистым склонам сопок. Внизу несет свои воды могучая Колыма.

5. Анюйско-Чукотское нагорье

Анюйско-Чукотское гольцово-тундровое нагорье расположено севернее Полярного круга - от низовьев Колымы до Берингова пролива. Западная часть этой области до Чаунской губы, ограниченная на юге долиной реки Большой Анюй, занята Анюйским нагорьем. Оно образовано системой хребтов - Анюйский, Вулканный, Орловский, Раучуанский, Илирнейские горы (1853 м). Горы имеют альпийские формы рельефа и следы деятельности древних ледников: цирки, троги, холмисто-моренные образования.

Восточнее Чаунской губы расположено Чукотское нагорье, состоящее из ряда хребтов - Шелагский, Пегтымельский, Паляваамский, Экиатапский и другие - высотой до 1843 м. Для нагорья характерны плоские вершины, хотя в хребтах отмечаются кары, цирки, острые гребни. У побережья морей развиты низменности с прибрежно-морскими валами и косами, отделяющими обширные лагуны.

Климат на этой территории суровый. В восточной части он смягчается благодаря влиянию тихоокеанских воздушных масс. Зима длительная, холодная. Средняя температура января в бассейне Малого Анюя - минус 36°, на побережье Берингова пролива - минус 21°. Минимальные температуры соответственно - минус 54 и 45°. Высота снегового покрова увеличивается к востоку от 40 до 90 см. Снег сходит в первой половине июня, в горах - в июле. Пурги возможны с сентября по май. В восточной части области зимой случаются осадки в виде дождя и мокрого снега, оттепели и гололед. В горах известны случаи схода лавин.

Лето, холодное, пасмурное, длится всего 2-2,5 месяца. Температура июля не превышает плюс 10°, в горах - плюс 4°. Возможны заморозки и осадки в виде снега. Годовая сумма осадков увеличивается от 250 мм на западе до 700 мм в Восточной Чукотке.

Растительный покров очень беден. Равнины заняты болотами. На возвышенных местах распространены осоково-пушициевые, мелкокустарничковые и мохово-лишайниковые тундры. По руслам ручьев встречаются заросли ольхового стланика. В западной части области часты заросли кедровника, а на юге Анюйского нагорья растут редкостойные леса из даурской лиственницы.

На Анюйском нагорье обитает белка, заяц-беляк, лисица, горностай, снежный баран, лось и другие животные. Тундры Чукотского нагорья населяют водоплавающие птицы - морянка, морская чернеть, гага, гусь, кулик. В водораздельной тундре гнездятся краснозобый конек, каменка, белая сова. В тундре Чукотского полуострова много лемминга и песца.

Население размещено крайне неравномерно - на побережье морей, по крупным рекам. В промышленном отношении развиты Билибинский, Чаунский, Иультинский районы, где имеются дороги. В других районах - зимники.

Маршруты проходят через высокие вершины Чукотки - гору Двух Цирков (1853 м), Советской Гвардии (1775 м), Капитанская (1762 м), через потухший вулкан, по лавовому потоку. Туристы познакомятся с реликтовой Телеакайской рощей, лежбищем моржей, птичьими базарами, озерами Якитики, Эльгыгытгын, Илирнейскими, с древними наскальными рисунками на берегах заполярнрй реки Пегтымель. История Чукотки от походов землепроходцев до событий наших дней от первых острожков до Билибинской АЭС отражена в маршрутах "По Сухому Анюю" и "Река Анадырь". Маршруты "Река Анадырь", "В краю толсторогов" проходят по другим физико-географическим районам.

АНЮЙСКИЙ ВУЛКАН

Поселок Стадухино - река Орловка - река Устиева - река Монни - Анюйский вулкан - поселок Стадухино.

Протяженность маршрута 125 км.

Главная область вулканизма на земле расположена по периферии Тихого океана. Северную часть огненного кольца составляют вулканические цепи Аляски, Камчатки, Алеутских и Курильских островов. В стороне от этой зоны, в глубине континентов, вулканы очень редки. Поэтому открытие вулканов на Чукотке даже для геологов явилось неожиданностью. Ученые считают, что Анюйский вулкан действовал всего 300-500 лет назад. Среди ламутов сохранилось предание об огненных столбах до самого неба, об огненных реках.

Потухший вулкан расположен в междуречье Малого и Большого Анюя, в истоках реки Монни. Первые сведения о нем были получены при аэрофотосъемке в 1952 году. Исследования проводил ученый-вулканолог Е. К. Устиев при участии геологов М. П. Таюрского и А. П. Куклина. Было установлено, что четвертичный вулканизм Анюйского хребта, известный в виде трещинных излияний, закончился центральным излиянием Анюйского вулкана. .

фото 30. Анюйский вулкан с горы Вулканной

Маршрут начинается в горняцком поселке Стадухино, который связан с аэропортом Кепервеем местной авиалинией. В поселке есть магазин, столовая.

От Стадухино идите грунтовой дорогой по долине Коральвеема. Редкостойный лес вскоре кончается. В верховьях реки правым истоком поднимайтесь к невысокому каменистому перевалу (15 км от поселка) в реку Орловку. К ней можно выйти также левым истоком Коральвеема по реке Хребтовая. В устье последней на склонах долины появляется кедровый стланик, а ниже - отдельные деревья.

Здесь часто попадаются куропатки. Много морошки. По Орловке 32 км до реки Устиева. Видны следы вездеходов, которыми пользуются оленеводы и геологи. Большую часть пути можно пройти по твердому грунту, выбирая удобные для движения участки долины, прилегающие к руслу.

За рекой Устиева возвышается гора Вулканная (1538 м). Ее огромный массив разбит на отдельные, сходящиеся у вершины гребни. По реке Устиева поднимайтесь до правого притока (6 км). Ниже его, на сухой высокой террасе стоит лабаз оленеводов, хорошо видимый из долины. Им можно воспользоваться, чтобы оставить груз и налегке идти к вулкану. За перевалом, в верховьях притока, пересечете две небольшие долины (на запад) и выйдете к реке Монни. Перед вами откроется неповторимый вид на застывшую, окаменевшую реку. Почти на 60 км разлился лавовый поток. Поверхность его имеет наклон от правого склона долины к левому, отчего в устьях притоки Монни оказались запруженными, образовав озера. Река же исчезает под лавой на долгое время.

Поверхность потока часто в пяти и шестиугольных призмах, на которые он растрескался. Встречаются лавовые валы до 10 м, провалы с хаотически наваленными глыбами. Двигаться по такой "мостовой" трудно: приходится преодолевать высокие отвесные участки. Иногда попадается лавовое "озеро" - провалы с дырчатым базальтом на дне. Лава на таких местах попадала на ледяную линзу, которая таяла, образуя мощную газовую подушку.

"Огромная вздыбленная бурей и внезапно окаменевшая черная река. Насколько хватает глаз, мрачные волны бегут одна за другой нескончаемой вереницей. Контраст между угрюмыми лавовыми потоками и сверкающей яркой веселой зеленью склонов кажется поразительным", - писал Е. К. Устиев.

Трудно представить страшную картину извержения, в процессе которого базальтовая лава ринулась по долине, сжигая лес, испаряя реку и ее притоки. По-ламутски Монни и означает "каменная река".

В километре от вулкана лавовый поток делится возвышенностью на две протоки. К вулкану приходится идти прямо по лаве. Хорошо видимый конус находится в распадке между двумя грядами, спускающимися с горы Вулканной. Конус перегородил бежавший раньше ручей, и теперь вулкан с обеих сторон огибают водяные потоки.

фото 31. Маршруты "Анюйский вулкан" - I, "К горе Советской

Гвардии" - II.

Маршрут I - V V V V,

маршрут II .

Скошенный конус вулкана удобно фотографировать с гряды. Возвышается он на 120 м над долиной. Диаметр кратера 300 м, глубина его 90 м. Сложен конус ярко-красными и бурыми лавами. Можно отыскать вулканические бомбы различных форм.

К кратеру лучше подойти по короткому склону. Тут же спуститесь на дно - противоположные стены кратера круто обрываются. На дне видно присыпанное камнями закупоренное жерло.

Со склонов горы Вулканной долина Монни просматривается на большое расстояние. На всем протяжении видна застывшая лава, а в устье боковых притоков - озера. На юго-запад от горы уходит хребет Вулканный - водораздел Монни и Орловки. На севере громоздятся заснеженные вершины большого Анюйского хребта.

К ГОРЕ СОВЕТСКОЙ ГВАРДИИ

Село Илирней - перевал Яракваамский - гора Советской Гвардии - поселок Стадухино.

Протяженность маршрута 142 км.

В системе хребтов Анюйского нагорья наибольшим является Анюйский хребет. Он простирается на 300 км от Колымской низменности на западе до Анадырского плоскогорья на востоке, образуя водораздел между Большим и Малым Анюем. Высота его более 1700 м. Юго-восточные и центральные части хребта имеют альпийские формы рельефа. Маршрут проходит по долинам, занятым редкостойными лиственничными лесами. Поселок Стадухино окружен высокими горами, из него удобно совершить радиальные выходы к горам Блохина (1735 м), Снеговая (1635 м), Медвежья (1618 м), Вулканная (1538 м). Описывается лыжный поход.

Маршрут начинается в поселке Илирней - центральной усадьбе совхоза "40 лет Октября". Он связан с Билибино авиалинией и автозимником, идущим по реке Малый Анюй. Зимник открывается в конце октября - начале ноября, и прекращается движение по нему в начале мая. От Билибино 101 км до поселка горняков Алискерово, расположенного у слияния рек Игилькнивеем и Майнгы-Пауктуваам. Поселок назван в честь геолога Азиза Хаджиевича Алискерова, отдавшего много лет разведке и освоению природных богатств Северо-Востока. В 1961 году был открыт прииск, а через два года па полигонах начала работать первая в мире заполярная драга. От Алискерово 90 км зимником до поселка Илирней.

Раньше это был глухой, забытый людьми уголок. В период коллективизации в такие места бежали богачи-оленеводы.

В 1945 году на берегу озера Нижнее Илирнейское была организована гидрометеостанция, через год вырос рядом дом торгово-заготовительпого пункта. Вскоре было организовано товарищество по совместному выпасу оленей, затем создан колхоз, первым председателем которого стал чукча Н. И. Эттинки. В 1950 году начал строиться поселок Илирней, позже его перенесли выше по Малому Анюю. Сейчас это красивый поселок, центральная усадьба крупного оленеводческого совхоза

На юг от Илирнея идет долина Нутесина. Там, где она примыкает к Малому Анюю, раскинулась болотистая кочкарннковая низина. Невысокие окружающие сопки покрыты лесом. Рощи чозений украшают широкий распадок Нутесина. В 15 км от устья с юга впадает приток. По Уткувеему путь к перевалу Яракваамский. Впереди заснеженные островерхие вершины Анюйского хребта.

Весной из-за надувов идти утомительно: спрессованный за долгую полярную зиму снег становится жестким, словно наждак. По Уткувеему тянется зимник, в верховьях он переваливает в реку Пыркаваам, обходя сужение долины. Серпантином дорога поднимается к водоразделу.

Интереснее пройти до озера Оттайпыгэтгын (18 км от Нутесина), расположенного

фото 32. Маршрут "По Сухому Анюю"

большой вытянутой котловине, над которой поднялись высокие обрывистые сопки. На восточном берегу выделяется скалистый мыс. С противоположной стороны в ледяную гладь озера вмерзли каменистые сбросы обрывистой горы, рассеченной глубокими распадками. К востоку от озера лежит широкая долина Липчиквеема, разливающегося на многие протоки.

После осмотра живописного озера продолжайте подниматься по реке Уткувеем к перевалу. Повсюду вам встретятся заячьи и росомашьи следы. Много здесь куропаток. Выше озера леса нет. Долина поворачивает к западу. Сопки вдруг сжимают ее. Русло пересыпано камнями. Глядя на валуны, густо разбросанные на зеркальном льду, понимаешь, почему этот участок стал непроходимым для вездехода. Подъем к перевалу пологий, длинный. На седловине возвышается разбитая трещинами скала, в ней небольшой гротик.

Спуск с перевала идет узким ущельем с черными обрывистыми склонами. По долине Яракваама 15 км до правого притока. По нему 7 км на запад до перевала в приток Коральвеема. Неширокая долина Коральвеема живописна. Над рекой возвышается невысокая терраса, поросшая раскидистыми деревьями. Во второй половине апреля здесь уже чувствуется пробуждение природы. Покрытые прошлогодним мхом поляны зеленеют, как летом. Краснеет прошлогодняя брусника, покачиваются желтые травинки. На полянах, поклевывая шикшу, квохчут куропатки, на солнце отогреваются жуки. Старые огромные лиственницы готовы ожить, хотя ночами столбик ртути еще опускается ниже 20°.

В долине Коральвеема расположен горняцкий поселок Стадухино (90 км от села Илирней). Кстати, с Нутесина сюда можно пройти по его правому притоку реке Перевальной, через перевал Нартовый. Оба маршрута по протяженности практически равнозначны. К северу от поселка возвышаются заснеженные вершины Анюйского хребта, с запада подходит Орловский хребет, на юге поднимается массив пика Советской Гвардии.

От поселка идите вверх по правому притоку Коральвеема (на юго-запад). В нижнем течении его растет лес. По распадку 15 км до верховьев ручья. Долина переплетена заячьими тропками, стежками росомашьих следов. Оставили свои точки и черточки куропатки и евражки.

Подъем к перевалу на юг. В том же направлении просматривается острие высокого гребня. К нему ведет распадок. Отсюда до пика 10 км. Топлива в верховьях реки Звонкой нет.

Массив Советской Гвардии резко расчленен. Каменистые склоны вершин чередуются с узкими скальными перемычками. В местах сочленений гребней высятся скалы. Пик расположен в месте соединения трех гребней. Скалы на западном гребне крутые, в виде гладких плит. В южном возвышается вершина, не уступающая пику Советской Гвардии.

К пику поднимайтесь по северному гребню. Восточные склоны с "живой" осыпью завершаются разрушенными скалами. Они сложены гранитными плитами. Снег на склонах сильно спрессован, и часто приходится рубить ступени. Высота вершины 1775 м.

Сверху повсюду видны гладкие, очень крутые заснеженные грани пирамид, гребней, стены цирков. Со всех сторон врезались в массив ручьи - Валунный, Лосиха, Айнахкурген. Вдали чернеет лесными участками, долина Большого Анюя.

На реке Звонкая, в 8 км от перевала, появляется стланик. Отсюда гора просматривается как огромная трапеция.

Поднявшись по ручью на север к перевалу, продолжайте идти по притоку Коральвеема. От устья притока остается 7 км до поселка. Кругосветка к пику Советской Гвардии составляет 62 км.

В окрестностях поселка можно совершить несколько интересных радиальных походов.

К северу от Стадухино расположена гора Блохина, одна из высоких вершин Анюйского хребта. Подойти к горе удобно по левому истоку Коральвеема (7 км выше поселка). Короткая долина его идет на север. Перевалив горную гряду, поднимайтесь к вершине. Весь путь от поселка до вершины составит 25 км. (Радиальный выход к горе Вулканной описан в маршруте "Анюйский вулкан").

Можно рекомендовать продолжение маршрута: "Село Илирней - поселок Стадухино - гора Вулканная", с выходом к селу Ангарка (IV категория сложности). По долине Орловки от реки Устиева 75 км до Большого Анюя. Орловка течет вдоль Вулканного хребта. Долина ее широкая, чаще заболоченная, поэтому сплав на надувной лодке облегчит продвижение группы. Сплав можно начать от притока Мишкина. Большой Анюй течет в залесенной долине.

Кроме лиственницы здесь растут чозения, тополь, в подлеске - ива, ольха, стланик. Встречается красная смородина, княженика, много брусники, грибов. В лесу живут лось, росомаха, волк, рысь.

По долине Большого Анюя 30 км до села Ангарка. Поскольку село не имеет регулярной авиасвязи, удобнее маршрут осуществить в обратном направлении - из Ангарки в Илирней. Наконец, можно участок маршрута от села Ангарка до горы Вулканной преодолеть по долинам рек Ангарка и Монни. Река Ангарка петляет в болотистой низине. Течение медленное, и вода в теплые дни прогревается. В пойменном лесу поражает высокотравье. От устья Уямкунды до края лавового потока 7 км. По каменной реке 60 км до Анюйского вулкана. Движение по этому маршруту затруднено болотистыми долинами Ангарки, Монни и растрескавшимся лавовым потоком. Всего от села Ангарка до вулкана 107 км.

ПО СУХОМУ АНЮЮ

Село Илирней - гора Двух Цирков - река Малый Анюй - поселок Билибино - река Колыма - поселок Черский.

Протяженность маршрута 664 км, в том числе 594 км по реке.

Малый, или Сухой Анюй - одна из крупных рек Чукотки. Начинается она в горах Анадырского плоскогорья. На севере вдоль нее тянутся Илирнейский кряж, Раучуанские горы, на юге - Анюйский хребет. В низовьях река течет по болотистой низине. В связи с частыми паводками уровень Малого Анюя резко поднимается. Половодье начинается в конце мая - начале июня и продолжается больше месяца. Рекомендуется сплав па байдарках.

фото 33. Массив горы Советской Гвардии из долины Звонкой

Вблизи села Илирней (см. маршрут "К горе Советской Гвардии") находится самая высокая вершина Чукотки - гора Двух Цирков, Илирнейские озера, для осмотра которых предлагается пешая кругосветка. В 20 км ниже села в Малый Анюй впадает река Ирвунейвеем. По широкой залесенной долине предстоит идти 14 км на восток до слияния истоков ручья Лесного. Крутым склоном поднимайтесь на каменистый гребень. Вершина (12 км от слияния истоков) обрывается отвесом в сотни метров. Провал разделен узкой скальной перегородкой. Внизу, на дне обширных каров, застыли озерки. Высота горы Двух Цирков 1853 м.

После осмотра цирка от ручья Волчий поднимайтесь мимо красивых скал к перевалу в реку Лосиную. Дальше идите на юг к безлесному холмистому водоразделу с небольшими озерками. От устья Лосиной 9 км до озера Нижнее Илирнейское окаймленного галечниковой террасой. Озеро вытянулось на 15 км, у берегов его лес. Из озера вытекает река Илирнейка, по ней 15 км до устья, где был раньше поселок. Всюду лиственничный лес. Протяженность кругосветки 70 км.

Сплав начинается от поселка Илирней (546). Малый Анюй течет в широкой залесенной долине. Лес здесь не поднимается выше 150-250 м над уровнем моря. По правобережью Малого Анюя, его правых притоков, проходит северная граница распространения даурской лиственницы.

В долине большие участки заняты болотами, на них немало озер. Часто протоки Малого Анюя разбегаются среди галечниковых кос. Справа впадает речка Майнгы-Пауктуваам (470), на которой стоит прииск "Алискерово". В окрестностях поселка, в долине ручья Свеча, найден метеорит, получивший название Анюйский. Вес клинообразного пришельца достигает 58 кг.

Перед речкой Кантвеем (456) тянется длинный обрыв, Малый Анюй прижимается к северному краю долины, к сопкам. Русло то убегает от обрыва, то вновь стремится к отвесному берегу. Волны порой захлестывают лодку. Глубины на перекатах доходят до полуметра, на плесах - до 4 м. Скорость реки достигает 7 километров в час.

Справа впадает река Малый Кепервеем (415). В устье Большого Кепервеема (395) стоит поселок. Угодья совхоза "Вперед" раскинулись до берегов Ледовитого океана. До районного центра Билибино автобусом 30 км.

В 1954 году была организована Анюйская геологоразведочная экспедиция. Через год в долине Коральвеема было найдено россыпное золото. В апреле 1958 года три бульдозериста во главе с В. Гуровым поселились в живописной долине. Они подготовили полигон на месторождении Безымянном. В следующем году начали строить первое здание - школу. Автомашины по бездорожью доставили первые тонны грузов. В 1960 году заложили первую улицу жилых двухэтажных домов. Названа она была в честь юбилея округа "30 лет Чукотки". Тогда же было создано приисковое управление.

Сейчас Билибино - современный северный рабочий поселок с многоэтажными зданиями, промышленными предприятиями. Поселок назван в честь выдающегося геолога, первооткрывателя колымского золота Ю. А. Билибина.

Именно в этом поселке была решена трудная проблема энергообеспечения. Дизельные электростанции требуют тысячи тонн горючего, а заброска его в условиях бездорожья очень затруднительна. Билибинская атомная электростанция - первая в Заполярье, построенная в условиях вечной мерзлоты. Кроме электроэнергии она вырабатывает тепло для бытовых и хозяйственных нужд поселка.

Двумя километрами ниже устья Большого Кепервеема на реке опасное место: на обеих протоках крутые повороты, много коряг. Против устья Тополовки (334) крутой обрыв горы Сигнал. Река сильно меандрирует, образуя множество островов. На одном из островов Анюя в прошлом было селение, называемое Крепость. В начале XIX века в нем насчитывалось до 30 домов и юрт. Чукотская ярмарка с устья Ангарки передвинулась в Островное. "Ярмарка для инородцев округа существовала в Островном. В конце февраля или начале марта сюда съезжаются не только тундровые чукчи, но даже носовые, с Чукотского носа. Год от года ярмарка эта падает, т. к. пушнину, оленьи кожи и моржовые клыки прибрежные чукчи стали сбывать американским китоловам", - читаем у Брокгауза.

А вот как описывает ярмарку Ф. Матюшкин: "На другой день началась торговля... Чукчи пришли вооруженные по обыкновению своему копьями и расставили сани свои в полукружье, русские стали против них с нартами. Не столько по богатству своему, по стечению народа, ибо на ней бывает токмо до 600 человек, сколько по оригинальности своей ярмонга сия примечательна и может быть единственная во всем свете.

Купцы, с открытой головою, с голыми руками, в 30 и более морозу спешат из угла в угол, бегают с железными котлами, топорами в одной руке, в другой тащат тяжелую сумку с табаком, перебегают от одного чукчи к другому, выхваляют свой товар, божатся, клянутся, ругаются, и, наговорив столько по-русски и по-якутски, что тот, наскучив криком и болтанием, отталкивает его, он бросается к другому, к третьему и, часто, забывая сделанные установления, забывая свою собственную выгоду, отдает свои вещи за половинную цену. Такая бешеная, можно сказать, торговля продолжается редко более трех дней, доколе одна сторона не распродаст все свои товары".

Остатки Крепости сохранялись до 1941 года.

С севера впадает большая река Мачваваам. За горой Обром - мощным массивом на правом берегу возле устья Мухтуи - современное село Островное (279).

В 1932 году было создано товарищество по совместному выпасу оленей "Турваургин" ("Новая жизнь"). Сейчас в селе располагается центральная усадьба совхоза. Десятки тысяч оленей составляют основу его хозяйства.

В паводок сюда поднимаются баржи. Здесь рекомендуется закончить маршрут на байдарках или надувных лодках.

В Заполярье летом иногда отмечается необычно жаркая погода, что увеличивает пожароопасность. Об этом нужно помнить при разведении костров в лесу.

Ниже Малый Анюй - спокойная широкая река с многочисленными островами и протоками. Но основное русло не теряется. Высокие сопки на правом берегу Малого Анюя заканчиваются обрывами Третьего Камня. Поселок Погындино (253) стоит километром ниже устья большого притока.

Река Тосепа (190) впадает с севера. Вокруг расстилается равнинная тундра, лишь на горизонте синеют далекие горы. На просторах Анюйской низменности гнездится масса водоплавающей птицы. Протоки кажутся бесконечными. За резким поворотом реки тянутся лесистые увалы: Телибинский Камень (150), далее Уткинский камень (137). Ниже устья Телибинки правая протока идет под осыпным берегом, от которого временами отваливаются глыбы земли. К протоке подступает длинный обрыв.

За островом, на правом берегу, стоит село Анюйск (91). В уютных добротных квартирах его живут оленеводы. С 1948 года Анюйск был центром Восточно-Тундровского района. Ниже Анюйска река судоходна. В долине Малого Анюя расселилась ондатра. В реке ловится хариус, чир, пелядь, каталка, налим. В августе появляется чебак - весьма популярная рыбка на Анюе.

Река ниже Анюйска вьется огромными кольцами. На левом берегу (38) местечко Богатенки. Полутора километрами ниже вливается протока, соединяющая Малый и Большой Анюй. Ниже их слияния (0) течет Анюй, многоводный, широкий. Влево отходит протока, образующая в устье большой остров Бодягинский. По Анюю 8 км до Колымы.

Против устья Анюя, на левом берегу Колымы, старинный поселок Нижнеколымск, основанный в 1644 году Дмитрием Зыряном и Михаилом Стадухиным. Отсюда в 1648 году отплыли кочи с казаками для отыскания Погычи, как тогда именовали

фото 34. Плавучая электростанция "Северное сияние"

реку Анадырь. То был выдающийся поход Федота Попова и Семена Дежнева. Позже Михаил Стадухин нашел путь из Нижнеколымска через "Камень" на Анадырь "посуху". Здесь стояли отряды Дмитрия Лаптева и Гаврилы Сарычева. Отсюда трижды отправлялись на восток Фердинанд Врангель и Федор Матюшкин. Сейчас в Нижнеколымске центральная усадьба якутского совхоза. В поселке памятник революционерам, погибшим от рук белогвардейцев в 1922 году.

До поселка Черский остается 40 км.

Напротив поселка на берегу Колымы памятник членам Второго ревкома Чукотки - Г. К. Шошину, Н. И. Родзевичу, Е. Н. Волкову, расстрелянным белогвардейцами. В 4 км от Черского разгружаются большие океанские пароходы, доставляющие грузы для Чукотки Северным морским путем.

У поселка поставлена на якорь плавучая электростанция "Северное сияние".

К ОЗЕРУ ЭЛЬГЫГЫТГЫН

Село Илирней - река Малый Анюй - озеро Эльгыгытгын - река Энмываам - село Усть-Белая.

Протяженность маршрута 655 км, в том числе 400 км по реке.

В глубокой котловине среди гор расположено озеро почти круглой формы. Диаметр его - 15 км, наибольшая глубина - 169 м. Вода в озере слабоминерализованная.

Многие десятилетия ученых волнует происхождение удивительного озера, расположенного в Анадырском нагорье. Что это, вулканический кратер, тектонический провал, впадина, образовавшаяся в результате падения метеорита?

Маршрут проходит по долине Малого Анюя, через Останцовые горы. Сплав познакомит с красивыми обрывистыми берегами реки Энмываам, ленточными тополево-чозениевыми рощами рек Юрумкувеем и Белая,

Из села Илирней поднимайтесь вверх по Малому Анюю. В широкой долине растут отдельные группы лиственниц, склоны сопок покрыты сплошным лесом.

фото 35. Маршрут "К озеру Элгыгытгын"

Река разбивается на протоки, один: берег которых обычно обрывистый, до полутора метров высотой, другой - галечная коса. На этом участке возможно продвижение бечевой. На террасах заросли кустарника, встречается голубика, морошка, красная смородина. В долине масса озер - Приобрыенное, Выйгытгын, Лебяжьи, они хорошо просматриваются с прирусловых террас.

От Илирнея 65 км до озера Лесное. Ориентиром явится большой (и последний) массив леса на правом берегу Малого Анюя. В километре от реки раскинулось озеро причудливой формы. На его берегу база оленеводов.

Малый Анюй принимает много притоков (среди них крупные: Пастбище, Имрэвеем, Тимофеевка), все они текут в болотистых долинах со множеством мелких озер. На них гнездятся гуси, лебеди, встречаются сохатый, волк. Издалека видна на правом берегу отдельная сопка Куйвиней (58 км от озера Лесное). Движение затруднено кочкарниками, зарослями полярной березки, ольховника, участками болот. От реки менее десятка километров до перевала в исток Анадыря.

Малый Анюй на ваших глазах превращается в ручей. Через группу многочисленных озер Гытгыльвегытгын, разбросанных на плоском болотистом водоразделе, продвигайтесь на запад в долину Правого Угаткына (45 км от горы Куйвиней). Здесь совершенно нет кустарника, твердые и в основном сухие участки удобны для продвижения. В 20 км от устья вам встретится невысокий перевал. С юга подступают Останцовые горы, на склонах и вершинах которых много скальных выходов. Сразу от перевала река Мэчериннэт начинается каньоном. Его лучше обойти по удобным террасам. Затем русло постепенно расширяется, и теперь вы можете спуститься к реке. От ее устья по притоку Энмываама остается 35 км до озера Эльгыгытгын. "Вот оно лежит перед нами, это озеро, цель мечтаний многих путешественников... Дна не видно. Кобальтовая синь, почти переходящая в черный цвет, а у берега кайма бериллово-зеленая. И на берегах никакой жизни, только полосы черных и красных валунов, кольца валов, наметанных прибоем", - так писал С. В. Обручев в своей книге "По горам и тундрам Чукотки".

Озеро сжали высокие сопки, и с них во все стороны сбегают ручьи. Здесь берут начало реки системы Юрумкувеема, Малого Чауна. Отроги горы Эльгыгытганай обрываются в озеро Розовым утесом. Вблизи возвышается гора Военных Геодезистов. С южной стороны кольцо разорвано, и из озера вытекает река Эпмываам.

Ледяной покров в отдельные годы не успевает растаять за лето. Льдообразование начинается в сентябре, разрушение покрова - со второй половины июня. Потому, наверное, Эльгыгытгын по-чукотски означает "белое озеро". В его окрестностях бродят стада диких северных оленей. В 1955 году археологами А. К. Саяниным и Н. Н. Диковым на береговой террасе обнаружены следы стоянок древнего человека.

Эльгыгытгын - одна из загадок Земли. Еще в 30-е годы все справочники и учебники географин утверждали, что река Анадырь берет начало из горного озера Ивашка. В 1912 году геолог Н. И. Полевой сделал попытку достичь озера, но проводники не смогли найти его. Долгое время гигантская чаша оставалась неведомой для человеческого глаза. Лишь в 1933 году С. В. Обручев с самолета увидел озеро. "Его круглая форма и окружающее кольцо гор привели меня к убеждению, что оно образовалось в результате вулканического взрыва и заполняет кратер или трубку взрыва", - писал он.

Недавно американский геолог Роберт Дитц, изучая космические снимки, выдвинул гипотезу происхождения тектитов - оплавленного стекла, рассеянного по Азиатскому материку и Австралии. Он предположил, что метеорит огромной массы, упавший на Чукотке, расплавил при ударе горные породы, и брызги расплава разлетелись до островов Тихого океана. Советские ученые определили возраст эльгыгытгынских тектитов - они оказались на четыре миллиона лет старше, чем австралийские. А предварительные результаты научных экспедиций все же доказывают, что озерная впадина - след от громадного метеорита.

Сплав по Энмываам начинается от озера (288). Уровень реки в истоке повышается, когда дуют ветры северного направления. Ниже река пересекает Эльгыгытгынскую впадину - невысокие холмы среди местами заболоченной тундры. Па левом притоке Мечекрыннэтвеем (253), в 4 км от устья, гудит большой водопад. Долгожданными зеленеющими куртинами появляется в долине ольховник.

Еще раз нитка маршрута едва не касается великой реки: по правому притоку Куйвыриннэтвеем (345) через озерный водораздел всего 17 км до Анадыря. Ниже течет в каньоне Энмываам. Река хорошо выработала в податливых породах свое русло. Несмотря на постоянные повороты в извилистом коридоре, струи спокойно огибают его стены, не шумят прижимами. Высота обрывов достигает 20 м. Кажется, движешься по выставочным залам удивительного музея архитектуры, экспозиции которого непрерывно меняются: мелькают древние башни, замки, крепости. Среди развалин петляют нити бараньих следов. Нетрудно увидеть и самих животных.

В крутом повороте реки впадает Куйвимываам. Здесь, на этом участке, долина имеет широтное направление, растекается на рукава. Ниже река вновь сливается в одно русло. Леоновскне пороги (126), обозначенные на картах, не существуют. За поворотом реки на мосте ожидаемого препятствия появляются крупные, редко расположенные в русле валуны, мимо которых легко проплыть. Вода не спеша омывает камни. У берегов иногда обнажаются сланцевые щетки.

Против устья Затерянной (115), впадающей в изгиб Энмываама, обрыв горы Башенной. По правому берегу тянутся сопки Утенган, Сторожевая Башня, Каменный Курган. Река разливается на протоки, меняет и направление, устремляясь к югу. Здесь появляется первый лес: тополево-чозениевые рощи тянутся вдоль русла. После продолжительного пребывания в тундре деревья кажутся необыкновенно высокими и красивыми.

В междуречье Энмываама и Юрумкувеема разбросаны бесчисленные озера, изолированные или соединенные протоками. К берегу местами подходит кочкарниковая тундра. Долго огибает река невысокую сопку Айколынай, ниже, на левом берегу Энмываама, жилые домики базы "Серная", совхоза имени Первого Ревкома Чукотки (53).

К востоку от реки заболоченная низина, на краю которой, у горы Эргунос, расположено большое озеро Чировое с живописными островами, заливами, мысами.

Двумя километрами ниже устья реки Вапанайваам (23) находится метеостанция. Когда-то здесь было село Мухоморное, где жили первые чукотские колхозники.

От слияния Энмываама и Юрумкувеема (0) образуется река Белая. Она широко разливается, часто течет несколькими протоками, образуя чудесные лесные острова. Задолго до устья реки появляются вдали строения поселка.

Маршрут заканчивается в Усть-Белой, где находится центральная усадьба оленеводческого совхоза имени Первого Ревкома Чукотки. Село расположено на правом берегу Анадыря.

ПО РЕКЕ ПЕГТЫМЕЛЬ

Поселок Пламенное - река Пегтымель - село Биллингс.

Протяженность маршрута 398 км, в том числе 308 км по реке.

Пегтымель - самая большая река в Шмидтовском районе. Она начинается в центральной части Чукотского нагорья и впадает в Восточно-Сибирское море. Длина ее от истока Левого Рапылькатына составляет 345 км. В верховьях и в среднем течении реку окружают крутые сопки, ниже она течет по Валькарайской низменности. Пегтымель - река загадок. Найденные на ее берегах наскальные рисунки (Пегтымельские петроглифы) позволяют считать реку одной из артерий древней жизни на Чукотке. "Сломанный полоз нарты" - так с чукотского переводится название ее.

Пегтымель, как и другие реки северного побережья Чукотки, вскрывается в середине июня. В начале сентября по ночам появляются забереги. Лучшее время для похода - август.

Поселок Пламенное расположен в живописном месте, на высокой террасе реки Бровчатан. На склонах сопок растет ольховник, жимолость, голубика, шикша. Здесь много грибов. Летом в защищенной от холодных северных ветров долине тепло

В поселок прилетают спецрейсом самолета с Мыса Шмидта. Здесь есть магазин от совхоза "Пионер". С центральной усадьбой совхоза поддерживается радиосвязь.

Река Бровчатан течет в узкой долине среди высоких сопок. Вдоль русла тянутся обрывы. Река мелкая, и лодки приходится спускать бечевой. Дно и берега каменистые. От поселка до устья 12 км.

В верховьях Пегтымель называется Рапылькатын - "быстрая вода". Долина здесь широкая, более 5 км. По краям ее тянутся длинные цепи гор. В пойме встречаются кусты ольховника. По берегам бродят медведь, полярный волк, росомаха.

Справа впадает Гытолькууль (292). К северу от реки возвышается мощный горный массив: его высшая точка - гора имени Ленинского комсомола (1810 м) - одна из главных вершин Чукотского нагорья. По берегам тянутся обрывы террас. В верховьях левого притока Олептытын (263) - перевал Топографов. На север уходит распадок к Пильхинским озерам. Издалека виден светлый массив Гранитных гор. У характерного плавного поворота долины впадает короткий приток (242), который ведет через перевал в долину Паляваама. Дикие олени да медведи - единственные обитатели этих мест. Летом частенько моросит дождь, и тогда окружающие горы надолго прячутся в тумане. По берегам встречаются необычно высокие кусты ольховника. Тут много красной смородины.

Высокие горы теснят Пегтымель. Рядом с долиной возвышаются обрывистые вершины высотой до полутора тысяч метров. На правом берегу, в 5 км от реки, гора Обзорная, на левом - массив с отметкой 1583 м, венчающий горы Рымыркен. Пегтымель разливается на многие протоки, часто мелководные даже для надувной лодки.

Возле устья Паарыннат (214), на правом берегу, большое озеро. Река пересекает горный хребет: каменистый склон нависает над водой, и кажется, что река уходит под сопку. Нарастает гул перекатов - это гремит порог. Камака - называют чукчи это место, что дословно означает "обрядовое погребение моржовых голов с клыками". Мощные валы несутся в пороге.

фото 36. Пегтымель у шиверы "Камака"

Вся масса воды наваливается на левый прижимистый берег. Опасное место можно обойти по правому берегу (205).

Наконец река вырывается из сжимавших ее гор, долина расширяется. Но перекаты следуют один за другим - этот участок, пожалуй, наиболее бурный на всей реке.

Левый приток Рымыркен (183) впадает с юга. В устье Кытапкай (155) наледь.

Здесь можно встретить рыбаков, охотников. В реке много рыбы - хариус, голец, реже - горбуша, кета. Встречаются редкие птицы - журавль, лебедь, черная казарка. В зарослях кустарников водятся зайцы, куропатки.

Далее скорость течения заметно снижается, появляются плесы, мерцающие от всплесков играющих рыб. В устье Кукэвеема (129) - перевалбаза совхоза имени Ленина. Широкой дельтой впадает Рынкатынын. Долина становится все шире. Среди болотистых участков разбросаны небольшие озера. Открывается большая долина Кувета (104), в устье его возвышается гора Итеруна. В трех километрах выше по нему стойбище оленеводов.

Сопки отошли от реки и стали намного ниже. Справа возвышаются Бальные и Медвежьи горы. Впадает правый крупный приток Кусьвеем (72). В устье его могут быть яранги оленеводческой бригады. Гора Анкапаграт - красивая конусообразная сопка на правом берегу реки. Здесь уже ощущаешь дыхание полярного моря - встречный ветер мешает плыть.

В устье правого притока Кууль-Иннукай широкая болотистая низина, за ней на правом берегу возвышается массив Кейныней. Он подступает к Пегтымелю Кайкуульскими обрывами (50), которые тянутся на несколько километров.

В 1965 году геолог И. М. Саморуков заметил на скалах рисунки. Позже они были изучены доктором исторических наук Н. Н. Диковым. Древние рисунки обнаружены почти на пятисотметровом отрезке скалистого обрыва. Отдельные фигуры достигают 50 см. Изображения плывущих и пасущихся оленей, сцены охоты на китов, диких оленей, ритуальные пляски духов-мухоморов (человекоподобные фигуры) разбросаны на скалах на высоте 20-30 м.

фото 37. Кайкуульский обрыв на реке Пегтымель

Художник, пользуясь кусками кварца, очень реалистически изобразил охоту на оленей и морских животных. Здесь, на берегах Пегтымеля и особенно в его водах, разыгрывались когда-то охотничьи схватки с дикими оленями во время их массовой переправы через реку. Изображения танцующих людей-мухоморов символизировали, вероятно, празднества далеких предков после удачной охоты. О заселенности берегов реки свидетельствуют и найденные Н. Н. Диковым неолетические стоянки возле скалы с рисунками. Пегтымельские петроглифы датируются I тысячелетием до новой эры. Наскальные рисунки донесли до нас высокую культуру древних охотников. Возможно, изображения появлялись после удачной охоты. А может быть, рисунки служили заклинаниями, которыми древние художники пытались умилостивить духов охоты.

Пегтымельская галерея подтверждает развитие самобытного искусства северных народов, изолированных от южных цивилизаций. Петроглифы приобрели мировую известность. Этот археологический памятник всесоюзного значения охраняется государством. В районе Кайкуульского обрыва обнаружена также пещера с рисунками и рисунки на одиночной скале в десяти километрах ниже устья Кайкууль.

Кейнынейский массив - последние горы у реки. Дальше простирается Валькарайская низменность. Бескрайняя низина с невысокими увалами тянется вдоль побережья Восточно-Сибирского моря. Река расчленяется на ряд мелких рукавов, течение совсем слабое. Воды Пегтымеля на добрые три десятка километров от устья просолились морскими водами.

В устье Пегтымеля маяк. Вход в губу Нольде почти перекрыт отмелями. Бесконечное полярное море, Ледовитый океан.

Здесь заканчивается водная часть похода.

Пеший путь по песчано-галечниковому побережью нелегок. Ноги вязнут в мелкой гальке: на отмелях очень редкий травяной покров. До мыса Шалаурова Изба 20 км. Здесь на сухом берегу уютной бухты стоит охотничья изба.

Никита Шалауров, устюжский купец, несколько раз пытался пройти путем Дежнева на восток. Похоронив единственного друга морехода Ивана Бахова и часть команды, Шалауров за "собственный кош" упрямо искал северо-восточный переход в Тихий океан. Последняя попытка в 1764 году окончилась трагически. В 1823 году Федор Матюшкин нашел остатки экспедиции. Врангель же отмечал, что на карте Шалаурова берег Ледовитого моря от реки Яны до Шелагского мыса изображен с геодезической точностью.

В стороне от побережья топорщатся скалы-останцы. Их так много, что скопление скал напоминает древний город с башнями.

Море гонит на берег волны. Когда первый морозец схватит прибрежную гальку, удары волн напоминают набат. По примороженной тундре легко идти. Но как только полуденное солнце растопит лед, ноги снова вязнут в песке. Побережье здесь совершенно пустынное.

В 22 км от мыса Шалаурова Изба мыс Веуман, на нем две избушки.

До Инкункайского маяка остается 16 км. Справа тянется большая лагуна. Идти предстоит по узкой косе. Море намыло мелкую гальку, кое-где она прикрыта травой. Пролив Инкункайской лагуны глубок. Переправу в таких местах необходимо проводить в период стояния приливо-отливных вод, так как в другое время здесь сильное течение. На берегу - охотничья изба. Через 10 км подобная переправа.

На мысе Биллингс стоит одноименное село. Название мысу дано в честь одного из руководителей экспедиции 1785-1793 годов И. И. Биллингса. Во время этой экспедиции была изучена территория Чукотки от бухты Лаврентия до Нижнеколымска, составлена первая относительно достоверная карта этого района, собраны обширные этнографические материалы. С мыса, открытого всем ветрам, вглядывался на север Фердинанд Врангель, пытаясь увидеть остров, различаемый иногда в ясную погоду чукчами-охотниками.

На узкой песчаной полоске суши между лагуной и проливом Лонга вытянулась цепочка домиков. Сейчас здесь размещается центральная усадьба совхоза имени Ленина, одного из передовых оленеводческих хозяйств на Чукотке

ПО ЧУКОТСКОМУ НАГОРЬЮ

Поселок Ленинградский - река Кувет - гора 1810 м-поселок Пламенный - река Пегтымель - река Чантальвеергын - река Левый Телеакай - гора 1843 м - озеро Экитыки - поселок Иультин.

Протяженность маршрута 524 км.

Поход знакомит с хребтами и межгорными долинами Чукотского нагорья. На пути туристам встретится базальтовая вершина, месторождение ртути, уникальная ивовая роща, туманное озеро. Возможна встреча с оленеводами.

Описывается зимний маршрут.

Поселок Ленинградский, расположенный на реке Рывеем, вблизи пролива Лонга, связан авиатрассой с поселком Мыс Шмидта. "Ленинградский" - участок прииска "Полярный". Интересно совершить экскурсию в шахты, где идет добыча золотых песков.

Река Рывеем течет среди низких сопок. Пейзаж однообразный - ни скал, ни кустика. Приморская тундровая равнина, расчлененная неглубокими речными долинами, тянется вдоль побережья Ледовитого океана. Реки образуют старицы, протоки, острова. Экиатапский хребет, вытянувшийся в широтном направлении, - своеобразная граница ландшафтов: к югу от него теплее, меньше ветра, встречаются кустарники.

Приток Рывеема Меловой (30 км от поселка) врезан в высокие горы, всюду крепкий наст с застругами. Легче идти по распадку до верховьев, откуда начать восхождение по крутому склону па перевал (18 км от устья Мелового). Южный склон перевала Заполярных Туристов крутой, заснеженные участки прерываются каменистыми грядами. На речке Экльгуйген появляется низкий кустарник и островками тянется до реки Кувет, на которой произрастает ольховник в рост человека. В долине большой реки русло сужается. Здесь обрывистые берега, ледяные бугры, господствуют постоянные ветры.

По левому притоку Кувета, реке Коокуль, поднимайтесь к вершине с отметкой 1810 м, названной магаданскими туристами именем Ленинского комсомола. Вершина находится в верховьях Коокуля и Нотаувервыргынкая - притока Южного Пильхина. Стены ее цирка, обращенного к северу, - черные, отвесные, составлены из отдельных базальтовых столбов. Исполинские столбы, будто органные трубы, выступают над гребнем. Основание цирка поднято над долиной, в нем среди морен два озера. Тут же несколько упавших базальтовых столбов. Через провал в стенах цирка вытекает ручей. Зимой здесь крутой ледяной коридор.

Севернее массива находится проходной перевал из левого истока Коокуля. В южной части цирка перевал Ночной с крутыми склонами, с юга часто обледенелыми, а с севера - в снежных надувах. Подъем на вершину с перевала преграждает стена вертикальных, без трещин базальтовых столбов.

Лучший путь восхождения на вершину - с юга, по заснеженным кулуарам, местами с жестким настом. Скалы разрушены, высоко поднимаются недоступные из-за гладких отвесных граней столбы. Вниз уходит обрыв в сотни метров. Цирк будто гигантский зверь раскинул свои крючковатые лапы.

Далее продолжайте идти правым истоком Коокуля, который на время превращается в узкое ущелье. У перевала два озера, над ними красуются скальные выходы. В долине Телеакая продвижение на лыжах затруднят снежные заструги или обнаженные камни. На озере Инныгытгын (12 км от перевала) ночью, в сильный мороз, часто грохочут выстрелы - лопается лед.

Узкое ущелье ведет к невысокому перевалу в приток реки Пегтымель. На пути встретятся три озера, подпруженные моренами. В распадке всюду большие заструги, часты наледи. Там, где распадок резко поворачивает (12 км от перевала), пересекайте водораздел и по реке Гытолькууль выходите в широкую долину Пегтымеля. Тут много кустов, но сухостой отыскать очень трудно. Наст не проваливается.

В террасе левого берега "ворота" - устье реки Бровчатан. За ними идет широкий коридор, стены которого состоят из красно-бурого базальта. Наконец открывается и долина. В 12 км от устья на правом высоком берегу дома поселка Пламенный.

Сейчас здесь перевалбаза совхоза "Пионер". В поселке магазин, рация.

Месторождение Пламенное находится в 6 км от поселка. К нему ведет дорога через перевал на Светлые озера. Под красноватой сопкой грандиозное сооружение - фабрика. Здесь получали тяжелую ртуть - и сейчас еще можно отыскать образцы киновари. Месторождение ртути было найдено геологом В. И. Копытным. В день открытия XXIII съезда КПСС на будущий рудник ушел первый санно-тракторный поезд, а через 16 месяцев металлургический цех выдал первые тонны ртути.

Из поселка по притоку Бровчатана и озерам Рапылькатын выходите в широкую долину Пегтымеля. На реке часты наледи. Крупные ледяные поля встретятся также в 4 км ниже реки Ветвистой и в устье Левого Рапылькатына. В апреле на наледях появляется вода.

Река Экиатап очень похожа на Пегтымель. Долина ее идет в том же направлении. Перевала между ними как такового нет, и за свою сглаженность водораздел зовется Проход Двухречный (30 км от устья Бровчатана). Ниже на Экиатапе по берегам идут обрывы, на склонах много останцев. Там, где река поворачивает на северо-восток, на левом берегу массив горы Бараньей (1124 м).

Участок маршрута от Пламенного до реки Каменистая труден психологически: в течение нескольких дней тянется однообразная долина, похожие притоки, повторяющиеся пейзажи. На Каменистой встречаются кусты, пригодные для топлива. К перевалу в ручей Пустой ведет короткий правый приток. Рядом красивая скальная вершина - Угловая. Перевал кажется глубоким провалом в стене заснеженных гор. От устья Каменистой до него 20 км.

Долина Пустого основательно забита камнями, притоки его текут в узких ущельях. Оазисом среди каменистой пустыни выглядит устье реки Межгорной: всюду чернеют заросли высокого ольховника. Среди кустов следы зайцев, куропаток.

От Пламенного 90 км до реки Чантальвеергын. Крупный приток Амгуэмы огибает высоко поднявшийся горный массив.

фото 38. Гора 1810 м из верховьев Коокуля

Минуя разлившуюся наледь и незамерзающую протоку, идите вверх по широкой долине и далее по ручью Жаркий - к перевалу (13 км), названному именем чукотского костореза, заслуженного художника РСФСР Туккая. Долина Левого Телеакая предстает в окружении обрывистых гор. К северу громоздятся самые высокие вершины - 1843 м и Капитанская (1762 м). Подходы к ним - по притокам Левого Телеакая.

Вершины доступны с южной стороны. Пройдя узкое ущелье, поднимайтесь по осыпным гребням, порой очень крутым, к вершине. На склонах встречаются сухие травы и ветки ягодника, пригодные для небольшого костра. Ущелья весной перегорожены сошедшими по крутым кулуарам лавинами. Относительный перепад вершин от уровня долины Левого Телеакая около 1300 м. Вершины обрываются к северу отвесами в сотни метров, будто обрушился край горы. Далеко внизу распадки ручьев. Дух захватывает от пропасти, начинающейся у ваших ног.

Ниже притока Заманчивый на реке каньон: на протяжении километра обступили русло скалистые, обрывистые берега. А за каньоном настоящая ивовая роща. Она вытянута по долине на полтора километра. Деревья достигают 35 см в диаметре и 15 м в высоту. Чозения и тополь, растущие здесь, являются реликтами третичной эпохи. В лесу глубокий снег, на котором отпечатались следы зверюшек и птиц. После многих дней белого безмолвия не наглядишься на лесное диво.

Поднявшись (7 км) по Правому Телеакаю, нужно свернуть в восточный распадок со скальными "воротами". За перевалом Первомайский спуск к озеру. Большие участки кустарников темнеют в долине Малого Телеакая. По ручью Прохладный 10 км

фото 39. Участники похода на реке Кувет

фото 40. Маршрут "По Чукотскому нагорью"

до перевала имени знаменитого чукотского костореза Вуквола, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Долина Эльгынтаграун сужается, сжатая скалами, из-за осыпной гряды показываются заснеженные горы. На два десятка километров вытянулось у их подошвы озеро Якитики. Красивые мысы и окружающие склоны придают ему необычайную живописность. Часто туман, укрыв озеро, расстилается по распадкам. Недаром горы, примыкающие к нему с севера, названы Туманными. Вокруг озера растут кустарники, ягодники. Сюда приезжают любители-рыболовы половить хариусов, крупных налимов. Ниже озера образовалась большая наледь.

фото 41. Сбросы на вершине горы Капитанская

След вездехода, по которому вам предстоит идти, тянется по левой террасе. Река Якитики, вытекающая из озера, то разливается широко, то вдруг входит в узкое русло с обрывистыми берегами.

Наконец горы расступаются, предоставляя реке выбирать путь. След вездехода спрямляет петли реки, уводит от наледей.

В начале мая террасы подтаивают, местами на них сходит снег. На реке от застругов остаются нависающие ледяные корочки - на таких участках могут ломаться лыжи и нарты. Долина открыта ветрам, и укрыться от них невозможно. Обычно сильные ветры разражаются здесь на несколько дней. После пурги идти плохо: появляются новые заструги, снег мягкий, подтаявший.

В долине можно встретить оленеводов. В 9 км от устья роки, на правом берегу под обрывом изба.

От озера Якитики остается 72 км до Амгуэмы - большой своенравной северной реки. Через нее перекинулся мост - реку пересекает Иультинская трасса. Отсюда до поселка Иультин 17 км (см. маршрут "Иультинская трасса").

ИУЛЬТИНСКАЯ ТРАССА

Пос. Эгвекинот - пос. Иультин.

Протяженность маршрута 207 км.

Красная ниточка на карте протянулась через Чукотский полуостров с юга на север - от Берингова моря и почти до Ледовитого океана. Это самая восточная автомобильная дорога страны. Начинается она на берегу залива Креста, возле самого Полярного. круга. Трасса мужества - называют этот путь. И своим рождением она обязана месторождению иулътииского касситерита.

В конце мая 1933 года Арктический институт направил на полярную станцию мыса Рыркайпий геологов Владимира Ивановича Серпухова и Дмитрия Федоровича Войкова. Геологи, исследуя большую территорию, обнаружили месторождения никеля, золота, меди, сурьмы. Подняли они и кристалл касситерита. Эта находка послужила причиной методического исследования Чукотки.

К зиме 1935 года сюда была направлена вторая Чукотская экспедиция, прибывшая пароходом в залив Креста. С помощью вездеходов и самолетов экспедиция добралась до озера Якитики и бассейна Телеакая. Но "точки Серпухова" так и не были найдены. В 1937 году была организована новая экспедиция под руководством Ю. Л. Одинца. В. Н. Миляев был первым геологом из этой экспедиции, поднявшимся на пронизанную жилами белого кварца гору Иультин. Здесь им и был найден кристаллический касситерит.

В узкой долине разместились геологи. Нигде ни кустика, ни травинки, лишь редкие пятна мха. Пустое, дикое место, вокруг только голые осыпные сопки. "Ивылтин" по-чукотски означает - "длинная льдинка".

В 1939 году партия Б. Н. Ерофеева открыла здесь месторождения Незаметный и Нагорный. Появился поселок Смелый. Одна за другой открывались новые кладовые - Солнечное, Ториэльское, Чаантальское, Кекурное, Долинное. Так рождался Иультин.

В тот период снабжение района шло через косу Двух Пилотов, где пароходы разгружались далеко на рейде. Грузы переправляли на берег лодками. О заброске оборудования не было и речи. Тракторами и нартами доставляли продукты и самое необходимое. В устье речки Кирвакинот строился поселок, будущий Эгвекинот. Подходящим местом для порта оказалась удобная бухта в заливе Креста.

Залив около 100 км в длину был открыт русскими землепроходцами во главе с Курбатом Ивановым летом 1660 года. 1 августа 1728 года бот "Святой Гавриил" под командой лейтенанта А. И. Чирикова вошел в залив. Название ему было дано в честь "дня животворящего Креста" по церковному календарю.

В 1828 году в заливе проводились гидрографические работы экспедиции адмирала Ф. П. Литке, а позже здесь работал гидрограф М. Л. Онацевич.

В марте 1946 года было организовано управление "Чукотстрой". Перед ним стояла грандиозная задача - построить горнорудный комбинат с собственной автобазой, морским портом в Эгвекиноте, с дизельной и паротурбинной электростанцией в Озерном, с поселком дорожников в Амгуэме, рудником, обогатительной фабрикой и жилым поселком. В июне 1946 года в. залив Креста вошел первый пароход "Советская Латвия", на борту которого находились строители. Тяжело продвигались дорожники: зимой пурга надувала снежные пласты, а грунт приходилось возить за десятки километров. Грузы для Иультииа тогда нередко сплавляли по Амгуэме.

В сравнительно короткий срок был построен Иультинский горно-обогатительный комплекс. Осенью 1959 года рудник имени В. И. Ленина дал первый металл. Сейчас это крупнейший в области горнорудный комбинат, поставляющий стране олово и вольфрам. Рабочий поселок Иультин является одним из лучших северных поселков.

Начинается Иультинская трасса на берегу залива Креста. Скалистые берега поднимаются прямо из воды. Бухта прикрыта горами от ветров, длинной косой защищена от шторма.

Эгвекинот - морские ворота Чукотки. Из палаток, обитых толью, он вырос в большой благоустроенный поселок. Голые скалистые сопки окружают его. Не зря у местных жителей "Эрвыкыннот" означает "остротвердая земля". В поселке размещается крупная автобаза, морской арктический порт.

Среди сопок, смягчающих влияние холодных ветров, буйно разрослась растительность. Здесь культивируют посевы сочных и грубых кормов для животноводства. Недалеко расположен поселок Озерный (13).

На 14-м километре трасса пересекает Полярный круг. Вблизи поселка Дорожный (87) при прокладке новой авиатрассы погиб один из первых пилотов на Чукотке Г. Волобуев.

Поселок Амгуэма (91) - центральная усадьба совхоза "Полярник", его владения раскинулись до берегов Чукотского моря.

В районе трассы найдены следы пребывания древнего человека. Доктором исторических наук Н. Н. Диковым описано большое количество неолитических стоянок, расположенных на высоких террасах Амгуэмы, озерных возвышенностях. Северный житель II тысячелетия до нашей эры пользовался каменными наконечниками, скребками, ножами. Ему была известна глиняная посуда.

На 150-м километре расположен поселок Геологический.

12 марта 1950 года в поселок (174) для проведения выборов в Верховный Совет СССР отправился комсомолец Иван Любимцев. На обратном пути заглох трактор. Тридцать километров шел Любимцев один - в пургу, мороз. Его нашли в километре от поселка. Бюллетени, с которыми он возвращался, вошли в подсчет голосования. На склоне сопки, которую огибает трасса, стоит обелиск комсомольцу.

Ледоход и половодье на месяц разрывали Иультинскую трассу. Уровень воды в реке поднимался до 6 м. В 1965 году был построен мост, перекинувшийся через "широкую реку" - Омваам, как называют чукчи Амгуэму.

Невдалеке от трассы Амгуэма сжата сопками, "поющая труба" - говорят об этом месте. Здесь выбран створ будущей гидроэлектростанции: широко разольется Амгуэмское море, смягчит климат этой местности. Долина Амгуэмы объявлена государственным заказником - весной и осенью здесь настоящее царство птиц.

РЕКА АНАДЫРЬ

Поселок Марково - река Анадырь - город Анадырь.

Протяженность маршрута 630 км.

Анадырь - самая крупная река на Чукотке, длина ее 1150 км. Приустьевой отрезок до реки Утесики подвержен действию приливных течений. Русло здесь достигает 3 км в ширину. Половодье начинается в конце мая - начале июня, а максимум приходится в верховьях на 10-15 июня, в равнинной части - на неделю позже. В течение лета наблюдаются дождевые паводки. Анадырь от устья до поселка Крепость судоходен. Катера поднимаются выше - к поселку Новый Еропол. В среднем навигация продолжается 110 дней.

Рекомендуется поход на байдарках.

Первые из землепроходцев, кто достиг берегов далекой реки, были казаки Семена Дежнева. Отправившись искать реку Погычу, богатую, по рассказам юкагиров, серебром и соболями, дежневцы открыли морской путь из Ледовитого в Тихий океан - пролив между Азией и Америкой. Осенью 1648 года они стояли на берегу реки Анадырь.

Маршрут начинается в поселке Марково (570) - одном из самых старинных селений на Чукотке. До 1889 года это был административный центр Чукотки. Здесь находилась резиденция окружного начальства, церковь, первая официальная на Северо-Востоке школа, открытая в 1883 году. Ни один поселок на северной окраине царской России не имел такого процента грамотности, как Марково. Заслуга в этом принадлежит Афанасию Ермиловичу Дьячкову, чуванцу, краеведу-самоучке. Помимо обучения детей в школе Дьячков собирал также ценные сведения о быте населения, "о минеральных признаках в крае",

фото 42. Маршрут "Река Анадырь"

о вскрытии рек, цветении растений. Результатом этих исследований явилась книга А. Е. Дьячкова "Анадырский край", вышедшая в 1893 году во Владивостоке.

19 января 1920 года состоялось собрание граждан Марково и окрестных сел. Комиссар Анадырского Ревкома Август Берзинь впервые рассказывал жителям об Октябрьской революции, о В. И. Ленине. Председателем Марковского Совета был избран внук А. Е. Дьячкова - Федор Михайлович Дьячков, и поныне проживающий в поселке.

После расстрела Первого ревкома Чукотки Марковский Совет являлся революционным центром этого края.

Сейчас в поселке центральная усадьба совхоза "Марковский". Основное направление хозяйства - оленеводство. С полей совхоза собирают также урожаи картофеля, капусты.

В Марково размещается опытная оленеводческая станция Магаданского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства Северо-Востока. Ихтиологическая станция Института биологических проблем Севера ведет постоянные наблюдения и изучение ихтиофауны чукотских рек и озер. Здесь расположена научная база орнитологов.

Марково является и культурным центром района. "Марковские вечорки" - русский старинный хор известен далеко за пределами Чукотки. Из поколения в поколение передают жители Марково песни, которые, возможно, когда-то пели их далекие предки - казаки-землепроходцы.

Река Анадырь течет по обширной Марковской тундре, для которой характерны многочисленные озера, старицы, протоки среди труднопроходимых болот. В западной части Марковской впадины гигантский непромерзающий талик, благодаря которому в его пределах развилась богатая лесная растительность. Она образует так называемый марковский оазис. На много километров тянутся тополево-чозениевые леса.

В бассейне Анадыря особенно часто можно встретить зайца-беляка. В последние годы здесь расселилась также белка, акклиматизирована американская норка. В верхнем течении реки водятся хариус, валек, чукучан, гольян

фото 43. Дворец пионеров в Анадыре

На верхнем устье протоки Круговая Майна в прошлом находилась укрепленная ярмарка. Сейчас на этом месте склады перевалбазы Крепость (539). Ниже (18 км) шумит перекат Тарсуки.

В Анадырь впадают реки Кэмэтэтвеем, Убиенка, Крестовая. На порожистой реке Чинейвеем (343) много пернатых, диких животных. В устье Майна (315) обнаружены неолитическая и древнерусская стоянки: здесь было место переправы оленьих стад.

На правом берегу село Снежное (262), где создан первый на Чукотке совхоз.

Усть-Белая (237) - одно из старейших сел на Чукотке, основанное жителями Марково. Сейчас здесь крупный оленеводческий совхоз имени Первого Ревкома Чукотки.

В местечке Чикаево (116) раньше дикие олени переплывали реку, уходя на север "от великого в тех южных местах оводу".

Против Чикаевского мыса кончается длинная протока Камельней, изобилующая рыбой и дичью. Это территория Танюрерского заказника.

Село Краснено расположено на озерной протоке (86). Вблизи находится самое большое озеро в области - Красное. Через него идет на нерест лосось. Когда-то это озеро за обилие красной рыбы в нем и получило название - Красное.

Широко разлился Анадырь. Спокойная и величественная река несет свои воды среди безлесных тундр. В приморской Нижнеанадырской низменности разбросаны сотни мелких плоскодонных термокарстовых озер. В 1969 году у реки Волчьей были спущены три озера. На их дне развились высокие луговые травостои - потомки полярной луговостепи. Совхоз "Северный" - единственное в стране животноводческое хозяйство, которое, не имея ни одного гектара посевных площадей, так остроумно решило проблему кормов.

В низовьях Анадыря обитают муксун, чир, пыжьян, пелядь, ряпушка. Ниже речки Двухметровая обширный залив Онемен. В 25 км от устья на берегу залива расположен, центр Чукотского автономного округа город Анадырь.

В 1889 году на галечной косе между лиманом и речкой Казачкой на месте старинного чукотского поселения Въен Л. Ф. Гриневецким был основан пост Ново-Мариинск. В декабре 1919 года в Анадыре была установлена власть революционного комитета во главе с большевиком М. С. Мандриковым. Но 31 января 1920 года в результате. контрреволюционного переворота ревком был расстрелян. В районе Второй Бухты возвышается памятник Первому Ревкому Чукотки.

В городе крупный морской порт, строительные предприятия, рыбозаводы. С 1932 года работает Анадырская научно-исследовательская мерзлотная станция.

Анадырь является культурным центром округа. С 1939 года открыто здесь педагогическое училище. Гордостью чукотской детворы стал Дворец пионеров, сооруженный на средства пионеров всей страны в ходе трудовой операции "Чукотка". На русском и чукотском языках издается здесь газета "Советская Чукотка".

В краеведческом музее среди экспонатов особое место занимают изделия из моржовой кости - работы заслуженных художников РСФСР Вуквола, Вуквутагина, Хухутана, Туккая, Эмкуль, Янку и других. Государственный чукотский национальный ансамбль "Эргырон" известен далеко за пределами округа, не раз он выступал с гастролями и за рубежом.

В КРАЮ ТОЛСТОРОГОВ

Река Ваеги - Ворота Три Кекура - река Майн - поселок Ваеги.

Протяженность маршрута 285 км по реке.

В южной части Чукотки, между Анадырской и Пенжинской низменностями, расположено обширное Корякское гольцово-лесотундровое нагорье. Там, где сходятся Ваегский, Южно-Майнский, Апукский, Пахачинский хребты, возвышается Центрально-Корякский массив с высшей точкой - горой Ледяной (2562 м). В Корякском нагорье имеется значительное современное оледенение. От массива разбегается веерообразно множество рек, текущих во все стороны - к Анадырю, в Берингово море, Олюторский залив и Пенжинскую губу. Одна из этих рек Ваеги. В верховьях она течет в живописном каньоне. Сравнительно небольшая река - самое крупное в области нерестилище тихоокеанских лососей. В окружающих горах обитает снежный баран.

В верховья Ваеги вылетают спецрейсом вертолета. От поселка Марково 280 км до перевала Пологий, который лежит на водоразделе между бассейнами Ваеги и Апуки. По водоразделу проходит административная граница Магаданской области. Сплав по реке Ваеги можно рекомендовать как заключительную часть путешествия по Корякскому нагорью.

Рядом с перевалом река Ваеги (250). Здесь она течет спокойным ручьем. Леса нет, в долине заросли полярной березки. Русло реки постепенно врезается в долину. Поднимаются отвесные стены каньона: серые и голубоватые скалы причудливых силуэтов тянутся по обе стороны потока. При вечернем освещении барельефы кажутся особенно объемными.

Притоки реки также текут каждый в своем каньоне, и проходить по террасе, пересекая их, трудно. Поэтому в малую воду проще идти в каньоне Ваеги. Река сравнительно спокойно течет в каменном коридоре: не гремит, как ледниковый поток, но часто пошумливает перекатом, а то сливается под скалу, наполняя яму изумрудной водой. Тут-то и стоит сторожкий хариус. На высоких останцах - гнезда чаек.

За правым притоком, который течет в узкой щели, каньон Ваеги сужается до 5 м. Возможен проход по скалам левого берега. Сверху иногда сыплются камни - это пробегают бараны. Следы их встречаются и внизу, когда они переходят на другой берег.

Снежный баран занесен в "Красную книгу". Это удивительное северное животное еще недавно заселяло горы Колымы и Чукотки. Баранье стадо имеет ограниченный участок обитания, потому и становилось легкой добычей охотников. Самцы-толстороги в летнее время держатся отдельно от самок, в труднодоступных участках гор.

Постепенно стены становятся ниже и превращаются в пологие склепы. Но вот опять громоздятся скалы. Это место имеет интересное название - Ворота Три Кекура (236). В каньоне, там, где впадает левый приток, возвышаются отдельно стоящие останцы. Река, "пропилив" русло, сохранила несколько башен на дне скального коридора. Высоко наверху расстилается ровное безлесное плато. В малую воду удобно начинать сплав именно отсюда: на плато легко приземляться вертолету.

Ваеги - все еще небольшой поток. На бесконечных перекатах заливает лодку, нередки шиверы. Река, кажется, постоянно кипит. Слева впадает приток Каньонная (234). Участок реки до правого притока (207) довольно прямой. С обеих сторон вливается много мелких коротких ручьев. Течение здесь быстрое, русло усыпано валунами. Невозможно оторваться от весел - лодку несет и крутит. Ниже река растекается на протоки, местами лодки приходится проводить.

Чайки агрессивно пикируют на плывущих: высоко на скалах их гнезда. На реке много уток. По берегам, на участках с обильной травяной растительностью, колониями селятся длиннохвостые суслики и черношапочные сурки. Эти животные принадлежат к редким видам, их следует охранять.

Сопки вокруг только наполовину охвачены зеленью: над травянистыми склонами осыпи и скалы. Река Средняя (193) течет в ущелье. В устье ее шивера. На прямом участке беспорядочные валы высотой до полуметра, камни едва прикрыты водой. Короткие вторая и третья ступени шиверы слабое первой. Впереди виден плоский горный массив, разрезанный долиной Ваеги. Обрывистые склоны по обе стороны реки являются зеркальным отражением один другого. Горы спускаются к реке огромными ступенями. Низкие прибрежные террасы в зелени кустарников. Появляются первые деревья, пока одинокие. Ветер плавно раскачивает свисающие к воде ветви ив.

Там, где ступенчатые горы поднимаются над долиной, река ломает свое русло. Слева, перед сопкой, впадает река Кануйпинваам (163), чуть дальше правый приток Маловодная (160).

На сопке, изрезанной редкими морщинами складок, возвышается скальная башня. На другом берегу также выходы коренных пород. Русло реки постепенно наполняется, и перекатов становится меньше. Чаще встречаются широкие участки русла. По берегам появляются рощи чозений.

Крутой поворот русла (127), и сопки становятся ниже, ровнее. Протоки сливаются в одно русло, а горы будто сходятся: отвесными берегами, осыпными склонами подступают они к воде. Не верится, что река могла пробить себе путь в таком горном массиве. В этом кривуне вода хотя и бурлит у берегов, но не торопится.

Ниже по течению, в высоком обрыве, в слое глины зияют многочисленные отверстия - гнезда стрижей. Быстрокрылые птицы то и дело срываются с отвесной стены и, едва не касаясь воды, взмывают кверху.

На правом берегу песчаный обрыв, изрезанный узкими кривыми кулуарами.

После речного затишья встречаются и "веселые" места. Протоки уводят в лес, и там приходится лавировать среди топляков. Впадают притоки Вилюйка (127), Утечная (89), Пойменная (80). Река течет в широкой долине, среди густых лесов. Повсюду галечные косы. Места без приметных ориентиров, и только на правом берегу (65) встречаются обрывы.

Ниже левого притока Восточный Тыхлаваам (35) русло отклоняется невысокой грядой к западу. На правом берегу раньше был поселок Старые Ваеги (12). Река стала широкой, течет одним руслом вплоть до Майна (0).

Низкие берега Майна покрыты кустарником, лиственницей. Поселок Ваеги (35 км ниже устья Ваеги) - центральная усадьба совхоза "Путь к коммунизму". Поселок существует с 1956 года, когда на оседлую жизнь перешли последние кочевники-оленеводы. Основная отрасль хозяйства - животноводство.

Здесь заканчивается маршрут. Поселок связан с Марково авиалинией. Интересно спуститься по реке Майн. До ее устья 203 км. Там находится перевалбаза совхоза, до которой из поселка ходят катера.

В 40 км ниже поселка в излучине Майна высокий обрыв с выходами жильного льда. Здесь в 1954 году были найдены остатки мамонта.

На Майне, в 30 км выше рыбалки Вакерная, находится могила Л. Ф. Гриневецкого. "Потрудившемуся на пользу науки" - гласит надпись на памятнике. Леонид Францевич Гриневецкий, доктор, надворный советник, участник полярной экспедиции на Новую Землю, автор научной книги "Поперек Новой Земли", в 1889 году был назначен первым начальником Анадырской округи. Он был честнейшим человеком, замечательным исследователем. В то время в округе свирепствовали голод, эпидемии. Заразившись чахоткой в 1891 году, па пути из Марково в Ново-Мариинск (основателем которого он являлся) Гриневецкий скончался.

В устье Майна можно дождаться самоходных барж, курсирующих по Анадырю, и на них добраться до Анадыря.

БЕРЕГ ДВУХ ОКЕАНОВ

Село Лаврентия - село Лорино - река Лорэн - река Чегитун - село Энурмино - поселок Уэлен - мыс Дежнева.

Протяженность маршрута 380 км.

Берега полуострова Дауркина, омываемые водами двух великих океанов - Северного Ледовитого и Тихого, таинственный Аниап - пролив, когда-то соединявший океаны, а потом исчезнувший, Древняя Берингия - остатки затонувшего материка, - сколько загадок таит в себе этот край советской земли, ее северовосточная оконечность. Сколько отважных мореплавателей, путешественников манила к себе эта земля, родина мужественных морских зверобоев, оленеводов, замечательных самобытных художников-косторезов.

Маршрут начинается в центре Чукотского района, в селе Лаврентия, расположенном па берегу длинного залива Лаврентия. Именно здесь впервые на Чукотке была основана в 1927 году культбаза, сыгравшая неоценимую роль в приобщении коренных жителей - чукчей, эскимосов - к новой культуре, к новому образу жизни.

В селе есть больница, средняя школа, промкомбинат, Дом культуры, магазин. Каждая семья имеет отдельную благоустроенную квартиру.

Село Лаврентия связано вездеходной дорогой с Лорино, где размещается центральная усадьба совхоза "Путь Ленина". В совхозном стаде насчитывается более 20 тысяч голов оленей, здесь самая крупная на Чукотке звероферма голубых песцов, птицефабрика. В Лорино были завезены коровы, от которых теперь надаивают по 3500 литров молока. Славится и совхозная мастерская по пошиву национальной одежды. По-хозяйски лоринцы используют природное тепло - горячие источники.

Кукунские минеральные источники находятся в 13 км к северо-востоку от села, в долине небольшой речки. Температура воды в них достигает плюс 50°. Применяется она для питья и ванн. Силами совхоза здесь оборудованы купальни, построены гостиница и кафетерий.

На базе источников выросли теплицы, и жители села почти круглый год имеют свежие овощи - лук, редис, огурцы, помидоры. Горячая вода служит также для отопления жилых домов и производственных помещений совхоза.

От Лорино продолжайте идти по вездеходному следу долиной реки Лорен в ее верховья. Повсюду однообразная осоково-пушициевая мелкокочкарная тундра, не имеющая аналогов в европейской части нашей страны. Считают, что Древняя Берингия была местом возникновения и формирования значительной части арктической флоры. Растения произрастали на пространствах, свободных от ледников. До нас сохранилось немного реликтов неогеновой эпохи: дицентра иноземная, песчанка чукотская, лютин Сабина, белозер Коцебу, овсяница Колымская.

Водораздел (45 км от села) между реками Лорэн и Чегитун проходит по хребту Тенпаны. В верховьях рек кочуют со стадами бригады оленеводов. Долина Чегитуна врезана в каменистые сопки, на ней произрастает кустарник. Речка бурным потоком мчится среди камней. На болотистых участках поймы встречаются журавли, лебеди, гуси.

Идти по долине нетрудно из-за постоянных каменистых выходов и галечниковых кос. Долину окружают невысокие сопки,

фото 44. Маршрут "Берег двух океанов"

нередко со скальными обнажениями. А пойменные тундры поражают обилием цветов - голубыми незабудками, желтыми полярными маками, пламенеющим иван-чаем. Несмотря на близость Ледовитого океана, здесь может быть по-летнему жарко. Но чаще ветер, доносящийся с моря, приносит непогоду.

По Долине Чегитуна спускайтесь до левого притока Хэсмымкэна (60 км от водораздела), по которой 50 км до перевала в Нэттэвеем.

Через невысокий водораздел остается 35км до поселка Энурмино. Живописные скалы возвышаются во многих местах при морской гряды. У вершины Большой Мейныней тянется острозубый гребень.

По болотистому ручью спускайтесь к озеру, рядом с которым на косе расположен поселок Энурмино. Поселок сейчас не растет: планируется переселение его жителей в центральную усадьбу совхоза - Нешкан. После болот и сопок простор океана ошеломляет. К востоку - от поселка находится мыс Сердце-Камень, названный еще так, казаками-землепроходцами. На пологой возвышенности мыса причудливые скалы. Несколько десятков лет назад здесь было чукотское стойбище: видны остатки строений, ребра китов, ямы для хранения моржового мяса.

Путь вдоль побережья к мысу Дежнева намного интереснее тундрового перехода. Побережье Ледовитого океана в конце лета населено особенно густо. Неприступные береговые скалы обживают топорки, чайки, кайры, чистики, бакланы. В случае грозящей опасности тучи птиц срываются с утесов и долго летают над морем. Увидеть птичьи базары можно с моря или с высоких обрывов.

Из китообразных в Чукотском море встречаются дельфин, летом заходят финвал, сейвал, горбач, синий и серый киты. В морских водах много белух.

Галечные пляжи побережья Чукотского моря часто прерываются скалистыми прижимами. Преодоление их требует опыта скалолазания и альпинистского снаряжения - страховочных веревок, крючьев, карабинов, обвязок. С помощью надувной лодки переправляться опасно из-за прибойных волн. И все-таки некоторые прижимы приходится обходить верхом, по кочкарникам тундры.

Мыс Инкигур - труднопроходимый участок: здесь высокие скалы, обрывающиеся отвесно, нагромождения камней, непропуски, требующие веревочной страховки.

фото 45. Моржовое лежбище

Вблизи мыса Инкигур раньше было старинное село Сешан (40 км от Энурмино). На скалистом мысу и сейчас птичий базар, а у основания утесов еще недавно слышался грозный рык моржей. Вблизи таких мест и селились люди. Раскопки, произведенные Н. Н. Диковым на месте села, позволили установить, что еще много столетий назад до чукчей здесь жили эскимосы. На вершине скалы у ручья обнаружены ритуальные каменные кладки с медвежьими и моржовыми черепами. Ежегодно зверобои там укладывали голову первого ими убитого на лежбище моржа и "советовались" с ней о порядке проведения забоя. Этот обычай был своеобразным способом "регламентации" охоты.

От мыса Инкигур берег к востоку сплошь скалистый, лишь три небольшие речки разрывают отвесную стену.

На участке пути до села Инчоун (55) встречается горный массив, обрывающийся скалами к Чукотскому морю. Непропуски тянутся почти 30 км. Их лучше обойти по каменистой тундре. Высшая точка массива - гора Велькиль поднимается на 706 м над уровнем моря. Склоны гор представляют характерный пейзаж арктической пятнистой тундры. Вдоль русл развиты ивняковые заросли. Предстоит переправа через пролив лагуны Инчоун. Для осмотра скалистого участка путь от Энурмино рекомендуется преодолеть на катере (III категория сложности).

Инчоун - древнее чукотское село. Вместо прежних яранг на косе, продуваемой всеми ветрами, выстроились ряды жилых домов, школа, детский сад, Дом культуры, магазины, почта, мастерские. Здесь расположено отделение совхоза, где развиваются национальные отрасли хозяйства - оленеводство, морской и пушной промыслы, рыбная ловля, звероводство.

Достопримечательностью села является дырявая скала - Равыквын - крайний выступ скалистого мыса расколот до основания. С этой скалой связано немало легенд. За мысом находится одно из крупных на Чукотке лежбищ моржей. Морж является редким животным, обитающим лишь в морях Северного Ледовитого океана. В небольших количествах он встречается в Карском море, у Земли Франца Иосифа, на Аляске. И все же это в основном обитатель вод чукотских морей. Вес отдельных особей этого животного достигает 1200 килограммов. Раньше местные жители использовали мясо и шкуру моржей. Из клыков делали ножи, гарпуны, наконечники стрел, полозья для нарт.

Сейчас добыча ценного зверя строго ограничена. Запрещена спортивная и любительская охота на любого морского зверя, а также посещение лежбищ.

Из Инчоуна продолжайте путь по влажной тундре, длинной галечной косе, через пролив лагуны Уэлен. Пожалуй, наиболее трудные участки пути - по косам и отмелям, когда ноги проваливаются в гальку и песок. К лагунам примыкают низменные, заболоченные равнины со множеством озер. Невысокие холмы покрыты кочковатыми осоково-пушициевыми и ивняково-ерниковыми тундрами. На низменных морских террасах, до 3-5 м высотой, развиты лагунные озера, часто отделенные от моря песчано-галечниковой перемычкой. Берега озер заболочены, вода солоноватая на вкус.

От Инчоуна 30 км до поселка Уэлен, расположенного вблизи, самой крайней северо-восточной точки Азиатского материка. Отсюда начинается день Советской страны, и первыми встречают его уэленцы.

Ледовитый океан круглый год дышит холодом, и древняя чукотская земля сурова и неприветлива. Но люди издавна облюбовали здесь скалы, тундру, море, через века пронесли они любовь к этому суровому краю, развили свою самобытную культуру.

В Уэлене располагается центральная усадьба совхоза имени-50-летия Великого Октября с ведущими отраслями хозяйства - морским зверобойным промыслом и пушным клеточным звероводством. Вблизи поселка находится полярная станция. Радио, автоматическая телефонная станция, воздушные трассы связывают Уэлен с другими населенными пунктами не только Чукотки, по и всей страны.

Всемирную известность Уэлену принесла косторезная мастерская. Еще в 30-е годы па международных выставках экспонировались работы Вуквутагипа и Вуквола.

фото 46. Арка в устье реки Чегитун

Заслужили всемирное признание замечательные резчики по кости Туккай и Хухутан. Хорошо известны работы граверов-женщин: Тынатваль, Эмкуль, Янку. Сейчас в Уэленской косторезной мастерской работает 10 заслуженных художников РСФСР. Материалом для их косторезных изделий служит моржовый клык, а сюжеты они черпают из окружающей жизни.

Гордятся уэленцы и своими знаменитыми земляками - известным танцором, пропагандистом национального хореографического искусства, заслуженным деятелем республики Нутетеиным, заслуженной учительницей школ РСФСР Рыкваткот, заслуженным полярником Номгыргиным. В Уэлене родились и получили путевку в жизнь первый чукотский писатель Юрий Рытхэу и первый летчик-чукча Тымнетагин.

У подножия западного склона Дежневского горного массива, в 8 км: от поселка, расположен минеральный источник. Более 10 струй с температурой до плюс 32° выходит здесь среди камней. В июне-июле источник затопляется речным потоком, а осенью площадь выхода горячих вод осыхает и обнаруживается лишь по налету солей.

От источника 9 км на восток до мыса Дежнева. На мысе возвышается семнадцатиметровая башня маяка с барельефом отважного мореплавателя. Рядом с памятником - деревянный крест с медной доской и надписью, гласящей, что крест воздвигнут командой военного транспорта "Шилка" в 1910 году.

Широкий Берингов пролив, призрачный Аниан, который в течение многих столетий будоражил воображение исследователей, - перед вами. У ваших ног плещут воды двух океанов.

Заканчивается поход в поселке Уэлен.

6. Особенности путешествий по Магаданской области

Пешие походы проводят с конца июня до начала сентября. На побережье Охотского моря летний сезон удлиняется до конца сентября.

В течение всего теплого периода в континентальных районах случаются заморозки, а на побережье часто бывают холодные туманы. Поэтому и летом необходима теплая одежда. Многие реки области имеют горный характер - быстрое течение, а в начале лета уровень воды в них зависит от времени суток. Все реки с очень низкой температурой воды. От дождей они быстро вздуваются, в течение лета случается несколько дождевых паводков. Это следует учитывать при установке бивака. Для переправы через некоторые реки потребуется основная веревка, а также надувная лодка или легкий плот. Ввиду часто встречающихся болот и обилия ручьев, особенно при движении по приморским низменностям, необходимы резиновые сапоги с войлочными стельками и портянками, которые предохранят носки от увлажнения.

Болота, как правило, не оттаивают глубоко и не опасны, исключение составляют приозерные зарастающие участки.

Для защиты от кровососущих насекомых нужно предусмотреть накомарник, репелленты. Гнуса мало бывает только на побережье, в арктической пустыне и в высокогорье. На территории области нет клеща, пресмыкающихся.

Горно-таежный и тундровый характер местности свидетельствует о труднопроходимости ее. Болотистые участки, высокий кочкарник, заросли стланика, каменистые осыпи требуют при разработке маршрутов не завышать протяженность дневных переходов.

Водные походы проводят со второй половины июня, после схода паводковых вод, при которых реки переполнены несущимися корягами, стволами деревьев. Часты препятствия на реках - перекаты, заломы, деревья в русле. Шиверы и пороги редки.

В паводки исполкомы местных Советов запрещают выход всех маломерных судов.

Для сплава годятся байдарки, надувные лодки. Из-за частых перекатов на реках нужно предусмотреть брезент для защиты лодки. Сделав байдарочные весла, вы сможете избежать многих препятствий на реке. Даже при сплаве по спокойной реке необходимо крепко привязывать груз к лодке: при случайном опрокидывании он не утонет. Если у вашей лодки ненадувное дно, можно положить надувной матрац.

Надежность байдарке обеспечат герметизация отсеков, надувные камеры. Груз необходимо упаковать в водонепроницаемые мешки и закрепить в лодке.

При прохождении порожистых участков резиновая лодка должна быть хорошо надута, а байдарка усилена дополнительными рейками, которые привязываются к кильсону. Кроме того, обшивку байдарки по кильсону и по нижнему поясу стрингеров проклеивают листовой резиной. Каждый участник должен иметь спасательный жилет, высокие резиновые сапоги.

Плавание по морю на байдарках рекомендуется опытным туристам-водникам. Перед выходом необходимо знать прогноз погоды.

При составлении графика движения нужно планировать прохождение в день не более 40 км, хотя обычно удается проплывать больше. На 150 км пути следует предусмотреть резервный день на случай непогоды.

При движении необходимо соблюдать расстояние между лодками не более 50 м. Удаление от берега не должно превышать 100 м. Нельзя двигаться в тумане, в темноте. Большие заливы необходимо пересекать только при устойчивой погоде. Следует быть внимательным в местах мелководья.

При высадке во время наката лучше использовать скалистые гряды, выступающие в море. Первым должен высаживаться самый опытный экипаж, который затем страхует остальные. Посадку в лодку нужно отработать: за время набегания волны экипаж должен успеть разместиться в байдарке.

Для лыжных походов наиболее благоприятное время - вторая декада марта - апрель, на Чукотке - вторая декада апреля - первая декада мая. Этот период характеризуется ясной безветренной погодой, длинным световым днем и температурами минус 20-5°. На побережье в зимнее время бывают обильные осадки. Из-за штормовых ветров может оторваться лед от берега, поэтому группа перед выходом должна знать долгосрочный прогноз погоды. Для зимних походов необходимы добротная теплая одежда, штормовой костюм, ветровые маски на лицо.

Лыжные ботинки во избежание отморожений должны быть на два размера больше. В них укладывается войлочная стелька, на ноги надеваются две пары шерстяных носков. В походе необходимы брезентовые бахилы. При высокой освещенности необлесенных пространств, особенно весной, обязательны солнцезащитные очки (в группе должно быть 2-3 пары запасных очков). Лыжи предпочтительнее типа "Турист". Для районов Верхней Колымы, где чаще бывает рыхлый глубокий снег, хорошо иметь в группе две пары широких охотничьих лыж. Крепления надежнее полужесткие. На открытых пространствах Чукотки и на побережье с сильно уплотненным снеговым покровом потребуются окантованные лыжи. Для таких районов рационально использовать легкие нарты.

Палатка должна быть из прочного материала с плотно закрывающимся входом и крепкими оттяжками (например, парашютные стропы). Легкую, печку обычно топят только в период бодрствования группы. Нужно иметь теплые, желательно пуховые спальные мешки. В походах по некоторым районам Чукотки потребуется примус. Высоко в горах даже весной на вытаявших участках можно отыскать в небольших количествах сухой мох, который хорошо горит.

Поход по припаю вдоль побережья рекомендуется проводить в конце марта - первой половине апреля. Группа, отправляющаяся в такой поход, должна не только иметь представление о характере препятствий, но и уметь их преодолевать.

Лед в бухтах не везде одинаков. В прибрежной полосе (50- 100 м) - ледяной покров в трещинах и полыньях (от изменения уровня моря во время приливов и отливов). Как правило, этот участок можно преодолеть по крупным льдинам.

Дальше к открытому морю идет старый лед - наиболее толстый, заснеженный. Молодой лед отличается от старого темным цветом, он тонок и при ветре может быть оторван. Затем идет полоса битого льда, и наконец, шуга, за которой открывается вода. Двигаться можно по старому льду, а в безветрие - по молодому на лыжах, с интервалом.

Припай - узкая полоса неподвижного льда, окаймляющая береговую линию. Он бывает ровным или покрытым глыбами льда, вынесенными во время шторма. Припай может неожиданно прерываться, обнажая отвесные скалы. При отливе он обрывается совершенно ровной ледяной стеной, высота которой соответствует высоте отлива в данное время.

Если припай узкий, то при организованной страховке во льду вырубаются ледорубом ступени для ног (при необходимости и карманы для рук), натягиваются перила. При отсутствии припая скальный участок проходят по правилам скалолазания.

Обход прижима с подъемом на гребень утомителен и труден. Подъем по крутым скалам, движение по заснеженной тундре отнимает много времени. При этом пропускаются интересные места по побережью. Наличие надувной лодки упрощает преодоление скального участка. Но в этом случае требуется умение надувать лодку на узком припае, спускать ее и участников по отвесной ледяной стене.

Узкий пролив легко преодолеть при наличии большой льдины: на ней переправляются поочередно. Для этого один участник лазанием переходит на другой берег, закрепляет блок и навешивает веревку. Оставшиеся на берегу участники, вытягивая веревку, переправляют льдину.

В отлив при осыхающем дне спускаются с припая, отыскивая место подъема. Для этого способа при высоком отливе потребуется веревочная лестница. Необходимо внимательно наблюдать за уровнем прилива.

При движении по припаю нужно следить за возможными камнепадами. Места падения камней (а они хорошо видны па снегу и льду) следует проходить с осторожностью, бивак разбивать вдали от таких участков. В туман, пургу, при плохой видимости движение прекращают.

Нельзя оставлять участника одного за пределами видимости (за мысом, скалой) - крик о помощи можно не услышать. Как в никакой другом походе, здесь нужен минимальный вес рюкзака. Хотя местами снег и глубок, лыжи при движении по припаю оказываются лишними, их можно брать только на подходы.

Некоторые прижимы проходимы в отлив, поэтому потребуется таблица приливных течений и прогноз погоды.

Состав группы должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к участникам и руководителю горных походов.

В группе должно быть альпинистское снаряжение: не менее 2 ледорубов, 2-3 основные и 1 вспомогательная веревка, скальные и ледовые крючья, карабины и обвязки по числу участников, скальные молотки, а также надувная резиновая лодка.

Участникам нужно иметь защитные каски, резиновые сапоги, подогнанные к лыжным креплениям, легкие кошки, солнцезащитные очки, полиэтиленовый мешок для храпения вещей и продуктов.

ТУРИСТ И ПРИРОДА

Туристские тропы пройдут по тайге, тундре, по рекам, и нужно не забывать об охране природы. Все леса вокруг населенных пунктов являются зеленой зоной. Охраняются законом леса по всем нерестовым рекам, климатозащитная полоса вдоль Охотского моря шириной 25 км и притундровая полоса на севере области шириной 100 км.

Наибольший ущерб лесу наносят пожары. Огонь уничтожает места обитания зверей и птиц, грибные и ягодные поляны, сенокосы и пастбища. Пропадает ценная древесина, даже при слабом низовом пожаре гибнет молодая поросль. В результате без пищи остаются животные, поселяются и быстро размножаются насекомые - вредители леса.

Помните, что особенно легко воспламеняется сухая трава, заросли кедрового стланика, что незатушенный торф может тлеть многие сутки, а пожар на каменных склонах распространяться между камнями в глубине сопки. Костер разводите только на галечниках, на безопасном расстоянии от торфяников, хвойного леса, сухой травы. Уходя, залейте костер водой или забросайте снегом. При обнаружении пожара примите меры к его ликвидации и сообщите о нем в ближайший населенный пункт, лесной охране.

Запрещается разводить костры и дымокуры в лесу с мая до октября, употреблять при охоте лыжи из легковоспламеняющихся материалов, ездить по лесным дорогам на мотоциклах, автомашинах с неисправной системой питания, зажигания, с неисправным глушителем.

Следите, чтобы не было утечки бензина, масел. Не мойте автомашины и мотоциклы в водоемах и вблизи них. Не засоряйте лесные поляны, места отдыха. Двигайтесь в лесу "гуськом", чтобы меньше топтать лесную поросль.

Необходимо помнить, что запрещена охота на редких животных и птиц, среди них белый медведь, снежный баран, черношапочный сурок, лебедь, гусь-белошей, черная казарка, белый гусь, розовая и вилохвостая чайки, все виды хищных птиц и совы. Охота на лося, дикого северного оленя, выдру, норку, соболя допускается по лицензиям Госохотинспекции.

В местах нереста категорически запрещается ловить рыбу. Любительский лицензионный лов дальневосточных лососей разрешен на специально отведенных участках рек.

Нельзя разрушать гнезда, собирать яйца, бить линных птиц. И вот совет - вооружитесь лучше фотоаппаратами, кинокамерой: память о северной экзотике останется у вас на всю жизнь.

В Магаданской области имеются заповедник "Остров Врангеля", заказники "Кавинская долина", "Малкачанская тундра", "Тундровый", "Автокуль", "Туманский", "Усть-Танюрерский", "Тэюкууль". На посещение заказника необходимо получить разрешение до похода.

На территории области находится немало памятников истории и культуры, археологических памятников. Наши великие предки дерзнули проникнуть на далекий Север, чтобы исследовать и освоить его. Берегите память о них!

Север Дальнего Востока - один из слабо изученных районов нашей Родины. Туристская группа во время путешествия может собрать ценные материалы, провести исследования, которые помогут ученым. Можно собрать сведения по метеорологии, гидрологин. Наблюдения за снеговым покровом помогут специалистам в составлении рекомендаций по выпасу оленей. Большое значение имеет работа по учету животных и птиц, особенно занесенных в "Красную книгу". Собранные в походе образцы минералов, горных пород, поделочных камней помогут геологам в выявлении месторождений полезных ископаемых.

Маршруты походов проходят через поселки, стойбища, памятные места, где можно узнать о жизни местного населения, прошлых экспедициях, о работе предприятий, о стройках пятилетки. Такие сведения, а также собранный местный материал будут ценны для краеведческих музеев, историков.

Задания и программы для исследования можно получить в Магаданском Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском институте ДВНЦ АН СССР, Институте биологических проблем Севера, Северо-Восточном территориальном геологическом управлении, Зональном научно-исследовательском институте сельского хозяйства Северо-Востока, областном краеведческом музее и других учреждениях.

Организации, проводящие категорийные походы, обязаны до выезда группы сообщить в областной совет по туризму о маршруте, контрольных сроках и пунктах.

Наша область - интереснейший туристский край. Зная его особенности, можно с большим удовольствием и пользой совершать по нему увлекательные путешествия.

Принятые сокращения в категориях сложности маршрутов.

п - пеший
л - лыжный
в - водный (на плотах и гребных судах)
к - комбинированный
пр - по припаю
м - мотоциклетный
а - автомобильный
вело - велосипедный

7. КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МАРШРУТОВ


Горы Охотского побережья
Иганджа I п, II л
Полуостров загадок IV п, л
По Армани I в
Вокруг полуострова Кони IV пр
Массив Джел-Урэкчэн II п, л
Через гряду Билибина III п, л
Полуостров Хмитевского II пр
Ямский сплав III в
Рекой Кижуча III в
Вдоль побережья Охотского моря III в
По старому зимнему пути III л
По пути красноармейского отряда III п, л
На Мелководную I пр
От Ямска до Сиглана II п, III л
Тайгонос IV пр
Охотско-Колымское нагорье
Ольские Столовые горы II п
По Буюнде II в
Через Майманджинский хребет II п, III л
С Сугоя на Балыгычан III к
Кулу - Колыма III в
Бохапча IV в
Колымская трасса II а, м
вариант - до Хандыги IV а, м
вариант - до Кюбюме V вело
В горы Больших Порогов V п, IV л
вариант - через Днепровский III п, л
У истоков "золотой Колымы" II п
По золотому кольцу III а, м IV вело
Момско-Черское высокогорье
Гранитная V л,п
Траверс хребта Анначаг II п
К пику Чорго II п, III л
Оханджа II п, л
Через Эзоп и Туоннах III л, п
Анюйско-Чукотское нагорье
К горе Советской Гвардии I п, л
вариант - от Ангарки V п, л
По Чукотскому нагорью V л, п
Иультинская трасса I вело
Река Анадырь II в
По Сухому Анюю III в
В краю толсторогов III в
К озеру Эльгыгытгын V к
Берег двух океанов IV п
По реке Пегтымель III к

8. Литература

Алексеев А. И. Сыны отважные России. Магадан Кн. изд-во, 1970.
Бабкин П. Кто, когда, почему. Изд. 2-е. Магадан, Кн. изд-во, 1968.
Васьковский А. П. Календарь природы Северо-Востока СССР. Магадан, 1962.
Волков Г. Г. Вексель Билибина. Магадан, Кн. изд-во, 1978.
Время, события, люди. Сборник. Вып. 1-4. Магадан Кн. изд-во, 1967, 1968, 1970, 1973.
Вронский Б. На золотой Колыме. М., "Мысль", 1965.
Галченко И. Геологи идут на север. Магадан, 1958.
Галченко И. Геологи продолжают путь. М., "Советская Россия", 1959.
Диков Н. Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. Магадан, Кн. изд-во, 1969.
Забелин И. Встречи, которых не было. М., 1966.
Зимкин А. У истоков Колымы. Магадан, 1963.
Краеведческие записки. Сборник. Вып. 1-11. Магадан, 1957- 1977.
Меновщиков Г. А. Местные названия на карте Чукотки. Магадан, Кн. изд-во, 1972.
Обручев С. В. В неизведанные края. М., "Молодая гвардия", 1954.
Обручев С. В. По горам и тундрам Чукотки. Магадан, Кн. изд-во, 1974.
Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Новосибирск, "Наука", 1974.
Памятники истории Колымы и Чукотки. Сборник. Магадан, Кн. изд-во, 1971.
Пармузин Ю. П. Северо-Восток и Камчатка. М., "Мысль", 1967.
Томирдиаро С. В. Вечная мерзлота и освоение горных стран и местностей. Магадан, 1972.
Устиев Е. К. По ту сторону ночи. М., "Мысль", 1966.
Чернявский Ф. На острове арктических сокровищ. Магадан, Кн. изд-во, 1977.
Шаталов В. С. На заре новой жизни. Магадан, Кн. изд-во, 1978.
Яхонтов В. Тропою Черского. Рассказы о природе. Магадан, Кн. изд-во, 1965

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам

Фотографии


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100