Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS

 

 

Путеводитель по Крыму

Григорий Москвич

С-Петербург. 1913 г.

Источник: www.nashkray.kiev.ua

ОГЛАВЛЕНИЕ
  1. ЧАСТЬ 1
    1. ИСТОРИЯ
    2. СИМФЕРОПОЛЬ
    3. СЕВАСТОПОЛЬ
    4. Оборона Севастополя
    5. Инкерман
    6. Братское кладбище
    7. Херсонес
    8. Георгиевский монастырь
    9. Экскурсия в Мраморную Балку
    10. Французское кладбище
    11. Итальянское кладбище
    12. Балаклава
    13. ЕВПАТОРИЯ
    14. Мойнакская грязелечебница
    15. Сакская грязелечебница
    16. БАХЧИСАРАЙ
    17. Качи-Кальен
    18. Тепе-Кермен
    19. Чуфут - Кале
    20. Успенский монастырь
  2. ЧАСТЬ 2
    1. ЮЖНЫЙ БЕРЕГ
    2. ДОРОГИ НА ЮЖНЫЙ БЕРЕГ
    3. Бахчисарай - Ялта.
    4. Черкес Кермен.
    5. Мангуп Кале.
    6. Севастополь - Байдары - Ялта
    7. Ай-Петри
    8. ОТ ЯЛТЫ ДО ФОРОСА БЕРЕГОМ
    9. Эриклик
    10. Ореанда
    11. Ай-Никола
    12. Мыс Ай-Тодор
    13. Алупка
    14. Симеиз
    15. Верхняя Лимена
    16. ОТ ЯЛТЫ ДО ГУРЗУФА
    17. Массандра
    18. Никитский сад и Магарач
    19. ГУРЗУФ.
    20. Деревня Гурзуф
    21. Курорт „Суук-Су".
    22. ОТ ГУРЗУФА ДО АЛУШТЫ
    23. Местность Аю-дага.
    24. Местность Ламбата
  3. ЧАСТЬ 3
    1. ОКРЕСТНОСТИ АЛУШТЫ
    2. Поездка на Чатыр-Даг
    3. Биньбаш-хоба
    4. Суук-Хоба.
    5. Гора-Демерджи
    6. Кизиль-хоба
    7. Пещеры Чатыр-дага
    8. КЕРЧЬ
    9. Еникале
    10. Арабатская стрелка
    11. ОТ СИМФЕРОПОЛЯ ДО ФЕОДОСИИ
    12. КАРАСУБАЗАР
    13. СТАРЫЙ КРЫМ
    14. ФЕОДОСИЯ
    15. ОТ ФЕОДОСИИ ДО СУДАКА
    16. СУДАК
    17. Окрестности Судака

Часть 1

История. В 1774 году, по Кучук -Кайнарджийскому миру, русские приобрели Керчь, а в 1783 году, воспользовавшись интригами в ханском дворце и уступчивостью последнего хана Шагин-Гирея, Екатерина II манифестом от 8 апреля объявила Крым окончательно присоединенным к России.

В 1787 году Екатерина II, вместе с австрийским императором Иосифом II, в сопровождении блестящей свиты, совершила первое свое путешествие в Крым. Следствием этого путешествия было, кроме важных для края административных распоряжений, восстановление классических названий многих местностей, переименованных итальянцами и татарами. Восстановление это было совершено, впрочем, не совсем исторически верно.

После императрицы Екатерины II, Крым не раз посещали и другие государи. Император Александр I был восхищен Крымом, а император Николай I, посетив его дважды, уделял ему немало внимания. При нем было довершено устройство шоссейных дорог и введено много улучшений, предпринимавшихся главным устроителем Крыма - кн. Воронцовым и всегда находивших поддержку со стороны государя. Император Александр II, избрав своей летней резиденцией Ливадию, почти ежегодно посещал Южный берег. Император Александр III, вместе с Августейшей Семьей, часто проживал в Крыму.

В административном отношении Крым составляет часть Таврической губ., делясь на следующе 5 уездов: Перекопский, Евпаторийский, Феодосийский, Симферопольский и Ялтинский.

Главноначальствующим Ялты и уезда состоит популярный генерал Иван Антонович Думбадзе, энергии которого обязаны все курорты Южного берега Крыма образцовым порядком и безмятежным спокойствием.

Города Севастополь и Керчь-Еникале представляют собою отдельные градоначальства. Управление губернией сосредоточено в Симферополе.

Таврическим губернатором состоит граф Петр Николаевич Апраксин, вице - губернатором - Павел Николаевич Масальский-Кошура.

Симферополь. Город получил свое название после присоединения Крыма к России от греческих слов Симферо - собираю и полис - город, т. е. город, соединивший в одно различные национальности. И теперь в нем проживают русские, греки, поляки, армяне, татары, цыгане, караимы, крымчаки, евреи и другие народности.

Возникновение Симферополя относят к I и II веку до Р. X. Когда здесь поселились татары, они дали городу название Ак-Мечеть (Белая мечеть). Татарская часть города и теперь носит это название среди мусульман. Вблизи татарской учительской семинарии можно видеть старую обветшалую мечеть „Гжамиг-Кебир", т. е. большой собор. В одной из пристроек к мечети хранится архив, а во флигеле помещается „медрессэ" - училище. Что же касается Керменчика (древнего Неаполиса), то на его местонахождение указывают каменные глыбы при выезде из города в подгородную слободку Петровское.

Севастополь. История города Севастополя поставлена в слишком тесную зависимость с Крымской войной для того, чтобы, приводя историческия данныя о Севастополе, не говорить об этой войне.

На месте нынешнего Севастополя во время присоединения Крыма к России находилась татарская деревушка Ахтиар. На месте последней, указом 10-го февраля 1784 г., повелено основать военный порт с адмиралтейством, верфью и крепостью назвать его классическим именем - Севастополь, что по гречески означает величественный город.

Основание порта положено было адмиралом Мекензи. В 1785 г. в Севастополе была закончена и отделана каменная пристань, названная впоследствии Графскою. Постепенно развиваясь, Севастополь к началу Крымской компании насчитывал уже более 45 тыс. жителей и представлял собою первоклассный порт, отлично защищенный с моря.

Оборона Севастополя. Война, как известно, объявлена была Турции 20 октября 1853 г. 21 октября начальник севастопольской эскадры П. С. Нахимов с отрядом судов выступил в море, а 5 ноября Корнилов, шедший на соединение с Нахимовым, наткнулся на турецкий пароход „Бахри" и после боя взял его в плен. Около этого времени стало известно, что под Синопом стоит отряд из 14 турецких судов. Нахимов и Корнилов с 6 судами, несмотря на то, что неприятельский флот находился под охраной 6 береговых батарей, направились к Синопу. 18-го произошло сражение, и в течение 2х часов вся турецкая эскадра и все береговыя укрепления были уничтожены. Блистательная победа русских при Синопе побудила Англию, Францию, а за ними Италию, боявшихся нарушения политическаго равновесия в Европе, послать в помощь туркам свои флоты и войска.

Союзная неприятельская армия, высадившись у Евпатории, безпрепятственно дошла до реки Алмы, где встретилась с нашими войсками. 8-го сентября, после кровопролитнаго боя, неприятель выиграл сражение. С этого момента начинается осада Севастополя и геройская оборона его в течение 11 месяцев. Город в это время не был укреплен со стороны суши и имел около 16 т. защитников.

70-ти тысячная армия неприятеля легко могла занять Северную сторону и разгромить оттуда город, морские учреждения и флот. В виду столь опаснаго положения адмирал Корнилов созвал военный совет и предложил флоту выйти в открытое море, сразиться с неприятелем и, в случаев неудачи, взорваться вместе с ним на воздух. Военный совет, однако, не согласился с предложением Корнилова, так как очевидно было, что паровой неприятельский флот не позволит нашему парусному флоту взорвать себя на воздух. Поэтому было решено затопить наш флот при входе в бухту, а командой воспользоваться для .защиты Северной стороны. Корнилов не разделял этого решения и настаивал на своем предложении, но главнокомандующий Меньшиков приказал затопить суда на фарватере. Только под угрозою быть высланным из Севастополя, Корнилов исполнил приказание главнокомандующего. При этом он писал: «Грустно уничтожить свой труд, много было употреблено нами усилий, чтобы держать корабли, обреченные жертве, в завидном свету порядке. Но надо покориться необходимости! Москва горела, а Русь от этого не погибла и напротив, стала сильнее. Бог милостив»

Ночью 10 сентября 2 корабля, 5 фрегатов и 1 корвет, громившие турецкий флот под Синопом, были затоплены. На следующий день все войска были выведены на Северную сторону, наскоро укрпленную траншеями и земляными батареями.

„Будем драться до последнего, говорит в другом приказе Корнилов, отступать нам некуда - сзади нас море и всем начальникам я запрещаю бить отбой; барабанщики должны забыть этот бой. Если кто из начальников прикажет бить отбой, - заколите такою начальника; заколите барабанщика, который осмелится ударить позорный бой. Товарищи, если бы я приказал ударить отбой, - не слушайте, и тот подлец будет из вас, кто не убъет меня".

Работы по укреплению Севастополя кипели - 5тыс. человек день и ночь окапывали город рядом небольших ложементов и бастионов, причем в работах принимали участие как войска, так и жители; в числе последних находилось немало женщин и детей. Трудами женщин сооружена была даже целая батарея, носившая название девичьей батареи, на месте которой ныне стоит мраморный обелиск, на углу Екатерининской и Соборной ул., в саду приюта генерала Менькова.

18-го сентября возвратилась армия кн. Меньшикова, а 28-го стало очевидным, что неприятель намерен постепенно осаждать город. К этому времени севастопольцами возведен был от Артиллерийской бухты до Ушаковой балки ряд батарей и бастионов. Наиболее важными оказались 3 и 4 бастионы, а также Малахов курган. Укрепления эти были вооружены большими орудиями флота. Обе стороны укреплялись до 5 октября, причем французские батареи устроены были всего в 450 саж. от 4-го и 5-го бастионов.

Порешив, против воли, с дорогим флотом и перейдя на сушу, Корнилов с неослабною энергиею принялся за новое дело и скоро стал душой всей обороны, организовав ее до мельчайших подробностей. Свято понимая свой долг и чувствуя, к чему его обязывают способности, он, младший, принял на себя обязанности старшего в Севастополе и запечатлел геройской смертью свою безпредельную любовь к отечеству.

Накануне первой бомбардировки, делая вечером последние распоряжения по снабжению боевыми припасами артиллерии, раскинутой по длинной оборонительной линии, адмирал Корнилов, прощаясь с подчиненными, сказал: «Завтра будет жаркий день: англичане употребят все, средства, чтобы произвести полный эффект; я опасаюсь за большую потерю от непривычки; впрочем, наши молодцы скоро устроятся; без уроков же сделать ничею нельзя, а жаль, многие из нас завтра слягут».

5-го октября неприятель открыл первое бомбардирование с целью сбить нашу артиллерию, а затем взять штурмом город. В этот день защитники Севастополя взяли верх над неприятелем: французские батареи были подбиты, а флот понес весьма сильный урон. У нас из строя выбыло более 1000 человек; 3-й бастион оказался почти уничтоженным, а на Малаховом кургане адмирал Корнилов был смертельно ранен.

В этот день канонада началась в 6 ч. 30 м. утра. При первом объезде линии, на бастионе № 4 Корнилов подходил к каждому орудию и указывал, что следовало делать. Когда ему заметили, чтобы он берег себя, что все исполнят свой долг, он сказал: «А зачем же вы хотите мне мешать исполнить свой долг? Мой долг видеть всех». При втором объезде, в 11 час., поднимаясь к Малахову кургану, адмирал был встречен громким „ура". „Будем кричать „ура" тогда, когда собьем английские батареи, а теперь пока только эти замолчали", - сказал адмирал, указывая на французские батареи, которыя уже утихли. В половине двенадцатаго адмирал, собираясь продолжать объезд, подошел к своей лошади, но в этот миг ядром раздробило ему верхнюю часть бедра, и он упал. Офицеры бросились поднимать его; тогда он вымолвил знаменательныя слова: «Отстаивайте же Севастополь» и лишился чувств. Это было последнее предсмертное приказание любимаго начальника.

Отнесенный на перевязочный пункт, придя в чувство, сделав некоторыя распоряжения и причастившись Св. Тайн, адмирал произнес: «скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна». Повременив немного, он продолжал: „Благослови Господи, Россию и Государя, спаси Севастополь и флот". В четвертом часу, когда ему пришли сказать, что и английские батареи сбиты и осталось только два орудия, он крикнул „ура" и - и его не стало.

13-го октября особо составленный русский отряд напал на английскую позицию. Он сбил передовые посты, проник почти до Балаклавы и взял Кадыкойское укрепление. Захватив 11 неприятельских орудий, - русские отступили, разбив английскую кавалерию, пытавшуюся перейти в наступление. Между тем, французы направили свои усилия против 4-го бастиона и так успешно, что заложили последнюю траншею в 66 саж. от бастиона. С такого близкаго разстояния 4-й бастион буквально засыпался снарядами и земляные валы разрывались неприятельскими бомбами.

24-го октября произошло знаменитое Инкерманское сражение. Хотя это сражение было проиграно защитниками Севастополя, благодаря ошибкам отдельных начальников, но этот отчаянный бой сильно смутил неприятеля, намеревавшегося одно время снять осаду. Безуспешность надземных работ заставила французов попытаться подорвать 4-й бастион минами, но обороняющиеся успели оградить бастион системою контрмин.

21 января наши минеры услыхали в контрминах шорох и голоса французских минеров, а на следующий день неприятельские работы были взорваны. Безплодность работ против 4-го бастиона заставила союзников направить главную атаку на Малахов курган. План этой атаки состоял в том, чтобы открыть против кургана осадныя работы, ослабить артиллерию, а затем поспешно занять курган, последствием чего было бы неминуемое падение Севастополя.

Граф Тотлебен разгадал этот план, в виду чего, при первых же работах союзников, с нашей стороны воздвигнут был далеко впереди кургана ряд укреплений. Так, например, заложены были - Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет, на котором 1 марта ядром оторвало голову еще одному из героев Севастополя - адмиралу Истомину. Укрепления эти обыкновенно возникали в течение одной ночи, и французы первое время пытались брать их открытою силою, но отчаянныя схватки кончались тем, что неприятель отступал со страшным уроном. В виду этого, для уничтожения передовых укреплений, французы вынуждены были повести против них правильные осадныя работы, которыя только лишь к 28 марта настолько подвинулись, что представилась возможность открыть второе бомбардирование. На этот раз Севастополь громился в течение 10 дней из 482 орудий и 130 мортир.

Между тем у нашего войска в это время обнаружился недостаток пороха и других боевых снарядов, вследствие чего только теперь французам удалось уничтожить оборону 4-го бастиона, но и после этого неприятель не мог овладеть им, так как Тотлебен выдвинул своевременно ряд контр-апрошей правее бастиона и около Карантинной бухты.

25 мая открыто было третье бомбардирование, длившееся более полутора суток. После этого французы тремя дивизиями набросились на Камчатский люнет, который, несколько раз переходя из рук в руки, наконец, остался за неприятелем, имевшим громадный перевес в силах.

Ночью 5-го июня было открыто четвертое бомбардирование, а на разсвете 33 тысячи французов и англичан бросились со штурмовыми лестницами на Малахов курган, а также на 1-й, 2-й и 3-й бастионы.

Неприятель был отбит и понес громаднейший урон. Неудача принудила французов еще два месяца вести постепенную осаду, причем неприятель не переставал громить Севастополь из своих 168 батарей.

Силы защитников постепенно все более слабели, а запасы истощались. 28 июня на Малаховом кургане смертельно был ранен адмирал Нахимов. Тотлебен также лежал раненый и не мог более руководить обороной.

4-го августа русские атаковали неприятеля на Федюхиных высотах, но были с большим уроном отбиты. 5-го августа открыто было неприятелем пятое бомбардирование, притом столь ужасное, что в несколько дней на Малаховом кургане и втором бастионе артиллерия почти совершенно была уничтожена. Севастополь же союзники громили еще три недели, после чего решились штурмовать город, сосредоточив для этого более 50.тыс. человек войска и приняв все меры, чтобы штурм был для нашего войска неожиданным.

Защитники Севастополя ожидали штурма всю ночь с 26 на 27 августа. К утру войска были удалены, чтобы предохранить их от жестокаго неприятельскаго огня. В полдень французы внезапно выскочили из передовых апрошей, отстоявших всего в 12 саж. от Малахова кургана и бросились на штурм. Через несколько минут на кургане была целая дивизия Мак-Магона в 6 тыс. человек, а через полчаса - весь корпус генерала Боскэ. Потеря Малахова кургана несмотря на то, что на прочих пунктах неприятель был успешно отбит, заставили главнокомандующаго кн. Горчакова очистить Корабельную и Южную стороны, и в 4 ч. дня наши войска начали переходить на северную сторону по мосту, устроенному на плотах через главный рейд, между Николаевской и Михайловской батареями. Переправа окончилась в 9 ч. утра следующаго дня, после чего Павловская батарея была взорвана, многие здания в городе сожжены, а мост разобран. Неприятель, понесший громадныя потери во время штурма и, по всей вероятности, боявшийся взрывов, не безпокоил наши войска при переправе.

28 августа, в 349 день от начала осады, неприятель занял, наконец Севастополь, который собственно представлял не город, а груды развалин и камней. Но каждая развалина, каждая пядь земли стала священной в глазах каждаго русскаго человека, - их освятила беззаветная преданность отчизне, залитой родною кровью.

Насколько жестока была осада, видно из следующих цифровых данных: за 11 месяцев было убито, ранено и контужено 102.669 русских и 54.000 союзников. По разсчету графа Тотлебена, неприятель выпустил 1.36000 артиллерийских снарядов и более 28,5 мил. ружейных пуль, а защитники Севастополя - 1,027.000 снарядов и до 17 мил. пуль. Пороху с обеих сторон было сожжено до 500 тыс. пудов.

Совершенно разоренный, Севастополь опустел и словно замер, так как парижским трактатом, заключившим Севастопольскую кампанию, России запрещено было иметь на Черном море военный флот.

Ближайшим историческим памятником в окрестностях Севастополя является Малахов курган, обязательно посещаемый всяким приезжим. К кургану отправляются на извозчике (по всем трем бастионам, Малахову кургану и обратно, с простоем 1,5 ч. - 2 р. 50 к.). Дорога на курган огибает Южную бухту, подымается к морским казармам и дальше - правее, доходит до кургана. Въезд на курган в экипаже разрешается.

От пристани на Корабельной до сторожки на вершине Малахова кургана - 3300 шагов (35 минут ходьбы в обществе дам). Около самой сторожки - огороженное прекрасной мраморной решеткой крестообразное место значительной величины, среди котораго стоит большой крест из белаго мрамора.

Эта ограда, крест и надпись сделаны тогдашними врагами нашими и теперешними друзьями - французами, похоронившими здесь после удачнаго для них штурма Малахова кургана всех убитых при нем - французов и русских.

Внутри башни, в правом углу, вы увидите вделанную в стену мраморную доску с надписью: „Здесь стояла кровать капитана 1-го ранга Н. Ф. Юрковскаго". В левом углу башни находится небольшая часовня. Против входа висит картина, изображающая последний штурм башни. Близ башни, на земле, находится мраморная доска с надписью: «Здесь смертельно ранен адмирал Нахимов 28-го июня 1855 г.». Указанный день был одним из самых горестных дней для Севастополя; в этот день поражен был вражеской пулей Павел Степанович Нахимов.

В этот день неприятель произвел усиленную канонаду против 3-го бастиона и леваго фаса 4-го бастиона. Командующий Охотским полком, полковник Милевский, послал к Нахимову спросить каких-то распоряжений.

- А вот сейчас я сам к нему приеду, сказал адмирал, и через полчаса был уже на 3-м бастионе. Там он сел на скамью у блиндажа вице-адмирала Панфилова; его окружало несколько флотских и пехотных офицеров, толкуя о служебных делах. Вдруг раздался крик сигналиста:

- Бомба!

Все бросились в блиндаж. Кроме Нахимова... Когда миновала опасность, все вышли из блиндажа, разговор возобновился; о бомбе никто не вспомнил. Отдав приказания на 3-м бастионе, адмирал поехал на своей серенькой лошадке на левую сторону оборонительной линии; по пути матросы, которым он запрещал отдавать ему честь, посылали за ним вслед крестныя знамения, как бы стараясь оградить его от опасности. Капитан 1-го ранга Керн, видя, что адмирал, сойдя с лошади и став в самом опасном месте, в обычном своем костюме, сюртуке с эполетами и белой фуражке, служит мишенью неприятельским стрелкам, сказал ему:

- Перед образом идет служба, не угодно-ли будет вашему превосходительству послушать?

- Я вас не держу-с, - отвечал адмирал.

Но Керн, как будто волнуемый предчувствием, остался при адмирале. Спустя несколько минут, Нахимов уже хотел отойти от бруствера, когда одна из наших бомб, брошенных из кургана, попала в ближайшую неприятельскую траншею, разорвалась там и вскинула вверх двух растерзанных ею человек.

- Эк, их знатно подбросило, - закричал сигнальщик.

Нахимов, уже сошедший с банкета, вернулся назад и стал смотреть в трубу. На дальнейшия предостережения окружавших, П. С. ответил обычной своей поговоркой: „Не всякая пуля в лоб-с". В это время неприятельская пуля попала в земляной мешок около того места, где стоял адмирал.

- Метко стреляют, канальи - сказал он и в ту самую минуту, когда лейтенант Колтовской заметил ему, что в него целят, он был поражен пулею в висок. Капитан Керн с несколькими офицерами снес адмирала в блиндаж для подачи ему первой помощи.

С этой минуты Нахимов не приходил в сознание. Когда окружающее убедились в неизбежности рокового исхода, был призван о. Вениамин, который соборовал П. С. Выходя, он сказал: „Не мне благословлять его, я сам бы хотел от него получить благословление, - такой был человек" и 30 июня в 11 ч. утра героя не стало.

Во многих местах по кургану разставлены каменныя пирамиды с обозначением, где какая находилась батарея во время осады Севастополя. Весь курган, засаженный деревьями, охраняется по мере возможности со всеми его некогда грозными валами, рвами и амбразурами. Вид отсюда очень хороший. У сторожа туристы иногда приобретают пули вырытыя из кургана.

Памятник Корнилову открыт 5 окт. 1895 г. Проект, памятника принадлежит А. А. Бильдерлингу, а академик Н. И. Шредер выполнил этот проект. Памятник отлит из бронзы на заводе Берда (Шопена). Идея его такова: на скате бруствера, на самом открытом месте Корнилов, руководительствуя обороной, упал, сраженный неприятельским ядром, но он отдает приказание: - „Отстаивайте же Севастополь". Исполняя его волю, черноморский матрос Кошка, под градом ядер, молодецки подхватывает снаряд и спешит послать его в дуло орудия. Но замер голос адмирала, замер и матрос в неподвижности металла, в назидание грядущему поколению. Пьедестал памятника воплощает в себе оборону Севастополя, - „когда из земли выросли укрепления и пушки старых кораблей были разставлены на грозных твердынях". На лицевой стороне, пробитой ядрами, надпись: „Генерал-адьютант, вице-адмирал Корнилов, смертельно раненый на сем месте 5-го октября 1854 г." На левой стороне - матрос Кошка, заряжающий орудие. На задней стороне - контр-адмиральский и вице-адмиральский флаги. Название судов, коими командовал Корнилов: 1831 г. тендр „Лебедь", 1833 г. - бриг „Фемистокл", 1837 г. - корвет „Орест", 1842 г. корабль «Двенадцать Апостолов»; с 1849 г. начальник штаба Черноморскаго флота. На правой стороне, на откосе скалы, последняя предсмертная молитва адмирала: „Благослови, Господи, Россию и Государя; спаси Севастополь и флот". Весь памятник имеет пирамидальную форму с квадратным основанием. Корнилов (из бронзы) изображен в солдатской шинели с отложным воротником, какие носили в то время черноморские моряки. Ниже фигуры Корнилова стоит фигура квартирмейстера Кошки, как уже выше упомянуто, собирающагося зарядить орудие ядром. Цоколь памятника - из крымскаго гранита (диорита), доставленнаго из Биюк-Ламбата. Перед памятником на земле находится гранитная доска с крестом из чугунных ядер, - место, где был смертельно ранен Корнилов.

Близ Малахова кургана (на Корабельной) красуется вновь выстроенный храм в византийском стиле в честь св. Александра Невскаго.

Инкерман. Весьма интересна прогулка в Инкерман, который представляет собою чудный уголок Крыма, весь обвеянный историческими воспоминаниями, восходящими чуть ли не к первому веку христианской эры. В Инкерман можно проехать по железной дороге (менее удобно) и водою. Удобнее переезд морем на катере (10 коп.) или на ялике (от 1 до 5 пассажиров в один конец 60 коп.). Такая прогулка особенно интересна по тем прелестным видам, какие открываются на город и окрестности. Слева в последовательном порядке, виднеются - Северная сторона, Братское кладбище, дача „Голландия" и два маяка; справа - Корабельная слободка, Аполлонова балка, Ушакова балка, Килен бухта и Килен - балка. Здесь на холмах находились знаменитые Селенгинские и Волынские редуты. Справа же находится устричный завод, осмотреть который очень интересно.

От моста, на Черной речке, куда причаливает ялик, до Инкермана - еще несколько минут ходьбы. Пройдя около 1/2 версты, вы у монаслырских ворот. В монастырь ведет небольшой тоннель, по выходе из котораго вы вступаете в монастырский двор, засаженный тополями и белой акацией. С одной стороны, он ограничен полотном железной дороги, с другой - высокой нависшей скалой, на вершине которой виднеются развалины старинной генуэзской башни. На довольно значительной высоте в скале виднеются балкончики с навесами, увенчанными крестами. Это - церкви, высеченныя первыми исповедниками Христа и представляюшия собой маленькия пещеры - крипты с небольшими алтарями. В крипты ведет высеченная в скале высокая узкая и крутая лестница, невдалеке от которой указывают маленькую пещеру, в которой жил св. Климент. Глубокой стариной веет от этих крипт и всего монастыря.

Собственно Инкерманом, или Инкерманскою скалою, называются утесы на правой стороне Черной реки.

Церковь возстановлена в 1850 г. архиепископом Иннокентием, устроившим здесь небольшой монастырь, или Киновию во имя свв. пап Климента и Мартина. Другая церковь в киновии, не пещерная, во имя св. Троицы, находится у самой горы, подле прочих монастырских построек, вблизи которых проходит железная дорога. Тут же еще одна небольшая церковь во имя влкм. Пантелеймона. Некоторыя крипты обращены в кельи для монахов. В 1900 г. освящен древний пещерный храм во имя св. Андрея Первозванного. Основаше этого храма относится ко II веку.

В 1907 г. в память войны 1854 г. на Инкерманской скале сооружен величественный храм во имя св. Николая. С вершины Инкерманской скалы следует спуститься по гребню утеса, по тропинке в монастырский сад, где замечателен фонтан с золоченным крестом над самым водоемом. Предание говорит, что вода этого источника изведена из каменной скалы по молитве св. мученика Климента 1800 лет тому назад. По всей инкерманской скале разсеяны пещерныя жилища, изсеченныя в твердом камне. Но множество крипт уже обрушилось и совершенно уничтожилось.

В 1911 г. в монастыре освящена еще одна новая церковь.

24 окт. 1854 г. на Инкерманских высотах произошла ужасная Инкерманская битва. Здесь кипел 7 час. сряду рукопашный бой, и это место стало могилою тысячи храбрецов. Около ж.-д. ст. «Инкерман», близ водокачки, в горе находится древняя церковь.

Братское кладбище. На обратном пути из Инкермана удобно осмотреть Братское кладбище. Для этого нужно той же лодкой направиться к Панайотовой балке, на Северную, откуда ближайшая дорога к кладбищу (13 - 15 мин. ходьбы); с Инженерной пристани - несколько дальше, но зато дорога удобнее. Из города на Братское кладбище переезжают на катере на Северную, оттуда пешком, в извозчичьем экипаже или на рессорной линейке (50 - 75 к. за два конца). Как мы уже указывали, поездки на Братское кладбище организуются также отделением Крымскаго горнаго клуба.

Братское кладбище служит могилой 127.587 павших воинов. Скромно совершалось погребение героев: не было при этом обычных церемоний, не слышно было звуков похороннаго марша и боя барабана, - лишь иногда раздавалось тихое пение погребальных молитв старика священника и слышались глухие удары лопаты о твердую землю: то рыли тут же, по соседству с похороннеными сегодня, свежие могилы на завтра. По 50-ти, по сто и более героев клалось в одну могилу, ежедневно появлялось несколько таких могил, а за 11 долгих месяцев обороны образовался огромный город мертвых, именуемый Братским кладбищем.

Прошло полвека. Вместо огромных деревянных крестов и каменных надмогильных плит издали живописно рисуются среди густой зелени, былые памятники братских могил, а над ними - выше красуется храм-памятник, навсегда увековечивший последнее убежище павших героев.

Кладбище обнесено каменной оградой и с двух противоположных сторон во внутрь его ведут чугунныя ворота, по бокам которых помещены пушки времен осады Севастополя. Кладбище прекрасно содержится, утопая в зелени густо разросшихся деревьев. Каштан, сирень, белая и желтая акация, миндаль, туя и клумбы цветов приветливо встречают посетителя, обвеянного грустными воспоминаниями прошлаго.

Налево, у самаго входа, покоится прах одного из выдающихся героев Севастополя - генерала А. С. Хрулева. На громадной мраморной колонне помещен художественной работы бюст героя. На колонне - двуглавый орел и щит, обвитый лаврами с надписью: „Хрулеву - Россия". Хрулев умер спустя 11 лет после Крымской войны и завещал похоронить себя среди тех, с которыми до последней минуты делил боевыя невзгоды и кумиром которых он был, пользуясь среди солдат лестным прозвищем „старателя", „сердечнаго" и проч. Характерны стихи и надписи, помещенные на памятнике: „К безсмертной славе за собой он благодетелей водил и с громкой славой боевой средь благодетелей почил. Пораздайтесь холмы погребальные, потеснитесь и Вы - благодетели, вот старатель Ваш пришел доказать Вам любовь свою, дабы видели все, что и в славных боях и в могильных рядах не отстал он от Вас. Сомкните же теснее ряды свои, храбрецы безпримерные, и героя Севастопольской битвы окружите дружнее в Вашей семейной могиле"...

На повороте аллеи - могила кн.М.Д. Горчакова, главнокомандующего Крымской армией. И он погребен здесь по собственному желанию. На могиле часовня из сераго гранита, с мраморными по сторонам группами колонн; посредине - бюст генерала, а под ним .на мраморной доске надпись: „Тело покойнаго по его желанию погребено среди воинов, не допустивших врагов отечества перейти за рубеж того места, где находятся их могилы".

На границе, где кончаются могилы защитников Севастополя, находится могила гр. Э. И. Тотлебена, прославившагося сооружением тех знаменитых укреплений, выроставших под непрительским огнем, которыя в течение 11 месяцев служили оплотом для защитников Севастополя. На могиле небольшая часовня-памятник, в полукруге которой на колонне помещен бюст генерала. На задней части памятника высечены карты - Севастополя с окрестностями и Плевны.

Далее еще множество прекрасных памятников - Кумани, Кисленскому, кн. Максутову, Спицину, Мольскому, Ставраки, Рейтлингеру, Новикову и др. На самом возвышенном, месте кладбища, на ровной площадке, высится пирамидальный храм во имя св. Николая. Храм поражает своими оригинальными формами, представляя собою громадную усеченную пирамиду, с большим в 3 с., гранитным крестом. Внутри 4 большия арки, раэ-положенныя одна против другой, придают ему крестообразную форму. Стены храма облицованы мрамором, на темных плитах котораго подробно обозначены: названия дивизий, полков, флотских экипажей, время их участия в кампании и потери людей. Мрамор разнообразных цветов расположен правильными рядами, из которых каждый отделяется карнизом из белаго мрамора. Выше, во всю длину стен храма, в горизонтальном положении тянутся траурныя доски, на которых золотыми буквами начертаны имена и фамилии убитых генералов, адмиралов, штаб и обер офицеров, общее число которых - 881.

Первоначально стены храма украшала прекрасная живопись академиков - Корнеева, Васильева и Маркова, в настоящее время она заменена мозаикой, составляющей точную копию бывшей живописи.

Херсонес. Извозчик по таксе из Севастополя в Херсонес и обратно, с простоем одного ч. - 1 р. 80 к., а ялик в оба конца, с простоем 1 - 2 ч., - обыкновенно 1 р. - 1 р. 20 к. Проезд на ялике длится в конец около получаса, ехать могут до 8 душ. Ялики пристают к Херсонесскому музею.

Херсонес - по русским летописям „Корсунь" - расположен в 3 вер. от Севастополя, на небольшом полуострове, называвшемся в древности Трахейским.

„Систематическия раскопки, обнаружили следы древнейшаго поселения каменнаго века палеолетической эпохи. Те же раскопки окончательно убедили археологов в существовании в местности Херсонеса греческаго поселения, основаннаго до V в. до Р. X.

Из текста одной гражданской присяги, найденной при раскопках видно, что в конце IV или в начале III в. до Р. X. города - Херсонес, Керкинитида (близ Евпатории, чеканившая свою монету), и Прекрасный порт (Ак-мечетская бухта?) и несколько укрепленных пунктов, названия коих не указаны в присяге, а также часть степной территории, составляли одно целое, так сказать, союз, границы котораго распространялись по побережью Чернаго моря от Перекопа до Балаклавы.

С падением и смертью Митридата VI и после позорнаго поражения сына его Фарнака Юлием Цезарем, „Таврика" вместе с Херсонесом, вошла в состав великой Римской империи. В Римскую и ранневизантийскую эпохи город достиг наивысшаго торговаго развития; стены его, выдвинувшись по берегу моря на запад, ограждали собой пространство в 36 десятин, поглотив часть некрополя и всю западную крепостную стену древнегреческаго Херсонеса. В римскую и византийскую эпохи город пользовался водой из Юхариной балки, и водопровод, частью трубный, частью в виде канала, оштукатуреннаго цемянкой, проходя через хутора, бывшие Бермана, Дубинскаго, Пышнаго, Трапезарова и Недзельскаго, входит в город в юго-западном его углу, где находились главныя ворота и шоссированная дорога, которая, повидимому, служила сообщением города с источниками водопровода и с укрепленными пунктами, бывшими у Камышевой бухты, между Казачьей бухтой и обрывистым берегом моря и между мысом Фиолентом и Георгиевским монастырем. Кроме этих крепостей по всему Трахейскому полуострову (нынешней Новой земле) от Круглой бухты и до Мраморной балки, разбросаны на возвышенных местах остатки строений из громадных камней с оградами и колодцами. Все окрестности города, ныне пустынныя, носят следы древней культуры, а о существовании здесь виноградников прямо говорят найденные при раскопках эпиграфические памятники и многочисленные остатки каменных садовых оград. Леса в окрестностях Севастополя и Георгиевскаго монастыря существовали еще при покорении Крыма. Пни больших деревьев попадались во время раскопок Великаго Князя Сергия Александровича и графа А. С. Уварова на берегу Карантинной бухты. Там же в 1902 году открыты при раскопках два древних колодца с хорошей обильной ключевой водой. Древнейший Херсонес, так называемой греческой автономной эпохи, не имел водопровода, но собирал дождевую воду в превосходно вырубленные в материковой скале колодцы грушевидной формы, которых при раскопках открыто значительное количество; кроме того, по всему берегу Карантинной бухты, которая далеко врезывалась в материк до нынешней монастырской школы, были колодцы, из которых некоторые еще недавно имели воду. Херсонес во все три эпохи имел канализацию и нечистоты южнаго склона выпускались прямо в бухту, откуда береговой ветер уносил их в море. В приморском квартале южной части городища при раскопках попадается значительное количество та-тарских золотоордынских монет и кровельной черепицы с выпуклым изображением кипчакской тамли и печати Соломона. Погиб, после своего почти двухтысячелетняго существования, этот поистине многострадальный, город в конце XIV в., как полагают, от литовцев, которые, преследуя татар, совершавших набеги на Литву, разграбили и сожгли Херсонес, после чего остатки его жителей перебрались в ближайиия горы и основали Инкерман и другие пещерные города Крыма. На торговыя сношения Корсуня (Херсонеса) с русскими указывают найденные при раскопках 12 рублей, в виде серебряных слитков удлиненной формы весом по полфунта каждый. Что касается Инкермана, в пещерах котораго поселились последние греки-христиане после Херсонесскаго разгрома, то, кроме множества крипт с храмами и часовнями, там существовала небольшая крепость, построенная в 1427 г.; остатки ея сохранились и поныне. Когда Екатерина Великая, в бытность свою в покоренной Тавриде, пожелала возстановить классическия наименования прежних греческих колоний, на пепелищах которых возникли новые города, то нынешний Севастополь получил свое название по недоразумению, по незнанию древней географии, так как Севастополь римской эпохи - он же греческая Диоскурия, - находился на месте нынешняго Сухума. Теперешний же Севастополь первое время называли „Ахтиаром" (Ак-яр) по имени татарской деревни из 8 хат, бывшей в Сухарной балке. Но город, названный „славным" по недоразумению, вполне оправдал это название, и на почве, с незапамятных времен упитывавшейся потоками крови многочисленных народностей, враждовавших между собой, вырос и окреп „новый Севастополь", славное имя котораго и память о подвигах безпримернаго геройства его защитников навсегда сохранит история". В Херсонесе безпрерывно производятся раскопки; открыты развалины древних храмов, катакомб и других сооружений, осмотреть которыя можно с помощью проводника - служителя музея или монаха.

В 1902 г. открыт хорошо сохранившийся замечательно художественной работы мозаичный пол и часть стен древневизантийскаго храма, надь которыми сооружен деревянный навес. Тут же у навеса находятся катакомбы древняго погребения. То и др. расположено правее дороги, ведущей к въезду к археологическому музею.

Произведенными раскопками Археологич. о-ва открыта городская стена древняго Херсонеса, улицы, постройки и проч. Из найденных предметов образовался очень интересный археологический музей, посещаемый ежегодно десятками тысяч туристов. Музей помещается над Карантин. бухтой, к его пристани причаливают лодки. Проехать к нему можно также в экипаже.

Раскопками в Херсонесе и археологическим музеем заведует известный археолог и большой знаток античнаго мира Р. X. Лепер.

Теперь в Херсонесе - первоклассный мужской монастырь с величественным храмом св. Владимира, который заложен был 23 авг. 1861 г. в присутствии Императора Александра II.

Храм, сооруженный по проекту академика Гримма, расположен недалеко от открытаго моря, имеет крестообразный вид и поражает своим величием.

В нижнем храме в честь Пресв. Богородицы находятся стены того храма, вь котором по предположениям крестился св. Владимир. Стены эти в 1894 г. были выравнены и прикрыты сверху мрамором.

В храме в полу, правее царских врат, находятся две крещальни, которыя прикрыты мраморным памятником. Сохранились на старых местах - св. престол, жертвенник и горнее место; вокруг всего алтаря идет та же древняя стена, прикрытая мрамором. Здесь же, в нижнем этаже, с правой стороны над дверьми, в полукруге находится большая картина - „Крещение св. Владимира" и над леыми дверьми - „Крещение киевлян", картины - работы академика Рисса.

Верхний храм является образцом благолепия и красоты. В нем два престола: главный - в честь св. Владимира, правый - в честь св. Александра Невскаго, сооруженный в память события на ст. „Борки". Иконостас, резной работы, для этого придела пожертвован Вдовствующей Императрицей Марией Феодоровной. Образа в верхнем храме: „Тайная вечеря", „Крещение", „Преображение" - в иконостасе и некоторые другие писаны академиком Корзухиным; остальные же образа в храме написаны крестьянином самоучкой Молокиным.

Храм сооружен в строгоеизантийском стиле, имеет около 42 арш. вышины и разделяется на два этажа. Галлерея 2-го этажа поддерживается очень изящными мраморными колоннами. Храм обошелся в полтора миллиона руб., а вся утварь для него пожертвована из Царскаго кабинета.

Туристы всегда встретят монаха, который указывает все достопримечательности храма, монастырского музея, монастыря, а иногда и раскопки Херсонеса. Монастырский музей помещается возле храма в специальном здании. Составился он из раскопок, производившихся до 1888 г. Кроме соборнаго храма в монастыре имеется еще церковь во имя св. Седьми Священномучеников Херсонесских.

При монастыре гостиница с номерами, где можно достать самовар, яйца и молочные продукты. В гостиницу можно приехать прямо с вокзала или с парохода.

В 3,5 вер. от Севастополя, на берегу Стрелецкой бухты находится имение „Новый Херсонес". Местность - возвышенная и отличается прекрасным климатом и другими условиями, способствующими развитию курорта; превосходное купанье в море, лечение виноградом и проч.

Работы по сооружению каботажнаго порта в Стрелецкой бухте, начатыя в 1911 г., ведутся с таким расчетом, чтобы закончить их в 1914 г., с какового времени все пассажирския пароходы будут останавливаться не в Севастополе, а в Стрелецкой бухте, отстоящей от Севастополя в 4,5 вер. Портовая набережная, для причала судов будет длиною в 125 саж., при глубине у набережной от 20 до 25 фут.; площадь портовой територии займет 6000 кв. саж. Строителем порта состоит инжен. Э. М. Мальцев.

Одновременно с постройкой порта приступлено к сооружению шоссе до Севастополя, а также соединительной жел. дор. ветки от ст. „Севастополь" до Стрелецкой бухты. С открытием каботажнаго порта в Стрелецкой бухте Севастополь превратится исключительно в военно-крепостной город, а в торговом отношении он потеряет и то немногое, что имеет.

В 8 вер. от Севастополя, по направлению к Херсонесскому маяку, по берегу Круглой (Песчаной) и Камышевой бухт, находится имение „Омега" С. К. Максимовича. С целью образовать вблизи Севастополя дачный поселок, владелец имения разбил его на 245 отдельных участков, которые распродаются. Многие участки уже застроены. В имении имеется молочная ферма, обилие артезианской воды, около 4-х вер. береговой полосы, хороший пляж, чудное купанье, целительный климат и пр. В течение всего лета поддерживается собственное ежедневное сообщение с городом. В „Омеге" отдаются дачи.

Георгиевский монастырь. От города до монастыря 12 вер. Дорога частью шоссирована, частью грунтовая.

Из Севастополя в монастырь по таксе проезд - 2 руб. 50 к.; туда и обратно, с простоем 2 ч.- 3 р. 50 к., в монастырь с заездом в Балаклаву и обратно, с остановкой у Французскаго кладбища - 6 р. Поторговавшись, можно иногда съездить и дешевле таксы.

В Георгиевском монастыре имеется гостиница с достаточным количеством номеров, очень скромно обставленных, где приезжающие могут достать чай, молоко, яйца и самовар. Ближе к берегу моря, ниже монастыря, расположены две монастырския дачки, которыя отдаются в наем.

Ежедневно (с Апр по Сент.) в 9 ч. у. и в 7 ч. в. отходит из Севастополя (от часовни) 10 местная линейка с тентом в Георгиевский монастырь, с платой за место по 50 к. Та же линейка отходит из монастыря в Севастополь в 5 ч. у. и в 5 ч. веч. Владелец линейки (С. И. Концур) является единственным „маркитантом и кормильцем" всех дачников, живущих в монастырской гостинице, т. к. он содержит у ограды монастыря лавку, где имеется: гастрономия, бакалея, колониальный товар, прохладительныя напитки, хлеб и все пр., что может понадобиться дачнику. Кроме того г. Концур отпускает вкусный, сытный домашний обед от 2 до 11 ч. д. из 2-х бл. за 75 к., а по месячно-18 р. Групповыя экскурсии платят за обед 40 - 50 к., но нужно через кучера линейки накануне заказать групповой обед. Кучер также привозит и отвозит письма.

В монастырской гостинице имеется 21 комната, ценою от 25 до 40 р. в мес. с самоварами.

Климат здесь очень здоровый. Воздух этой местности обладает особо целительными качествами: много безнадежных нефритиков, тяжелых анемиков, страдающих хроническими бронхитами, в течете 2 мес. поправлялись здесь до неузнаваемости. Морския купанья - прекрасныя.

Георпевский монастырь расположен над обрывом, в 2 вер. от мыса Фиолент. Местоположение его отличается необычайной красотой, причем с монастыря открываются чудные виды. От монастыря змейка-тропа вьется к самому морю. Если растянуть все изгибы спуска, то по одним получится верста пути, по другим - две.

На монастырской шлюпке можно проехать на Георгиевскую островную скалу, а также за мыс Фиолент, к очень красивым „Морским воротам".

В 1891 г. монастырь праздновал 1000-летие своего существования. В память этого события на Георгиевской скале водружен крест и возстановлен древний пещерный храм.

Храмов в обители, кроме пещернаго, два: один во имя св. великомученика Георгия внизу скалы, устроенный в 1814 г.; другой - наверху скалы в честь Воздвижения Креста Господня, устроенный в 850 г. Оба храма каменные.

Вблизи монастыря - мыс Фиолент, в древности Патрениум. Когда капища язычников были разорены во всей Херсонесской стране, в виду принятия населением христианства, в полугоре была устроена церковь, послужившая основанием нынешнему Георгиевскому монастырю.

Нельзя не рекомендовать прогулку от монастыря до берега моря и отсюда на лодке, к Георгиевской скале. Прежде чем устроиться в лодке, надо пройти берегом (на запад) до „Крестовой скалы"; чтобы полюбоваться вблизи оригинальным видом слагающих ее кристаллов. Вся дорога удобна, безопасна и отличается живописностью. Скала находится в 70 саж. от берега и увенчана большим каменным крестом с образом св. Георгия в память тысячелетия существования монастыря.

Экскурсия в Мраморную Балку, служившую некогда местом добычи мрамора, а теперь заброшенную, представляет также не мало интереса для туриста. Прежде всего „балка" поражает своими акустическими условиями. Слово, сказанное даже шепотом, отчетливым эхо отдается в ваших же ушах и как то невольно развлекает вас, доставляя своеобразное удовольствие. Обясняется это отражением звука от противолежащей 100-саженной отвесной скалы. Нагроможденные у берега друг на друга обломки скал сверху не поражают своими размерами, но вблизи картина становится величественной - это грандюзный хаос громадных обломков, из которых иные по величине равняются большому двухэтажному дому.

От монастыря до Мраморной балки тропа идет на восток. Разстояние небольшое.

На монастырской земле в 2 вер. от него к западу „Джаншиев поселок", имеющий целью создать на кооперативных началах для интеллигентных работников культурный уголок в Крыму, где каждый член поселка чувствовал бы себя хозяином в своем собственном помещении и самостоятельным распорядителем отведеннаго ему участка земли. Интересующееся этим начинанием за подробными сведениями могут обращаться по адресу Севастополь „Александриада".

Французское кладбище находится по пути из Севастополя в Балаклаву, в 5.5 вер. от города. На 6-й версте у хутора, бывш. Языковой, шоссе сворачивает круто влево, а дорога на кладбище идет прямо от шоссе 5 - 10 мин. Ходьбы. Кладбище ограждено каменной стеной и густо усажено акациями, уксусными и фруктовыми деревьями. При входе в ворота слева находится дом,. в котором летом проживает севастопольский французский вице-консул, - он же смотритель кладбища. В центре кладбища находится красивая каплица, под которой погребено 80 генералов, а вдоль стен ограды размещено 17 склепов братских могил, где погребено 2000 офицеров и 88.000 солдат. Порядок на кладбище образцовый. Этот замечательный памятник Севастопольской войны удобно осматривать по пути в Балаклаву.

Итальянское кладбище находится в селе Комары, вблизи Балаклавы. Над общей могилой вновь на средства итальянскаго правительства сооружена каменная часовня. Внутри часовни на мраморных досках обозначены имена и фамилии павших офицеров итальянской армии. В часовне сохраняется много венков, присланных из Италии, в том числе роскошный венок итальянскаго короля Виктора Эммануила.

Близ часовни находится гробница одного из героев войны, генерала Ла-Мор-Мора, прах котораго летом 1911 г. был перевезен итальянским правительством на родину героя в Италию. Кладбище огорожено каменною стеною и в небольшом домике находится постоянно сторож. Вблизи кладбища находится здание, где во время войны помещался штаб армии и проживал генерал Ла-Мор-Мор.

Балаклава входит в состав Севастопольскаго градоначальства, находится в 14 вер. от Севастополя и расположена у причудливой бухты, скрывшейся между высокими скалистыми берегами, делающими ее незаметной со стороны моря. Небольшой город поэтично разбросан по скалистым террасам глубокой котловины.

Дорога на Балаклаву идет левее Французскаго кладбища и на 7 вер. проходит мимо имения „Альфа" С. К. Максимовича, в доме котораго во время Крымской комлании находился главный штаб английских войск; здесь же жил и умер главнокомандующий лорд Раглан.

На 9 вер., на перевале, находится Балаклавская шоссейная казарма, у которой дорога разветвляется: налево идет шоссейная дорога в Ялту, а прямо, вниз - спуск к Балаклаве, который тянется верст на 5. От Балаклавскаго шоссе, несколько пройдя, отходит вправо грунтовая дорога на Георгиевский монастырь, разстоянием в 5 - 6 вер.

Между Севастополем и Балаклавой курсируют по несколько раз в день многоместныя линейки с навесами, с платой по 30 - 40 к. за места. Кроме того существует мальпостное и автомобильное сообщение в Севастополе - около Николаевской часовни

Евпатория. Прежде чем перейти к описанию Евпатории, необходимо сказать несколько слов о Новом городе, возникийем с американской быстротой, благодаря прозорливости, энергии и настойчивости быв. городского головы С. Дувана. Город этот - миниатюрная копия благоустроенных европейских городов, сказочно вырос в казенном пустыре между „стареющим" городом и дачами. В разгаре земельной горячки г. Дуван отправился в Петербург и буквально за безценок - около 10.000 руб. - приобрел для города пустырь, обезценивавший городския земли. Пустырь был быстро разбит на участки и... свыше 200.000 руб. были наградой городу за талантливый ход его головы. Тому же г. Дувану город обязан постройкой изящнаго здания театра, который высится среди прекрасных зданий созданнаго по-американски города. И какой провинцией кажется теперь старая Евпатория сравнительно с новой. Тот же С. Дуван выстроил на свой счет здание библиотеки в ознаменование 19 февраля, пожертвовав на это 12.000 руб.

По инициативе того же г. Дувана городом сооружается электрич. трамвай, который пройдет через Старый и Новый город, по главным улицам дачнаго района до Мойнакской грязелечебницы; трамвай начнет функционировать в 1913 г.

Только ограниченная группа лиц и небольшое число врачей пользуются услугами этого выдающагося по своим природным богатствам курорта. Евпатория известна лучшим в России морским купаньем. Гладкое песчаное, бархатистое морское дно, постепенно углубляющееся, мало колеблющаяся в течение купальнаго сезона температура воды, ред-кое и незначительное волнение дают возможность провести систематическое купание в море даже у слабых лиц и у детей. Последния могут совершенно безопасно для каждаго возраста на подходящем разстоянии от берега купаться и кататься на лодке на Евпаторийском рейде. Берег на протяжении десятков верст в районе Евпатории покрыт мелким песком. Сравнительно незначительное количество облачных и дождливых дней в течение летних месяцев дает возможность этому песку быть аккумулятором солнечной энергии и давать прекрасныя песочныя ванны для золотушных и рахитических детей. В песочной ванне как бы происходит обмен между солнечной энергией и организмом: посл-дний согревается и потеет, причем песок служит с одной стороны средой впитывающей пот, а с другой отдает организму накопленную им солнечную энергию.

Этот морской пляж является излюбленным местопребыванием призжающих и на всем его берегу можно видеть непринужденно валяющихся в песку и купающихся мужчин, женщин и детей.

Для правильнаго применения солнечных, песочных, воздушных и теплых морских ванн в Евпатории врачами устроены 4 морских пляжа с гимнастическими залами и всеми приспособлениями для выше упомянутых ванн и морских купаний. Воздух в Евпатории степной и морской. Последним умеряется жара, а восточные степные ветры влияют на сухость воздуха в Евпатории. Только при ветрах, дующих с моря в вечерние часы в Евпатории замтна сырость. В течение летняго сезона преобладающими ветрами являются восточные. Из всех крымских морских курортов Евпатория является самым сухим курортом. Приятно отличает Евпаторию также отсутствие комаров и мошек. Благодаря отсутствию болот и комаров местность в Евпатории не малярийная. В последнее время замечается стремление к сооружению лучше обставленных гостиниц, дач и др. помещений, как со стороны частных лиц, так и городского управления. Последним построено новое заведение теплых ванн и морских купален.

Евпатория является одним из лучших курортов для морских купаний и единственный детский курорт, в соединении с Моинакскою грязелиманнолечебницей, она является лучшим курортом для ревматиков и подагриков, а особенно нужно подчеркнуть его значеже на юге России для почечных больных в силу сравнительной сухости воздуха и значительной инсоляции.

Сезон с 15 мая по 15 сент.

Развлечениями Евпатории служит старый Приморский бульвар, сквер у самаго моря (новый бульвар), павильон с площадкой для всякаго рода вечеров, ротонда для оркестра, аудитория и местный клуб, катание на лодках и рыбная ловля - вот все, чем развлекаются жители Евпатории. На новом бульваре ежедневно играет хороший симфонический оркестр. В 1910 г. открыт театр, обошедшийся городу в 200 тыс руб. и являющийся, после одесскаго, красивейшим театром на юге. Он разсчитан на 750 чел. Вокруг театра разбит „Дувановский" сквер. Близ театра в „Новом" городе в 1910 - 12 гг. сооружены ряд очень стильных больших зданий, пансионов, санаториев, дач и магазинов.

Осмотреть в Евпатории следует: развалины древней крепости, от которой сохранились часть стены и ворота, примыкающия теперь к базару; старинную реставрированную в 1896 г. татарскую мечеть Джума-Джами, построенную Девлет-Гиреем в 1552 г., караимскую кенассу, красивое здание в восточном вкусе, с памятниками Александру I и Николаю I. В кенассе хранится серебряный кубок, пожалованный караимскому обществу в 1837. г. Императрицей Александрой Феодоровной. Евпатория является резиденцией духовнаго главы всех караимов мира.

В окрестности города находится памятник русским воинам, павшим под Евпаторией в Крымскую войну.

Мойнакская грязелечебница. В 2.5 вер от Евпатории находится Мойнакское озеро, на котором устроена Мойнакская грязелечебница, открытая ежегодно с 20 мая по 20 августа. Средняя продолжительность лечения - 24 дня; среднее число грязевых ванн -14.

За проезд к Мойнакам на линейке - 10 к, на извозчике за конец - 50 к., туда и обратно - 75 к.

При грязелечебнице находится довольно красивое двухэтажное здание - гостиница для приезжих. Она имеет 44 №№, хорошо меблированных и опрятно содержимых, ценою от 2.5 руб до 4 руб. в сутки. При гостинице имеется столовая. Обеды от 75 коп. Для людей с скромными средствами при грязелечебнице имеются мужской и женский пансион в 30 комнат, в которых больные размещаются по 1 - 2 чел. в комнате с платою за курс лечения в 24 дня и полное содержание 100 руб.; если в комнате помещается один - 120 р. За излишние дни уплачивается по 4 р. в сутки. Так как количество мест в пансионе ограничено, то желающим воспользоваться местом следует прислать 15 р задаточных с точным указанием дня прибытия в пансион. При опоздании свыше 5 дней задаток не возвращается и занятая очередь теряется. Курс лечения грязевыми и рапными (без поме-щения и пансиона) для небогатых - 40 р. Получаются газеты. Книги можно брать из библиотеки городского клуба с платою по 1 р. в мес.

Для развлечения публики имеются биллиард, кегли, шахматы, карты и лодки для катанья по озеру. Корреспонденция доставляется в гостин. ежедневно. На номера можно записываться заблаговременно письмом или телеграммой, причем следует точно обозначать день прибытия.

Мойнакское грязелечебное и лиманное заведение устроено со всеми удобствами - ваннами и транспиррационными (потельными) комнатами, как общими, так и номерами; ванны -мраморныя, цинковыя, эмалированныя и др.; площадки для грязевых ванн - деревянныя; на лимане - купальни, с мужским и женским отделениями.

В 1912 г. Мойнакская грязелечебница значительно увеличена пристройками, как в мужском, так и в женском отделениях прибавлено более 120 кроватей, соответственно увеличены и площадки для приема солнечных ванн.

Цены в лечебнице следующия: Рапная ванна в общей зале 60 к., в № - 1 р. Грязевая или разводная в общей зале 1 р. 60 к., в № с потением 2 р. 56 к. Местная грязевая ванна 1 р. Кровать для потения -50 и 30 к.

За врачебное наблюдение платят: пользующееся только рапными ваннами 5 р., пользующиеся рапными и грязевыми - 15 р. Пользующиеся местными грязевыми ваннами платят 10 р. Врачей в Мойнаках 5, кроме того, имеется штат фельдшеров, фельдшериц и др. лиц при грязелечебнице. За прокат халата 25 к, в сезон 2 р. 50 к Стоимость халата 4 р. .За мытье халата или простыни при грязелечении за курс 2 р.

Сакская грязелечебница. В 3 - 3.5 вер. от Мойнак, по направлению к маяку (на запад), вдоль морского берега образовался новый дачный поселок с безукоризненно чистым морским пляжем, степным и морским воздухом необъятной морской ширины, идеальным купаньем и ничем и никем не нарушаемой тишиною. Тут же имеются и озера с целебной грязью и рапою.

Сакская грязелечебница, состоящая в заведывании таврическаго губернскаго земства, расположена на северном берегу Сакскаго озера, у селения Саки, в 5 вер. от берега моря, на почтовом тракте между Симферополем и Евпаториею.

Озеро Саки, по татарски Тузлы (туз-соль), являющееся самым видным представителем так называемой Евпаторийской группы соляных озер, еще в древности было известно, как богатейший солеродный источник, имеющий грязь с большою целебною силой. Озеро отделяется от моря песчаною пересыпью, шириною около 1 вер. и со всеми засухами и бассейнами представляет площадь около 1000 десятин, при длине около 5 вер., ширине от 1 до 3 вер. и наибольшей глубине от 2 до 3 футов. Уровень Сакскаго озера лежит ниже уровня моря более, чем на 4 фута. Окрестности озера представляют собою солончаковую степь. Воздух в Саках, благодаря близости моря и степи, чист и здоров.

Целебныя средства Сакскаго озера состоят из грязи очень сложнаго состава, образующей большия залежи на дне озера, и рапы или озерной воды, представляющей собою сильно концентрированный раствор разных солей. Из этих средств приготовляются ванны трех родов: 1) грязевыя грунтовыя или натуральныя (общия и местныя); 2) грязевыя разводныя и 3) рапныя.

Наиболее удобные пути в Саки: по жел. дор. до ст. Симферополь, отсюда 43 вер. по шоссе до Сак; через Одессу морем до Евпатории, оттуда 19 вер. по шоссе до Сак. По почтовому тракту Симферополь - Саки - Евпатория существует почтовое сообщение на перекладных в экипажах на срочных мальпостах и в автомобилях. Сообщение Симферополя и Евпатории с Саками поддерживается также вольнонаемными экипажами, а между Симферополем и Саками - экипажами земскаго контрагента, выезжающими на вокзал к приходу каждаго поезда.

Плата за проезд в Саки: на перекладных из Симферополя 3 р. 88 коп. из Евпатории 1 р. 64 к., в экипажах от 8 руб. и выше от Симферополя и от 4 р. от Евпатории, в мальпосте 3 р. 50 к. и 2 р. Экипажи земскаго контрагента подаются по по таксе: при одном и двух пас. с ручным багажем 8 р., с громоздким багажем 9 р., при трех пас. с багажем в 3 пуда и при 4-х с ручным багажем 10 р. На автомобилях от Симферополя до Сак 2 р. 50 к. - З р. 50 к., до Евпаторш 4 - 5 р., от Евпатории до Сак – 1.5 - 2 р., до Симферополя - 4 р. - 5 р. и от Сак до Симферополя 2 р. 50 к. - З р. 50 к. Из Сак в Евпатории на обратном извозчичьем экипаже можно проехать за 1 - 2 р. Эти обратные экипажи стоят всегда у главных ворот парка.

Саки соединены телефоном с Симферополем - и Евпаторией. Плата за 3 мин. - 30 - 40 к. Почта приходит и отходит ежедневно. Телеграф открыт с 8 ч. у. до 12 ч. До Евпатории и Симферополя по 1 к. за слово. Для аккуратнаго получения корреспонденции следует записать свой адрес на почте. Сезон начинается 15 мая и оканчивается 21 августа. Средняя продолжительность лечения от 3-х до 4-х недель, в некоторых случаях -дольше. Среднее число грязевых ванн 12, при них 9 рапных; среднее число рапных ванн при лечении только ими - от 20 до 30.

Сакская грязелечебница расположена среди красиваго тенистаго парка с разнообразной растительностью. Для жилья больных имеются несколько гостиниц с 132 №№, с общим залом для больных, библиотекой, читальней и рестораном. Для приема ванн существует три ванных здания, с мужским и женским отделениями каждое, с грязевыми площадками и общими ванными комнатами с мраморными ваннами и обширными общими потельнями; имеются также отдельныя комнаты для разводных и рапных ванн.

Бахчисарай. Из Симферополя и Севастополя в Бахчисарай едут по железной дороге. Из Ялты - через яйлу, т. е. мимо Ай-Петри - самый живописный перевальный путь по шоссе.

Между Севастополем и Бахчисараем дорога значительно интереснее, чем между Симферополем и Бахчисараем, и кроме того здесь именно находятся все замечательныя железнодорожныя сооружения. Промежуточных станций между Севастополем и Бахчисараем - три: „Инкерман", „Мекензиевы горы" и „Бельбек".

Из Ялты ездят по шоссе через яйлу, мимо Ай-Петри, Кокозы и Албат. Дорога эта весьма живописна.

Такса для извозчиков. За конец 20 к.; за час в городе и предместьях - 50 к.; от вокзала в город или обратно - 40 к. (с двух) и 50 к. (с четырех); с вокзала в город и обратно (простой полчаса) и из города на вокзал и обратно с двух пассажиров - 60 к., с четырех - 70 к.; от города до Успенскаго скита - 40 - 50 к., туда же и обратно в город (простой полчаса) - 80 к. и 1 р.; конец из города в Чуфут-Кале и обратно через скит с остановками в каждом пункте - 3 и 4 руб.; от вокзала до Успенскаго скита 80 к. и 1 р., туда и обратно с простоем 1 часа - 1 р. 50 к. и 1 р. 75 к. На линейке от вокзала и на вокзал - 10 к. Биржевой староста и некоторые проводники при приходе поездов находятся на вокзале. У извозчиков имеются печатныя книжки с таксой, правилами и страницами для записи претензий и жалоб. Надо заметить, что дальния экскурсии из Бахчисарая совершают и верхом. За верховую лошадь платится в день 3 - 4 руб. Для осмотра Бахчисарая и его окрестностей, в том числе одного или двух пещерных городов, достаточно двух дней и в крайнем случае - даже одного дня. Вокзал находится приблизительно в 2 вер. от города.

Гостиницы. „Центральная", „Фонтан" и „Коммерческая". Номера от 1 до 2 рублей в сутки. Сносный обед только в первых двух. Зимой, однако, лучше останавливаться в „Центральной" гостинице, которая отапливается.

Бахчисарай - по татарски „дворец садов" - лежит в глубоком ущелье, окружен по бокам голыми выступами скал и в административном отношении составляет заштатный город симферопольскаго уезда. Дома живописно лепятся частью по усеянным тополями берегам текущего мимо ручья Чурук-Су („гнилая вода"), который тянется параллельно главной Базарной ул., прорезывающей во всю длину город; по бокам же к ней примыкают десятки узеньких улиц. Таков характер этого оригинальнаго города. В главную улицу въезжают с вокзала мимо и несколько выше триумфальной арки (въезд Екатерины II).

Тут же за аркой находится восточной архитектуры мраморный фонтан в память 17 окт. 1888 г.

В Бахчисарае числится населения свыше 14 тыс.; из них 11 тыс. мусульман; остальные: греки, русские, армяне, караимы и евреи.

К числу чисто восточных достопримечательностей города относятся здешния бани и затем шашлыки и чебуреки.

Из предметов производства заслуживают внимания женская татарская обувь, чадры и кувшинчики (куманы). Здесь существует единственный в Крыму цементный завод акц. общ. „Алмаз", вырабатывающий до 3 милл. пуд. в год. Проводников в городе - 5, все они снабжены бляхами с номерами; плата за услугу - по соглашению.

Бахчисарай - бывшая столица татарскаго царства - служит одним из памятников седой старины, разбросанных по всему Крымскому полуострову и имеющих близкое отношение к Российской Империи. И не удивительно, что редко кто решается миновать Бахчисарай и его окрестности и лишить себя возможности видеть этот характерный уголок, в котором среди Европейской России приютился и держится бледнейший облик Азии, со всеми картинами обыденной жизни мусульманскаго населения.

Приступая к описанию достопримечательностей Бахчисарая и его окрестностей, считаем уместным сделать следующее указание. В целях выигрыша времени, туристу удобнее ранее осмотра Бахчисарая совершить круговую поездку в фаэтоне или верхом по следующему маршруту: приехав в Бахчисарай, с вокзала отправиться на реку Качу и по Каченской долине в киновию св. Анастасии, откуда в пещерный город Тепе-Кермен, далее в Чуфут-Кале, оттуда по Иосафатовой долине в Успенский монастырь и, наконец, в Бахчисарай. Рекомендуемая круговая поездка по окрестностям протяжением около 19 верст, отнимает максимум 7 - 8 часов времени и обходится в фаэтоне в 7 - 8 р.

„Гвоздем" интереса, какой представляет для туриста Бахчисарай, является знаменитый ханский дворец, прославленный отчасти как наследие ханов, владевших Крымом, и опоэтизированный Пушкиным и Мицкевичем. Осмотр дворца, правда, настраивает посетителя на известный лад и дает смутное представление о восточном складе жизни, но все же следует помнить, что далеко не все из того, что видит обозреватель, осматривая дворец, согласно с исторической правдой. Политические катастрофы, часто разражавшияся над царством Гиреев, отзывались и на ханском дворце и вид его изменялся десятки раз. Полное уничтожение дворца впервые произошло в 1736 г., когда Миних превратил его в груды пепла, вместе с самим Бахчисараем. Не успел Крым-Гирей возвести новое здание дворца, как фельдмаршал Ласси снова почти наполовину разрушил этот бахчисарайский феникс. Последним „пощипал" дворец Суворов.

Злополучный хан Шагин-Гирей, покидая навсегда свою многострадальную страну, вывез из полуразрушеннаго дворца все, что было в нем лучшаго, так что к приезду в Крым Екатерины II ханский дворец капитально обновился. 3 года (с 1785 по 1788 г.) продолжалось реетаврирование дворца, и хотя „великолепный князь Тавриды" усердно хлопотал о возможно большем сохранении прежняго стиля славнаго памятника, - в итоге, однако, получилось полуевропейское здание с „азиатским" убранством московской фабрикации.

Во время капитальной реставрации, произведенной в последние годы царствования Александра I (1818 - 1825 гг.), стариннейшия дворцовыя постройки были вовсе уничтожены, а насаждение строителями „отсебятины" вообще зашло так далеко, что вызвало даже гнев „Благословеннаго". Если принять во внимание, что и каждый из следующих ремонтов причинял дворцу жестокия поранения, то станет очевидным, что посещаемый в наше время туристами „ханский дворец" имеет мало общаго со своим первообразом.

Еще в 1900 г. была учреждена комиссия для возстановления дворца в его первоначальном виде. Научныя работы велись под руководством академика Н. П. Кондакова. Уже в настоящее время сделан ряд положительных выводов, вполне доказывающих всю ошибочность и несостоятельность большинства существующих ходячих „толкований", „мнений" и еще более того - „объяснений", которыя приводятся проводниками, показывающими дворец.

В 1910 г. комисая нашла дворец в крайне жалком состоянии: сгнившия крыши дворца проваливаются, потолки обвисли, столбы и опоры стен погнили. На ремонт дворца отпущено было около 22.5 т. руб.

Дворец окружен с трех сторон довольно высокой стеной. Вход через ворота, которыя приводят в обширный дворец, или вернее - сад, служащий бульваром для местной интеллигенции. Среди сада - три каштановых дерева, посаженных в 1886 году Императорской Фамилией. Главное дворцовое здание - направо.

Вам показывают ханския комнаты, убранныя в восточном вкусе, кабинет хана Крым-Гирея, гарем, зал ханскаго совета, мечеть, „фонтан слез", воспетый Пушкиным, а ныне, как бы оплакивающий свое одиночество. Вы видите также сады гарема, в которых много беседок, цветников и фонтанов, последних насчитывается 13 - 14, но с водою только 3-4, остальныя все безводны.

В противоположной стороне ханскаго дворца, рядом с мечетью, находится ханское кладбище, где покоятся бывшие властелины Крыма. В двух мавзолеях-тюрбе, в мавританском стиле, погребены некоторые крымские ханы, а вне ихь находятся гробницы членов ханскаго семейства и других почетных лиц. Всех надгробных памятников 114; старейший из них относится к 1502 г.

В глубине ханскаго двора (сада), не доходя к противоположным воротам, красуется фонтан в восточном стиле, сооруженный в память посещения дворца Александром I, а за воротами, вне ханскаго двора, находится тюрбе-мавзолей, построенный ханом Крым-Гиреем над его любимой женой Диларою-Бикеч. Эту гробницу поэт Мицкевич, а за ним Пушкин и др. назвали гробницей легендарной Марии Потоцкой.

К дворцу примыкает ханская мечеть с устроенным при ней обширным водоемом для омовения. Приезжие не упускают обыкновенно случая посетить мечеть во время богослужения. Чтобы видеть Бахчисарай во всей его красе, надо взобраться на минарет.

Из отдельных строений нужно отметить еще башню и киоск на мраморных колоннах в Персидском саду. Вблизи находятся руины стараго дворца, остатки бань, бассейна с фонтаном и террас - бывших висячих садов дворца. Лестница, которая вела в эти сады, отчасти сохранилась и поныне.

Отметим еще каменный бассейн, в который стекает вода из большого мраморнаго фонтана. В „пучину вод" этого бассейна, по поэме Пушкина, была спущена Зарема. Вблизи находится длинная деревянная галлерея, которую проводники называют „гаремом". Вряд ли, однако, это верно, так как по имеющимся данным здание гарема было разобрано в 1818 г. Гаремный сад отделяется оградой, в которой находятся собственно никуда не ведущия двери, обращающая на себя внимание художественностью работы.

Двери эти перенесены из стараго дворца, бывшаго в предместье Бахчисарая Салачике, от котораго не осталось никакого другого следа, кроме красиваго тюрбе (гробница), которое можно осмотреть по дороге в Успенский монастырь. Осматривать дворец можно ежедневно с утра до заката солнца. Ключник, проживающей тут же, у ворот дворца, показывает все достопримечательности и дает обяснения. Во дворце имеется несколько комнат для приезжающих высокопоставленных лиц. Чтобы иметь право остановиться в них, необходимо иметь разрешение таврическаго губернатора.

Другую достопримечательность Бахчисарая составляют „вертящиеся дервиши". Подобнаго зрелища в другом месте в России нельзя увидеть. Вертящихся дервишей можно видеть (с проводником) в мечети (текэ) на Азизе - по четвергам с 9 час. вечера. Церемония длится около 3 час. Доступ в текэ всегда всем свободен. Всех дервишей насчитывают до 200: делятся они на 4 ордена; вертящихся всего человек 40. Дервиш - персидское слово - значит нищий и употребляется у мусульман для обозначения человека набожнаго, ищущаго спасения души. Дервиши говорят, что их ордена и братства были основаны уже в первые века Геджры. Таких орденов насчитывают около 70; половина в Турецкой империи, остальные - в Персии, Аравии, Центральной Азии, Северной Африке, в Европе-же только в Бахчисарае. Дервишество введено в ислам персами не ранее V века магометанской эры и ведет свое начало из Индии. При приеме в орден надо пройти целый ряд испытаний. Одежда дервишей различнаго покроя и цвета. Головной убор состоит из тюрбанов. Дервиши собираются в мечеть вечером на молитву, становятся в круг и начинают выкрикивать слово Гуве (Он, т. е. Бог, все движет). У темной татарской массы дервиши считаются священными лицами и их молитвы, по всеобщему верованию, исцеляют больных. Поэтому перед богослужением татары приводят своих больных, которых дервиши укладывают на пол, покрывая халатами, и становятся вокругь них. Молитва муллы сопровождается сильными криками всех остальных.

Постепенно движения молящихся становятся чаще, крики - громче. Наконец, они доходят до полнаго экстаза и начинают вертеться. В изступлении дервиши иногда падают на пол без чувств, изо рта у них в зто время льется пена. Верчение свое дервиши прекращают постепенно. Собственно говоря, дервиши совсем не похожи на подвижников: в повседневной жизни это обыкновенные жизнерадостные, румяные и толстые торговцы и промышленники.

Следы исчезнувшего ханства осматривают также в предместьях Бахчисарая, носящих название Салачик (гнездо крымских цыган), Азиз и Эски-Юрт, где сохранились памятники, интересные по стилю и украшениям.

На армянском кладбище, в конце Армянской ул., сооружена часовня над прахом скончавшихся от ран в Бахчисарайском госпитале в 1855 г.

В долине Хан-дере, по дороге в Успенский монастырь, близ Салачика, открыты в 1899 г. 3 подземных мавзолея, относящихся к концу XIV в. и представляющих большой интерес для археологов. В одном из них найдено 13 скелетов. Желающие осмотреть их должны обратиться к смотрителю ближайшей мечети.

Окрестности Бахчисарая представляют огромный интерес с точки зрения истории и археологии и в особенности в смысле красот природы, столь оригинальной и в то же время прекрасной, что осмотру их следует не только уделить достаточно внимания, но урвать возможно больше времени, хотя бы в ущерб собственному отдыху или заранее намеченному маршруту.

Ближе всего к Бахчисараю находится Успенский монастырь, но как мы уже выше указали, для выигрыша времени, удобнее его осмотреть на обратном пути из круговой поездки.

Описание окрестностей Бахчисарая мы приведем в порядке их расположения при круговой поездке.

Предлагаемый нами маршрут с непродолжительными остановками для отдыха занимает приблизительно день. Четырехместный экипаж, в зависимости от числа пассажиров, обходится в 6 - 8 руб., нанять его можно на вокзале при посредничестве биржевого старосты или проводника, причем следует торговаться. Тут же в вокзальном буфете или в торговлях у вокзала можно запастись провизией, так как кой-какую провизию - чай, хлеб, молоко, яйца в пути можно достать только в киновии св. Анастасии и в Чуфут-Кале, в других местах нельзя достать и этого.

Пещерный город Качи-Кальен и киновия (скит) св. Анастасии Узорешительницы находится в 8 - 9 вер. от Бахчисарая. Скит расположен у речки Качи, у обрывистой скалы, в которой высечен пещерный город.

Вначале дорога от Бахчисарая до Качинской долины не представляет интереса, но по самой долине (4 вер.) она пролегает мимо роскошных фруктовых садов, виноградников и табачных плантаций. При въезде в долину, справа - имение с мельницей А.П. Волковскаго „Кош-Дермен" и тут же у самой дороги, с правой стороны, стены древняго монетного двора времен ханов. Далее, с левой стороны дороги, стоит отдельно столбообразный утес саж 5 вышиною, повидимому, угрожающий падением - это „Вай-вай-анам-кая", (по татарски - „ай, ай, мама"). Несколько дальше и выше дороги - другой утес, в виде сидящей женщины - „Хорхма-балам-кая" („не бойся, дитя"). Татары называют вторую скалу матерью первой и разсказывают по поводу их разныя легенды, из которых наибольшей популярностью пользуется следующая.

Грозный владетель окрестной страны Топал-бей похитил у соседа Кемал-мурзы красавицу-жену и красавицу-падчерицу. Он долго держал их в своем серале, но пленницы оставались непреклонны. Разгневанный Топал-бей велел замуровать их в скалу. Прошел год. В Качи-Кальене явились две каменныя фигуры; из одной показывалась иногда необыкновенная красавица с золотым сосудом в руках. Топал-бей узнал гордую падчерицу и в безумной ярости велел повалить каменную фигуру. Собрали всех лошадей и волов и припрягли к утесу, таившему в себе красавицу. Тогда из недр его раздался испуганный голос: „Ай-ай, мама"! („Вай-вай-анам-кая"!). Но из другого утеса послышался успокоительный ответ: „Не бойся дитя"! („Хорхма-балам-кая"!), и в этот же миг окаменели лошади, волы и возницы, превратившиеся в сплошную массу соседних скал.

Проехав немного второй утес, обернитесь назад, оттуда этот утес похож на опрокинутаго навзничь медведя, котораго грызет собака, ухватившая его за грудь. Отсюда до киновии 1.5 вер. Подъезжая к киновии, вы видите слева на склонах Качи-Кальена во множестве разбросанные в громадных глыбах древния крипты. Киновия св. Анастасии принадлежит к Успенскому скиту. Здесь, как и в Успенском ските, развито гостеприимство. Церковь в киновии стара и сыра; главная ея драгоценность - это чудотворный образ св. Анастасии, к престольному празднику которой (22 дек.) сюда стекаются сотни богомольцев, даяниями которых киновия и существует. Из киновии отправляются осматривать пещерный город Качи-Кальен, куда проводит кто-нибудь из обывателей киновии. По пути не забудьте осмотреть „Софиевский собор", как его называет братия киновии. Церковка эта не так давно возобновлена в оторвавшейся от общей скалы глыбе и посвящена „св. Софии, Вере, Надежде и Любви"; церковь едва вмещает 10 - 12 человек.

От ниши с бассейном бывшаго источника минуты 2 - 3 ходьбы до развалин древней крепости и пещер города Качи-Кальен, где вы увидите пещеры, мостики, лестницы, галлереи и целыя улицы. Пещеры расположены в несколько этажей и имеют внутреннее сообщение. Снаружи скалы прорублены окна и двери. Весь пещерный город вырублен в цельной скале. Вид отсюда, как и от ниши с бассейном, на Качу и всю долину превосходит всякия описания.

Из Качи-Кальена направимся к другому пещерному городу - Тепе-Кермен. Дорога идет вверх, по долине реки Качи. Справа глаз туриста все время ласкает зелень почти безпрерывно тянущихся садов. Недалеко от деревни Шуры дорога сворачивает на север и тянется по меловому грунту к горе Тепе-Кермен (что означает холм-крепость). Это довольно высокая гора, достигающая 1778 фут. н. у. м. и имеющая конусообразную форму. В верхней части горы приютился оригинальный пещерный городок, в котором насчитывают до 600 пещер, высеченных в скале и расположенных ярусами. всех ярусов - 18.

Экипаж останавливается приблизительно за версту до подножия горы. Отсюда на вершину приходится подыматься пешком (часть дороги можно проехать верхом). Самыя пещеры довольно велики, причем в них проделаны окна и двери, лестницы и галлереи. Во втором ярусе пещеры обширнее и почти во всех них высечены скамьи. В одной из пещер видны следы иконостаса, высечены кресты и пр., а близ этой церкви находится пещера, заполненая человеческими костями, но черепов нет.

Необходимо иметь в виду, что вблизи Тепе-Кермена нет никакого жилья, поэтому помимо провизии следует запастись бутылкой воды из источника, находящагося по пути в Тепе-Кермен. Еще следует обратить внимание на то, что отверстия в пещере местами довольно густо заросли травой и кустарником, и потому следует остерегаться, чтобы не провалиться. Вообще подъем на гору очень утомителен, и потому слабым и женщинам подниматься на гору мы не советуем.

От Тепе-Кермена - 4 версты до пещернаго города Чуфут-Кале. Дорога здесь проходит Иосафатовой долиной. Долина эта представляет собою как бы котловину, замкнутую конусообразной горой; тропа, идущая долиной, вскоре разветвляется. Идти в Чуфут-Кале надо правой тропой, чтобы конусообразная гора оставалась влево, в конце которой, среди зелени вековых деревьев, приютилось древнее караимское кладбище. Советуем осмотреть его. На кладбище много гробниц, состоящих из мраморных и каменных плит с древнееврейскими надписями X, IX и даже VIII вв. Выдающийся памятник на этом кладбище принадлежит известному караимскому гебраисту А. Фирковичу.

Чуфут - Кале (по татарски „иудейская крепость") - ныне „город мертвых", так как живые все почти отсюда выселились. И вряд ли еще где найдется город, который производил бы столь сильное, подавляющее впечатление полным отсутствием жизни, а жизни здесь совсем нет - вымерли улицы, полуразрушенные дома без крыш, окон и дверей и полное отсутствие людей; только огромныя плиты, по которым передвигается случайный посетитель этого покинутаго города, говорят о том, что здесь когда то жили, передвигались, страдали и наслаждались поколения людей.

Достопримечательности Чуфут-Кале показывает смотритель караимской кенассы, - единственный проживающий здесь живой человек, к которому и следует обращаться за этим. И теперь еще показывают тюрьму, где, как говорят, томились долгие годы боярин В. Б. Шереметьев, князь Андрей Ромодановский, польский гетман Потоцкий и др. В темницу ведет лестница, высеченная в скале; окно нижняго яруса, прорубленное также насквозь, оказывается в отвесном наружном обрыве на очень большой высоте. В самой темнице, в каменных столбах сохранились выдолбленныя места, где были укреплены столбы и кольца, к которым приковывались узники. В другом углу темницы видна каменная скамейка, на которой совершалась казнь; в скамейке имеется полукруглая выемка, предназначенная для шеи осужденнаго на смерть.

С двумя памятниками старины Чуфут - Кале связаны предания, именно с Судилищем и Нинкеджан. Над очень интересным „тюрбе" (часовней) Нинкеджан-ханым (царевны) написано, что она похоронена отцом своим Тохтамыш-ханом. Легенда прибавляет, что это было 500 лет тому назад. Прекрасная дочь могущественнаго хана полюбила, против воли отца, одного бахчисарайскаго юношу и раз отправилась к нему на свидание. В это время ей сказали, что отец вернулся в Бахчисарай; боясь его гнева, она решилась на самоубийство и бросилась со скалы в пропасть.

В этом „мертвом городе" осматривают два караимских храма, из которых один построен за 600 л. до наших дней; в преддверии его (азара) так же, как и внутри, на мраморных плитах высечены имена Екатерины II и Александра III, посетивших „орлиное гнездо". Эту местность посетил также Феликс Фор. Внутри - оба храма представляют собою пространный зал в два света, устланный коврами. С потолка спускается несколько люстр старинной работы, а алтарь украшен шелком и парчею. Осматривают еще дом покойнаго караимскаго ученаго А. Фирковича, который служит местом отдохновения для туристов. Достойны также внимания два колодца, высверленные на огромной высоте

Внутри города находится множество пещер. Из них замечательна „ Чаушнын кобасы", она представляет собою высеченное в скале жилище в два яруса. Караимами сооружено в Чуфут-Кале специальное здание для почетных гостей. Дом этот выдержан в восточном стиле и поставлен на самом краю обрыва над Иосафатовой долиной. С обширной террасы его открывается чудный вид.

Из Чуфут-Кале каменная тропа, по которой спускаются пешком, приводит в сад Успенскаго монастыря. Монастырь находится в 1/2 вер. от Бахчисарая и составляет ближайшую его окрестность. Для лиц, не совершающих вышеописанной круговой поездки, осмотр монастыря не представляет затруднений, так как извозчик по таксе берет туда и обратно с двух особ 80 к, с 3 и 4 - 1 руб.

Монастырь пользуется большою популярностью, сюда ко дню храмового праздника, 15 августа, стекается со всего Крыма много богомольцев. В 1850 г. стараниями архиепископа Иннокентия, на месте древняго греческаго монастыря, был основан русский православный Успенский скит. Главный храм сохранился от древних времен в первобытном виде. Пещерная церковь монастыря, с балкончиками, вырублена в полугоре в отвесной скале, и туда ведет широкая лестница. Святыней пещерной церкви, как и монастыря, служит ико-на чудотворнаго образа Мариупольской Царицы Небесной. На том же втором уступе Успенской скалы находится дом игумена, а перед ним - фонтан вечно холодной и чистой, как хрусталь, воды, бьющей из креста, по бокам две большия амфоры - громадные кувшины, найденные в земле.

Немного выше новой церкви, мимо небольшой, очень оригинальной и эффектно построенной часовни, не трудно добраться до скрытой от глаз, но очень красивой лестницы, вырубленной довольно искусно в скале По этой лестнице можно взобраться на верхушку Успенской скалы, откуда открывается красивая панорама на Чуфут-Кале, Иоса-фатову долину и Бахчисарай.

В Успенском ските к услугам богомольцев и туристов имеется гостиница с несколькими номерами, за которые взимается крайне скромная плата. Многие приезжают сюда прямо с вокзала с багажом (даже ночью). При гостинице состоит, монах - гостиник, у котораго можно достать самовар, молоко, яйца и проч. за небольшую плату.

В начало

Часть 2

Южный берег. Южным берегом Крыма считается узкая береговая полоса, идущая параллельно морю, приблизительно от Байдар, собственно от мыса Сарыч Форос до Кучук-Узеня (за Алуштой), защищенная с севера хребтом яйлы и недоступная холодным ветрам. С западной стороны горный хребет спускается близ Балаклавы и обрывается сразу к морю, а с восточной — прерывается, образуя промежутки между возвышенностями и понижаясь по направлению к Феодосии. Южный берег открыт только действию ветров южных и северо - восточных, из которых первые приносят сушь, а вторые - холод. При этом нужно заметить, что северо - восточные ветры не имеют преобладающего влияния.

Прославленный климат Южнаго берега обладает одним недостатком - резкими переходами. В зимние месяцы снег часто следует за прекрасной, чисто весенней погодой. Иногда погода меняется несколько раз в день. В общем климат Южнаго берега сравнивается с климатом северной Франции: лето знойное, весна часто ранняя, зима более дождливая, чем холодная; самыя лучшия времена года - весна и осень. Осень на Южном берегу Крыма из 91 дня обыкновенно имеет 50 солнечных, 21 пасмурный, но хороший, и 20 дурных, по тем или другим причинам. Это - лучшее здесь время умеренно теплое.

Самым холодным и серым месяцем является декабрь, за ним - февраль, а затем уже январь, ноябрь, март и апрель. Апрель редко бывает дурным. В общем же самым капризным месяцем нужно признать февраль.

Известный профессор Лейден говорит о Южном береге следующее: „Южный берег Крыма вообще знаменит живописными местностями. Прибрежная растительность роскошна, вполне напоминает верхнюю Италию и значительно превосходит последнюю в отношении свежести лесной зелени. Будучи защищено от северных ветров, побережье Крыма отличается необыкновенно здоровым климатом. Климатическою станциею являтся морской берег на всем протяжении, и лучшим временем, пользования больных должно признать август - октябрь. Зима сравнительно довольно сурова, а весна слишком влажна. В Крыму нет того зноя и сухости атмосферы, как на Ривьере". Климат Южнаго берега, благодаря сочетанию морского и горнаго воздуха, напитаннаго запахом озона и роскошной крымской сосны, причисляется к наиболее укрепляющим. Виноград, произрастающий на Южном берегу, славится своим питательным содержанием. Эти счастливыя обстоятельства, сочетавшись с красотою природы и необычайным богатством флоры, сделали Южный берег местом, посещаемым больными и туристами. В последние годы в наиболее здоровых местах Южнаго берега устраиваются обширныя помещения для больных, приспособленныя не только для летняго, но и для зимняго пребывания. Не говоря уже о Ялте, где дома растут не по дням, а по часам, обширныя гостиницы выстроены в Гурзуфе, Алупке, Суук-Су, Алуште и др. В Симеизе, Алупке, Гастрии, Кастрополе, Исаре, Алуште, Балаклаве и Судаке существуют пансионы. Домики, приспособленные к зиме, отдаются и в других местах на Южном берегу.

Дороги на Южный берег.

Симферополь - Алушта - Ялта.

От Симферополя до Ялты 90 вер., до Алушты - 49 вер. Прекрасная шоссированная дорога проходит мимо упраздненных ст. Мамут - Султан (от Симферополя 14 в.), Таушан - Базар (16 вер.), Алушту (19 вер.). От Алушты начинается южнобережное шоссе, по которому расположены упраздненныя ст.: Биюк-Ламбат (от Алушты 13.5 вер.), Ай-Данил (17 вер.) и, наконец, Ялта (11 вер.). На скромной почтовой станции Алушта имеется буфет.

Из Симферополя в Ялту отправляются в срочных автомобилях, в почтовых экипажах, на перекладных, в извозчичьих экипажах. Цены за проезд взимаются по утвержденной таксе: в автобусе до Алушты - 4 руб., а до Ялты - 8 руб., причем автобусы довозят до Алушты, откуда далее до Гурзуфа и Ялты ездят в легковых срочных автомобилях. Почтовый фаэтон (пара лошадей) до Ялты - 16 р., до Алушты - 8 р.; тройкой - 22 и 11 р. Ландо (4 лошади) до Ялты - 30 р., до Алушты - 15 р., почтовая перекладная (пара лошадей) до Ялты 7 р. 88 к , до Алушты - 4 р. 20 к.

На частных конкурирующих автобусах до Алушты - 3 р., а на линейках 2 р. и 1 р. 50 к.

На Симферопольском вокзале к приходу поездов с севера всегда находится комиссионер почтово - автомобильнаго сообщения, которому можно вручить багажную квитанцию и пользоваться его услугами. По требованию пассажиров, почтовые автомобили, экипажи подаются на квартиру. Кроме почтово - автомобильнаго сообщения некоторые пользуются услугами частных извозчиков, предлагающих свезти на Южный берег. Частный извозчик едет на одних лошадях и обыкновенно употребляет на проезд, с отдыхом и ночевкой в Алуште, сутки. Плата за проезд (тройкой) зависит от требовании на них и колеблется от 15 до 30 р.

Почтово - автомобильная ст. находится в Симферополе на Вокзальной ул., близ вокзала.

Очень удобно доехать в автомобиле или на лошадях только до Алушты, откуда на курсирующих между Алуштой и Ялтой пароходиках - по несколько раз в день - до Гурзуфа и Ялты. При таком способе проезда получается большое разнообразие, выигрыш времени и денег.

При выезде из Симферополя, с правой стороны находятся остатки крепости и фонтанов, а с левой - река Салгир и ея долина. Турист едет подгородной слободой - Петровское, где с левой стороны находятся фабрики Эйнем и Абрикосова. За Петровским виднеется, слева же, в стороне от дороги, дача „Салгирка". Сад при этой даче основан еще Палласом. Далее, дорога идет мимо больших фруктовых садов и благоустроенных имений с хорошими удобствами. На 7-й вер. дорога проходит мимо дачи де-Роберти и обширнаго кладбища старой татарской деревни Эски - Орда. За деревней по ту сторону Салгира виден большой двухэтажный дом Кеслера, имение котораго славится рациональным хозяйством и приготовлением сыра, не уступающаго швейцарскому.

На 10 вер., слева от шоссе, видны постройки и развалины дачи „Кильбурун". Вправо от шоссе, против „Кильбуруна", расположен поселок „Тохта-Джами". За долиною Салгира, ближе к Мамут-Султану, идет небольшая степь, напоминающая Новороссийскую. Далее дорога проходит мимо имения графини Монженэ. Против этого имения, левее шоссе, находится школа - церковь, выстроенная в 1891 г. на средства крестьянина Петрова. На 12 вер. видны, слева посреди деревни, развалины стараго здания Эски-Сарая, в котором, как предполагают, был татарский монетный двор. Приблизительно против Эски-Сарая от шоссе идет поворот на „Тавель" - имение Попова; отсюда 2 - 3 в. до первой деревни „Мамут-Султан".

Далее следует Долгоруковское имение, „Ангар" Гротена, Барановой и „Ени-Сала" Л. А. Меркушевой. За этой деревней река Салгир снова появляется и затем скрывается с глаз до гор. В 3 вер. от дер. Шумахай шоссе переходит на правый берег Салгира.

Отсюда начинается самая интересная часть дороги, которая идет Ай-янской лесной дачей, имея по правую и по левую стороны гигантския деревья. Крутые обрывы, поросшие лесом, спускаются от шоссе, а в вышине - Чатыр-Даг. В 6 вер. от „Мамут-Султана" находится дер. Чевке, откуда едут в пещеры Кизил-хоба и на дер. Аян, к истокам реки Салгира. Аян находится в 4 вер, от шоссе, а еще на 1/4 вер. - исток Салгира. От дер. Аян можно пешком или верхом проехать через возвышенность Джилау к Чатырдагским пещерам. Кроме того, из дер. Биюк-Янкоя проложена хорошая колесная дорога до Джилау. По пути, идущему по вековому лесу (15 - 18) вер. встречается несколько горных ключей. От Джилау до пещер остается 1.5 - 3 в., но колесной дороги уже нет.

Через 2 вер. деревня Ангар, в которой есть кофейня, где можно достать самовар и закуски. От Ангара дорога очень живописна, и, проходя лесом, заметно подымается вверх все время до упраздненной станции „Таушан-Базар" (Заячий базар). От „Таушан-Базара", построенной в самом лесу, начинается подъем на яйлу (около 3 в.), ведущий на высоту в 2492 ф. н. у. м. На перевале, в 1/2 вер. от шоссе к востоку, воздвигнут на поляне обелиск в память путешествия по Крыму Александра I в 1824 г.

От перевала начинается очень живописный спуск в 13 с лишком вер. Дорога ежеминутно поворачивает в разныя стороны, извиваясь самым причудливым образом. Вы едете этими зигзагами и кажется вам, что проехали очень много, но вдруг вы очутитесь против того места дороги, где вы были 1/4 часа назад. В долинах видны деревеньки, ютящияся по скалам и окруженныя зеленью. С левой стороны возвышается гора Демерджи (св. Георгия), или Екатерин-гора, с выступом, напоминающим профиль Императрицы, сзади остался Чатыр-Даг, а впереди раскинулось море, широкое и далекое, на берегу котораго живописно разбросаны дома, дачи, сады и виноградники Алушты. Благодаря спуску, эту станцию (от Таушан-Базара до Алушты 18.5 вер.) всегда проезжают незаметно, но зато дорога эта кажется очень длинной и утомительной, когда вы едете из Алушты. На 8 вер. находится „Кутузовский фонтан", по татарски Суук-Су (холодная вода), сооруженный при кн. Воронцове, служившем в молодости под начальством знаменитаго полководца.

На 9 вер. - другой небольшой фонтан, а на 12 вер. - типичная татарская деревня Шума; вправо немного на 15 в. имение „Майдан", откуда начинаются виноградные сады. Далее, у дачи Колодина, дорога переходит речку Демерджи и вскоре вступает в знаменитую тенистую тополевую аллею. За аллеей - мост через реку Демерджи; затем дорога идет мимо усадьбы Токмакова и Молоткова и, наконец, вступает в Алушту.

От Алушты собственно начинается Южный берег. Так как большая часть едущих следует отсюда в Ялту, то специальное описание как Алушты, так и других пунктов, по пути до Ялты, помещено при описании окрестностей Ялты, вплоть до Алушты.

Здесь же считаем достаточным указать названия местностей, встречающихся по пути. Местности эти от Алушты идут в следующем порядке: гора Кастель, у подошвы которой с противоположной стороны, обращенной к морю, расположен так называемый „Профессорский уголок"; „Биюк-Ламбат", урочище „Партенит", а немного ближе „Карасан" - крупныя имения М. Г. Раевской, спрятавшияся под защиту „Медведь-горы" (Аюдаг), деревня Гурзуф и имение „Гурзуф", „Ай-Даниль", деревня Никита, а внизу, у моря, Императорский Никитский сад, Верхняя и Нижняя Массандры и, наконец, - ближайшия к Ялте дачи.

Бахчисарай - Ялта.

Шоссейная дорога тянется на разстоянии 79 вер. Тем, которые знакомы с дорогами Симферополь - Ялта и Севастополь - Ялта, советуем проехать по прекрасному шоссе от Бахчисарая до Ялты. Эта дорога живописнее всех перевальных шоссейных дорог в Крыму.

От Бахчисарая до Албата - 19 вер., от Албата до Фотсала - 6 вер.,от Фотсала до Кокоз - около 6 вер. От Кокоз начинается подъем на яйлу протяжением более 20 вер. и спуск с яйлы до Ливадии - 25 вер. Сначала дорога идет через предместье - Азиз по Севастопольскому шоссе, пересекает на 5-й вер. реку Качу, и проходит мимо имения „Аранкой" насл. Мордвиновых. Недалеко от реки Бельбек дорога сворачивает влево в Бельбекскую долину. Перед въездом в ущелье долины находится дер. Биюк-Сюирень - имение быв. Говорова, где растет известный в Крыму огромный дуб около 7 сажен в обхвате; нижния ветви, аршина полтора в диаметре, подперты каменными стенами для предохранения от разрыва ствола. Это имение распродано по участкам и застроено многими дачами, среди которых выдается красивая и стильная дача г. Топалова. Далее дорога пролегает по населенной Бельбекской долине, представляющей сплошной фруктовый сад.

В Албате, у дороги, находится церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь сооружена в 1879г. бывш. владельцем имения Албат - И.Г.Рогулей, скончавшимся в 1885 г. В церкви достойны внимания: иконостас из кипариса, два больших, красивой живописи образа (Божьей Матери - Достойно Есть Милующая и св. Целителя Пантелеймона), написанные на кипарисовых досках. Как иконостас, так и эти два образа вывезены с Афонской горы. Образа эти пожертвованы были Г.И. Энгельманом. В церкви находится также высокохудожественной работы перламутровый напрестольный крест, с частицей древа Животворящаго Креста Господня, вывезенный из Иерусалима Г.Г. Москвичем. Приезжие, осматривая Албатскую церковь, часто служат здесь напутственные молебны.

В районе деревень Сюирень и Албат некоторыя имения разбиты на дачные участки и этот район обещает превратиться в прекрасную дачную местность с здоровым климатом.

От Албата - недалеко до Каралезской долины, в которой находятся три деревни: Ашага Каралез, Орта Каралез и Юхары Каралез, т.е. нижний, средний и верхний. Окруженная причудливыми утесами Каралезская долина принадлежит к красивейшим и плодороднейшим местностям севернаго склона Таврических гор.

В этой прекрасной местности проходит новая шоссейная дорога из Бахчисарая в Балаклаву. Она начинается в нескольких верстах от Бахчисарая по дороге на Севастополь и идет правее деревни Ташбасты, через Юхары Каралез, и далее - через деревни Шулю, Чоргунь (Карловка) и, вблизи Итальянскаго кладбища, до Балаклавы.

На 4-й вер. к юго-западу от деревни Орта Каралез находится узкое и короткое ущелье, со входом только с одной стороны, замкнутое утесами с других сторон. В этом ущелье находится небольшая деревня Черкес Кермен. В возвышающемся над деревней утесе расположен один из самых замечательных пещерных городов Крыма - Черкес Кермен. У татар он называется Эски Кермен (старая крепость).

Черкес Керменназван по имени строителя крепости, возведенной здесь турками. О существовании здесь укрепленнаго города говорят теперь только остатки башни с двойными воротами, построенной на неприступной скале над глубокой разселиной. Татары называют эту башню Кыз Кулесы, т.е. "девичья башня". Есть предание, что здесь жили молодыя девушки, которыя впоследствии низвергались со скалы.

Крипт (пещер) в Черкес Кермене множество. Некоторыя очень хорошо сохранились. Есть крипты овальныя и четыреугольныя, различной вместимости. Высота их приблизительно одинакова - не более 3-х аршин. Потолки и полы, разделяющие этажи, очень тонки, вершка 4, а стены между криптами иногда не превышают 2 вершка. Многия крипты соединены между собою, как комнаты одного жилья.

Одна из пещер представляет христианскую церковь, с хорошо вырубленным в скале иконостасом и с сохранившимися следами живописи. На скате горы, в отдельном утесе, есть другая церковь, отлично сохранившаяся. Здесь есть и живопись, и греческия надписи. Почти у самого входа в пещерный город находится обширная пещера, служившая, судя по ея устройству, залою совета или судилища. Посредине - каменное кресло, а по сторонам его, полукругом скамьи, высеченныя, как и кресло, в материковой скале. Желающий основательно ознакомиться с этим дивным пещерным городом должен потратить по крайней мере 1-2 дня, ночуя в деревне у гостеприимных татар.

Мангуп Кале.Чтобы проехать в Мангуп Кале (у татар Ман Кермен) из Черкес Кермена, надо возвратиться в Каралез, откуда дорога идет на юг тенистым ущельем, по которому протекает маленькая речка Пелагос. Утесы местами отвесны и ровны, как стены.

От деревни Хаджи Сала начинается крутая каменистая тропа. Более же отлогий путь (большой объезд) идет на юго-восток. По первому пути в старинную крепость можно проехать только верхом - оврагом Табана-Дере; овраг внизу густо зарос кустарником. Выше половины подъема тропа проходит через разрушенную крепостную стену. За стеною древнее караимское кладбище, а выше опять видны развалины стен и башен. Под вершиною горы, влево от тропы, находится хороший источник, а вблизи, под навесом скалы, большой грот. Восточнее источника, за вершиною соседняго оврага, находятся ворота, через которыя в старину шел главный путь в крепость.

Интересной достопримечательностью Мангуп Кале является сталактитовая пещера Кыз-гезель-хоба, осмотреть которую можно рекомендовать каждому туристу. Особенно эффектна пещера при свете ацетиленоваго фонаря (напр. велосипеднаго), освещению которым следует отдавать предпочтение перед магнием, слепящим глаза. Вообще осматривать пещеры удобнее в вечернее время, когда наружный свет и пещерный разнятся не так резко, как днем.

С плоской вершины Мангупа, возвышающейся на 1000 фут. над окрестностью и до 1800 футов над уровнем моря, открывается восхитительная панорама на горный Крым и на море.

С Мангупа можно удобно проехать верхом в Ялту, в Байдары и в Севастополь, не возвращаясь в Бахчисарай. До Ялты нужно считать вер. 40; дорога идет до деревни Адым-Чокрак, Карли и Кокозы, оттуда по шоссе до вершины яйлы, близ Ай-Петри, и далее до Ялты. В Байдары нужно ехать через деревню Ай-Тодор, а далее через лесистые холмы, по дороге, устроенной в 1787 г. для проезда Екатерины II и доныне удовлетворительно сохранившейся. Несколько в стороне от дороги, вблизи деревни Уркусты, расположен пещерный город со сталактитовой пещерой, по которой низвергается водопад, представляющий весьма красивое зрелище. Пещера эта называется Су-Атан-хоба. По этой дороге до Байдар 20 верст. Путь в Севастополь (всего около 30 вер.) проходит немного севернее деревни Шули по южному откосу скалистаго гребня Шулдан-Кая и пересекает реку Черную в 2-х вер. выше Инкермана. Между дер. Шули и рекою Черною остается влево небольшая возвышенность, называемая Мыльной горой, изрытая множеством шахт (колодцев).

От Албата до Фотсала 6 вер. Фотсала - небольшая, но довольно оживленная деревня, в которой можно достать все необходимое. В Фотсала недалеко от шоссе живет Хаджи-Абдула-Эфенди, славящийся своим гостеприимством: он радушно уступает приезжему одну-другую комнату и у него всегда можно достать самовар, яйца, молоко и проч. за недорогую цену.

От Фотсала до Кокоз дорога идет Кокозской долиной, где одна картина живописнее другой. Не доезжая Кокоз, находится земская больница и Богатырское волостное правление. Самая деревня Богатырь находится в 3 вер. в стороне от шоссе. От волостного правления, мимо деревни Кучук-Узеньбаш, Гаври и Татар - Османкой, по земскому шоссе, длиной около 12 вер., мы приедем в большую оживленную деревню Биюк-Узеньбаш, насчитывающую около 2 тысяч жителей и имеющую постоянное тесное сообщение с Ялтой. От того же волостного правления, но в другую сторону (на север), отходит другая дорога на деревню Керменчик (5 верст) и далее на деревню Лаки (еще 3 версты).

Верхний Керменчик и Нижний Керменчик представляют собою два селения, расположенныя между речками Качей и Бельбеком, и интересны по своему расположению среди горнаго кряжа, а также в археологическом отношении.

Лаки - небольшая чистенькая деревня в 60 дворов с греческим населением представляет для туриста не много интереснаго.

Керменчик и Лаки соединяются с Бахчисараем грунтовой дорогой (около 15 вер.), которая у дер. Шуры разветвляется на две: одна идет мимо скита св. Анастасии, другая - мимо Тепе-Кермена.

В Кокозах имеются две небольшия плохенькия гостиницы, одна похуже, у шоссе, а другая, более приличная, у моста; №№ в 1 - 1 р. 50 к. В гостиницах можно достать лишь самовар, яйца и молоко, но по высокой цене. Вообще в Кокозах предметы первой необходимости трудно купить и по дорогой цене. Следует торговаться, так как владельцы гостиниц не прочь сорвать с проезжаго побольше. Кокозы - большая татарская деревня, принадлежащая кн. Юсупову, графу Сумарокову-Эльстон; тут же и экономия его, где князем построен обширный дворец в выдержанном „татарском вкусе". Вблизи Кокоз заслуживают внимания развалины монастыря св. Давида (Карани-Коби). Затем с пещерой и хорошим холодным ключом в 9 - 10 вер. - Медвежья нора (Аютишек). Пещера Яильча-хоба очень редко посещается туристами и даже мало известна между татарами. Вид пещеры напоминает громадную раковину, вроде тех, что устраивают для садовых оркестров. В этой открытости пещеры и вся ея оригинальность. У самаго входа, справа, громадный, почти правильной шарообразной формы сталактит, опирающийся несколькими ножками на каменный пол, а вверху тонкими колонками-сталактитами подпирающий свод пещеры. Экскурсия в пещеру верхом или пешком отнимает 3 - 4ч. Лучшими проводниками по этим местностям считаются татары Абдарман и Алба.

В 8 вер. от Кокоз в живописной местности находится красивый водопад Караголь, падающий в небольшой пруд, в котором ловится довольно крупная форель. Необходимо захватить провизию, т. к. здесь ничего достать нельзя.

Кокозская долина, по отзывам знатоков, одна из самых красивых в Крыму; она расположена на 700 фут. н. у, моря, вся покрыта садами и табачными плантациями, обладает чудным климатом для слабогрудых где многия сотни больных нашли бы исцеление, но... мы русские все ездим по заграницам, пренебрегая своими чудными дарами природы.

От Кокоз начинается подъем на вершину яйлы, который тянется слишком 20 вер., сначала по очень живописной местности между скалами: Кармизы-Кая (Красная горка), Иис-Кая (Близнецы) и Сиврух-Кая. Шоссе из Кокоз сделано так искусно, что подъем вверх незаметен. Между тем с каждым новым зигзагом, то, что недавно высилось - уже под ногами. С каждым шагом открываются все новыя картины, одна другой восхитительней. Лес, чем дальше, становится все гуще. По пути до перевала находится несколько источников холодной воды.

На яйлинском плато отходит от казеннаго шоссе дорога (шоссированная) в сторону, протяжением верст в 10, в „Олений парк" кн. Юсупова. Парк этот, площадью в 700 десятин весь обнесен изгородью и изобилует оленями, дикими козами, зайцами и др. дичью, но охота здесь запрещена.

Не доезжая вер. пять до яйлы, турист едет уже по безлесной и скучной местности. Подъем этой горы оканчивается на самом перевале яйлы, на северном склоне которой сосны совсем не встречаются. Это самый высший перевал через хребет гор Тавриды и самый богатый картинами природы.

На яйле, у скалы Шишко, имеется небольшая гостиница „Ай-Петри", с несколькими номерами.

Комнаты содержатся прилично. При гостинице - ресторан, в котором можно достать все, не исключая даже шампанскаго. Для групповых экскурсий обеды удобно заказывать заранее по телефону (на метеорологической станции на яйле).

С левой стороны дороги, на самом обрыве, находится скала Шишко, по имени прокладчика дороги, которая в 1884 г. была расширена и обращена в шоссе от Ялты до яйлы; скала увенчана мачтой, огорожена перилами; с этой скалы вид на Южный берег не поддается описанию. Далеко влево, на востоке, видны судакские и коктебельские горы; ближе - Аюдаг, Никитский мыс, Массандра и красавица Ялта. У ваших ног, - внизу, мачтовый сосновый лес; на юго-востоке, против зрителя, гора Могаби заслоняет собою Ливадию и Ореанду. На юге, на мысе Ай-Тодор, находится маяк (красная крыша); правее и чуть ниже - группа построек под красными крышами - имение В. Кн. Георгия Михайловича „Харакс". Правее и ближе к зрителю расположены деревни Кореиз, Гаспра и Мисхор. Внизу, у моря, большое белое здание - дворец „Дюльбер" В. Кн. Петра Николаевича; правее, у моря, в зеленой роще, белый продолговатый куб - дом кн. Долгорукой („Мисхор"); на западе зубчатый шпиль Ай-Петри заслоняет Алупку. У подошвы скалы Шишко красивой белой лентой вьется змеей шоссе на Ялту. Вся же эта грандиозная картина оправлена величественной рамой - морем, простирающимся на много десятков верст. С Ай-Петри вид уступает виду с Шишко потому, что оттуда не видна вся Ялта. Скала Шишко, обрывающаяся вертикально, имеет от уров. моря 3885 ф. Близ скалы Шишко выстроена шоссейным ведомством казарма, где имеется специально обставленная комната дорожных инженеров. Этой комнатой могут пользоваться и частные лица, причем у живущих в казарме можно достать самовар, яйца, молоко и пр. Возле казармы находится здание первоклассной метеорологической станции, на которой круглый год производятся наблюдения. Станция имеет телефонное сообщение с Ялтой и всем Южным берегом. Заведующим станцией состоит К. Ф. Левандовский, часто предоставляющий учебным экскурсиям ночлег и всяческое содействие.

Едущим по этой дороге советуем заодно побывать и на Ай-Петри, конечно, когда горизонт чист, так как здесь часто бывает большое скопление облаков. Дорога сворачивает к шпилю Ай-Петри на запад от названной выше гостиницы; разстояние - около 3 вер. К шпилю можно проехать только верхом или пройти пешком. Тропа, по которой приходится идти, очень неудобна тем, что на каждом шагу много мелкаго камня и это для пешехода, в особенности для дам и для слабых, довольно утомительно. Тропа делает несколько спусков, подъемов и незначительных поворотов и проходит мимо „ледника", - это широкое неправильное отверстие в земле, род ямы, из которой торчит несколько больших кустов; провал этот очень глубокий, как говорят, до 500 ф. Из него летом татары добывают снег, который продают в Ялте. За „ледником" эту тропу пересекает другая тропа, ведущая влево, вниз в Кореиз и Гаспру; по ней не трудно проехать верхом часть пути. Перед самым шпилем приходится сделать более крутой подъем; здесь тропа проходит по небольшому, но густому, буковому лесу, составляющему единственную растительность во всем ай-петринском районе. Другая тропа, менее каменистая и более легкая, идет от „ледника" по левому краю Ай-Петри, оставляя буковый лес справа.

Со шпиля Ай-Петри вид не поддается описанию, и турист, раз побывавший здесь, во всю жизнь свою не забудет этой чарующей картины. У ваших ног разстилается чудным ковром вся местность от Ай-Тодора до Кекенеиза; Ялту закрывает наполовину гора Могаби; местности: лесничество, Массандра, Никита, Аю-даг видны хорошо. Редко кто из приезжающих в Ялту или ея окрестности не побывает хоть раз на Ай-Петри. От уровня моря до вершины Ай-Петри 4045 ф. Несколько раз в неделю из Ялты до Ай-Петри отправляются линейки Крымскаго горнаго клуба и др., с платой в оба конца от I р. 50 к. до 2 р. с пассажира. Учащимся - уступка.

От скалы Шишко дорога идет в Ялту крутым спуском. На 7 вер. стоит столб с надписью „Тропа на скалу Пендикюль"; у этого столба советуем остановить экипаж и пройти по тропе несколько десятков шагов к обрыву - скале Пендикюль, откуда открывается чудная панорама: у ног зрителя сплошной гигантский сосновый лес, а вдали - Ялта безбрежное море. Площадка скалы ограждена решеткой, здесь есть скамья и столик. Далее, по шоссе находится Пендикюльская шоссейная казарма, близ которой построен красивый фонтан, на 12 вер. встречается еще один фонтан с хорошей ключевой водой. До этого фонтана от яйлы 24 крутых и множество малых поворотов, причем с каждым поворотом открываются картины, одна лучше другой. За Учан-Су дорога разделяется: одна круто поворачивает влево, проходит мимо развалин древней крепости Учан-Су-Исар и мимо дачной местности „Исар" и далее пролегает, как и от яйлы, через чудный сосновый лес. Другая дорога идет вправо, проходит все время лесом и, не доезжая 3 вер. до города, у Ливадии, соединяется с Севастопольским шоссе.

Севастополь - Байдары - Ялта.

Севастополь сообщается с Ялтой морем, представляющим в этом отношении много преимуществ по сравнению с сухим путем в смысле скорости, удобств и прелести хорошо обставленнаго морского путешествия. Детали этого пути мы приводим ниже, здесь же ограничимся описанием пути по шоссе, представляющаго для туриста также не мало интереснаго.

Шоссе от Севастополя до Ялты имеет 82 вер. На 15 вер. расположена Балаклава, на 21 вер. - ст. Чоталкая, на 38 - Байдары, на 55 - Кекенеиз, на 10 - Мисхор, и, наконец, на 82 - Ялта. Сообщение поддерживается - почтовыми (на перекладных), извозчиками, автобусами: срочно-почтовыми, компаний „Экспресс" и автомобилями. Перекладная бричка с парой лошадей стоит 7 р. 32 к.; парный фаэтон - 15 р.; фаэтон тройкой - 20 р., ландо четверкой - 28 р. До Байдар пол-цены. Частные извозчики берут 15 - 25 р. В срочно-почтовых автобусах 4 р. до Байдар и 8 до Ялты, а в автобусах „Экспресс" - 10 - 12 руб. Легковые автомобили от 50 до 100 руб. в зависимости от машины, количества мест (от 4 до 7-ми) и времени года. Громоздкий багаж лучше отправить на пароходе через городскую ст. ж. д. Автобусы и автомобили отходят от вокзала после прихода курьерскаго поезда. Чтобы попасть лошадьми в Ялту или Алупку к вечеру, необходимо выехать из Севастополя рано утром, но путь в 80 вер. утомляет, и потому некоторые выезжают с таким расчетом, чтобы попасть на ночлег в Байдары, где в одной из двух очень плохоньких гостиниц можно переночевать.

Имея в виду проехать в Ялту на лошадях можно свернуть к Георгиевскому монастырю и Балаклаве (доплатив извозчику 1.5 – 2.5 р.) взамен отдельной поездки в монастырь о котором мы упоминали при описании окрестностей Севастополя.

При выезде; из Севастополя, слева по склону горы находится Исторический бульвар с панорамой, на котором был четвертый бастион; за бульваром тянутся лагери, а далее - аэродром Севастопольской военной школы. С правой стороны дороги расположены хутора и дачи, между которыми выдается дача с башней бывш. Нельговской; не доезжая этой дачи, вправо от шоссе ответвляется дорога в Георгиевский монастырь. Монастырь виден только со стороны моря. С 3 вер. влево, вдали на плоскогорье видно Английское кладбище времен 1854 г. Площадь, занимаемая английским кладбищем, представляет собою как бы ботанический сад в миниатюре. Здесь турист встретит различныя деревья, растения и цветы. Есть даже искусственныя небольшия болотца с разнообразными видами водяной растительности. В оранжереях много пальм и других тропических растений. На горизонте обрисовывается вершина отдельно стоящаго Чатырдага. На 5 в. справа - хутор де-Росси и далее (около 1/4 вер.) - Французское кладбище. В этой местности были расположены французския и английския войска, следы которых сохранились до настоящаго времени правильными рядами ямок (углубления для бараков) и шоссейными дорогами между лагерями. На 8 вер., слева, имение „Альфа" С. К. Максимовича; - далее справа - корчма „Приятное свиданье", налево Балаклавская шоссейная казарма, а направо вниз - дорога в Балаклаву, от которой вправо отходит дорога в Георгиевский монастырь.

Шоссе на Балаклаву было устроено союзными войсками в Крымскую войну. От казармы дорога разветвляется: влево вдоль горы „Сапун" идет верхняя шоссейная дорога, по которой и следуют срочные автобусы, автомобили и перекладныя. Вправо вниз идет шоссе на Балаклаву. Вдали, направо, от верхней дороги начинается обрывистой скалой цепь Крымских гор, у подножия которых расположена Балаклава. С 11 вер. открывается полоса моря, а на одной из балаклавских высот видны развалины двух генуэзских башен, защищавших вход в бухту; направо же, в самой котловине долины видна деревня Кадыковка, а за последней - Балаклава. На 11 вер. легкими экипажами сворачивают вправо на грунтовую дорогу, идущую параллельно шоссе; здесь вдоль дороги тянутся виноградники, проехав которые, при подъеме между двумя пригорками, видна Балаклава и часть ея бухты (вид сейчас же скрывается). Спускаясь с этой возвышенности по грунтовой или шоссейной дороге, мимо им. „Сосны", турист видит слева часть Инкерманской долины.

Вправо от дороги стоит пирамидальный памятник, сооруженный англичанами в 1875 г., „в память тех, которые пали в балаклавском сражении 25-13 октября 1854 г.". Далее, стоит ветряная мельница, подъезжая к которой, в последний раз видна балаклавская бухта и море (последнее будет снова видно за Байдарскими воротами). Невдалеке от ветряной мельницы, влево от шоссе, на холме, изрытом траншеями, высится памятник русским воинам, павшим в Балаклавском сражении. Памятник представляет собою высокую гранитную колонну, увенчанную двуглавым орлом. Основанием памятнику служит тройной гранитный пьедестал. На лицевой стороне помещена надпись: „Сражение Балаклавское 13 октября 1854 г.". На другой стороне: „Убито 7 офицеров и 124 нижних чина".

С 15 вер. начинает появляться лесная растительность. На 17 вер. справа - деревня Комары, а впереди нея, в лесу, на перевале, видна часовня. Налево от деревни Комары - местоположение в 1854 г. итальянских и сардинских войск, а далее, на горе, Итальянское кладбище времен 1854 - 1855 г. У подошвы горы, возле дороги, стоит шоссейная „Комарская" казарма. Шоссейныя дороги из Балаклавы и Севастополя сходятся приблизительно за версту от „Комарской" казармы.

От казармы идет спуск в Куруузеньскую долину; налево - известковыя печи и бузня (буза - любимый татарский напиток, изготовляемый из проса). Дорога идет через мост речки Куруузень (сухая речка), у которой несколько хуторов, кирпичные заводы и „ресторанчик", где можно достать прохладительные напитки. Отсюда дорога делается живописнее и идет до станции „Чоталкая" в гору, лесной местностью, над ущельем. На 20 вер. стоит пирамидальный каменный столб с надписью: с одной стороны - „Севастопольское градоначальство", а с другой - „Ялтинский уезд". На 21 вер. - имение Торопова (сын котораго, молодой моряк, геройски погиб при Цусиме), окруженное горами, а далее упраздненная „Чоталкайская" почтовая ст.

От ст. дорога продолжается по красивой местности и на 4 вер. выходит в Кучук-Мискойскую долину; влево от дороги находится „Варнутская" казарма, а против нея - деревня Варнутка. До 7 вер. дорога идет открытой местностью по долине, а далее - подъем в гору на перевал Перовской горы, покрытой лесом. На 8 вер. начинается спуск в Байдарскую долину. Спустившись в долину, слева, у подножия горы Биюк-Синор, видна татарская деревня Сахтик, справа - деревня Хайто, а вдали - Ласпинския горы. На 12 вер. дорога проходит через деревню Байдары.

Байдарская долина, защищенная со всех сторон горами, представляет одну из лучших местностей Крымскаго полуострова по климату и растительности. Большая часть ея (14.600 дес.) принадлежит наслед. гр. Мордвинова. На земле Мордвиновых имеются железныя и марганцевыя руды и залежи краснаго мрамора.

Не доезжая 2 вер. до ст. „Байдары", ответвляется влево - новая шоссейная лесовозная дорога, построенная Мордвиновым для вывоза собственнаго леса. Дорога эта, протяжением 7 вер., идет все время лесом по яйле в очень красивой местности и кончается близ Мердвена (Чортова лестница). По мере вырубки леса дорога будет удлиняться и соединится с Бахчисарайской дорогой у Ай-Петри. На 6 вер. по лесовозной дороге вправо высится скала под названием Килсе-Кая (Церковная скала) с развалинами древняго храма на вершине.

Следуя к Байдарским воротам, экипаж совершенно незаметно поднимается на высоту 1631 ф. (238 саж.) над уровнем моря и проехав 5 вер. от дер. Байдары, останавливается у ст. „Байдарския ворота": турист делает несколько шагов к каменным воротам, за которыми вдруг, точно по волшебству, перед ним открывается роскошная панорама Южнаго берега, лежащаго внизу как бы в глубокой пропасти, у безграничнаго моря.

Во всю дорогу от Севастополя до Байдарских ворот моря почти не видно, и тем сильнее впечатление, которое охватывает вас, едва вы переступили по ту сторону ворот: величественное море открывается во всей своей красоте и несказанном великолепии; там внизу, далеко, клубится оно в глубоком тумане, смеющееся, сверкающее, искрящееся и лобызающее цветущий насаждениями берег. При восходе солнца пурпурно золотистыя облака, застилающия сплошной стеной горизонт моря, в сочетании с роскошной зеленью долины, на которой лежит еще ночная свежесть, придают картине, открывающейся с Байдарских ворот, особую прелесть. Над воротами устроена площадка, с которой виды еще величественнее, еще грандиознее.

Байдарския ворота находятся на границе имения „Форос" Ушкова; имение видно внизу, у моря. У Байдарских ворот находятся две крайне жалкия „гостиницы". Одна по эту сторону ворот, другая, за воротами, вправо от них над морским обрывом. Слева от ворот находится отдельный павильон ресторана, в котором, не смотря на возмутительно дорогия цены, кормят довольно плохо. №№ от 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к. Самовар - 50 к., с проезжающих мимо - 50 к. - 1 р. Вообще следует торговаться. Обе гостиницы, не смотря на большия цены, которыя оне взимают решительно за все, не исключая и мелочей, совершенно не отвечают своему назначению по обстановке, не отличаются чистотой и хорошими санитарными условиями. едущие на почтовых или в почтовом автобусе пользуются правом безплатно переночевать на почтовой станции, где имеется комната для проезжающих. Здесь же можно достать самовар и закусок, также по довольно высокой цене.

У Байдарских ворот имеется почтово-телеграфное отделение. Имеется также телефонное сообщение со всем Южным берегом.

От ворот начинается спуск на Южный берег. Дорога на протяжении 3 вер. вьется прихотливыми изгибами и поворотами по землям имения „Форос" и исчезает в тоннеле. Не смотря на кажущуюся крутизну, спуск совершенно безопасен и в высшей степени привлекателен. Поразительный эффект производит церковь, воздвигнутая в 2 вер. от „ворот" на вершине отдельно стоящей скалы. Желающие осмотреть храм могут обратиться к сторожам. От церкви, направо, идет спуск в имение „Форос", куда по шоссе 6 - 7 вер., а тропинкой - 2 вер., и в имение - „Тессели" г-жи Плаутиной и „Комперия" (Сарыч) г-жи Прикот, а также и на Сарычский маяк.

Спуск с Байдарских ворот оканчивается на 3 вер., у небольшого тоннеля, через который приходится проезжать; на 5 вер. внизу - имения: „Мшатка" и „Ай-Юрий"; на 6 вер. поворот на дачу „Мелас" г-жи А. И. Кузнецовой (над меньшим домом возвышается 4 башни); дальше следуют дачи: „Лименеиз", „Мухалатка" и др. На 8 вер. между телеграфными столбами № 156 - 157, влево в расщелине скал, видна „Чортова лестница". Тут же у дороги стоит столб с надписью „Мердвен", за которым начинается и самое имение.

Мердвен - лестница, Шайтан Мердвен - Чортова лестница - представляет собою весьма оригинальное сооружение седой старины, служившее и продолжающее служить перевалом через яйлу. Лестница в скале, с огромными, стершимися от времени ступенями, неудобными для хождения по ним в современной обуви, тянется на протяжении добраго получаса хождения и карабкания по ней и приводит на вершину яйлы. Отсюда тропинки разветвляются: одна ведет к дер. Байдары, куда проведено также шоссе, другая - к дер. Скели. Внизу к „лестнице" ведет каменистая тропа, годная только для пешеходов. Самый подъем весьма интересен, благодаря массе красивых видов по мере расхождения вверх. Очень красива также тропа, ведущая к Скели. Дорога проходит среди прекраснаго буковаго леса, изобилующаго лесными цветами, зелеными лугами и проч.

На окраине Байдарской долины, или вернее, в долине Скели, в 8 вер. от дер. Байдары (к востоку от нея, куда ведет шоссе, недавно открыта весьма интересная сталактитовая пещера. Пещера находится в каменистой ложбине, покрытой лиственным лесом и стесненной с трех сторон скалами. Окружающая местность чрезвычайно живописна, а сама пещера находится в западной части ложбины; она открывается небольшим отверстием, в которое, однако, вполне свободно можно влезть человеку. Низкие своды бокового коридора пещеры первыя три минуты ходьбы заставляют передвигаться согнувшись, а затем путь становится совершенно свободным. В пещере сыро и грязно, но зато интересныя сталактитовыя образования попадаются почти тотчас же; минут через 20 ходьбы пещера становится уже грандиозной. Она расположена несколько в стороне от пешеходных тропинок и даже от прохода пасущагося скота, и потому туристам, интересующимся этой весьма красивой пещерой, мы рекомендуем остановиться в дер. Скели у татар в обычной обстановке татарской зажиточной деревни, где совсем не трудно найти и проводника. Чтобы избежать обходнаго проезда в Байдарскую долину, удобнее всего направиться к пещере посредством восхождения через Чортову лестницу на вершину яйлы и отсюда по тропинке к дер. Скели. Очень жаль, что и тут вволю погуляла уже рука вандала, и красивейшия сталактиты и сталагмиты варварски обломаны и унесены. В вер. от пещеры, к северу от нея, находятся истоки Черной речки, представляющие большой интерес благодаря живописности местности.

На 11 вер. по Ялтинскому шоссе, внизу находится „Верхний Кастрополь" (здание с красной крышей), а далее у берега - „Нижний Кастрополь", имение г. Первушина. На 15 вер. - „Кучукойская" казарма и поворот в „Кастрополь"; на 17 вер. - татарская деревня Кекенеиз, где находится почтово-телеграфная ст. На 2 вер. от Кекенеиза находится имение г. Корнейчик-Севастьянова, а внизу - выдающийся в море мыс Кекенеиз, возле котораго расположено имение Алчевской. Далее идут три „Лимены", верхняя, средняя и нижняя, и другия дачи. В верхних Лименах находится санаторий имени А. П. Чехова для туберкулезных. Верблюдообразный кряж (Кошка) отделяет Лимены от Симеиза. На 7 вер. находится „Симеизская" шоссейная казарма и дер. Симеиз; у моря же - самыя многочисленныя постройки имения наследников известнаго генерала Мальцева; правее мальцевских построек, отделившись от берега, возвышается красивая скала „Дива", а у воды несколько выше „Новый Симеиз". Левее мальцевских построек, по направлению к Ялте, стоит довольно большой дом с красной крышей - гр. Милютина, где жил долгие годы и скончался в 1911 г. известный фельдмаршал гр. Милютин.

Мыс Куртуры-Бурун отделяет Симеиз от Алупки; на этом мысе находится детская санатория имени д-ра Боброва. С 10 вер. открывается вид на Алупку и на дворец Воронцова. Над Алупкою, слева, возвышается гора Ай-Петри. С правой стороны дороги - поворот спуск в Алупку, а далее - им. „Сара". За Алупкой слева - дача „Хоба-Туби" И. Ф. Токмакова. Далее, направо, дача „Хаста-Ага" насл. кн. Трубецкого, а слева дача Барановой. Внизу у берега, имение кн. О. П. Долгорукой „Мисхор" (крас, крыши); немного далее - „Мисхорская" упраздненная почтовая ст. Внизу, у моря, рядом с дачей княгини Долгорукой - имение „Олеиз" В. И. Токмаковой, где разбросано до 10 больших и малых дач. За станцией начинается дер. Мисхор с которой сливается дер. „Кореиз", где имеется почтово-телеграфное отделение; ниже Кореиза находится имение гр. Клейнмихель с двумя дачами. Затем следует дер. Гаспра и дача гр. Паниной. За Гаспрой начинается имение Вел. Кн. Александра Михайловича - „Ай-Тодор". Ниже, группа построек с красными крышами - имение Вел. Кн. Георгия Михайловича „Харакс"; у берега моря расположен большой белый дворец „Дюльбер,, Вел. Кн. Петра Николаевича. Отсюда (деревянный мост) дорога идет в гору до Ай-Тодорскаго перевала, против котораго на берегу моря находится „Ай-Тодорский маяк"; левее маяка - несколько дач Шелапутина и висящая на обрыве над морской пропастью, дача - „Ласточкино гнездо". С Ай-Тодорскаго перевала до Ялты остается 8.5 вер. и дорога все время идет по уклону. Отсюда открывается вид на Ялту, Аю-Даг (Медведь гора) и далее на Судакския и Коктебельския горы; с левой стороны дороги на столбе находится надпись: „Ореанда".

Отсюда начинаются владения Государя Императора. Слева у дороги - фонтан, справа - виноградники и винодельня, а немного далее внизу, видны развалины сгоревшаго ореандскаго дворца и дворцовыя постройки. Правее дворца - увенчанная крестом обрывистая Крестовая гора, а далее, к Ялте, видна ореандская церковь. За Ореандой, у дороги, находится каменный столб с золоченным орлом и надписью: „Ливадия". Отсюда начинаются ливадийския владения Его Величества. С дороги видны дворцы, дворцовыя постройки, оранжереи, цветники, виноградники и пр. Шоссе по ливадийскому имению тянется на протяжении более 4 вер., оканчиваясь казармой дворцоваго караула. За главными ливадийскими воротами и столбом с орлом и надписью: „Ливадия" начинается городская черта Ялты с целым рядом дач; справа внизу - дачн. мест. „Чукурлар" и, наконец, Ялта.

Из Севастополя в Ялту морем (туда). Проезд из Севастополя в Ялту морем (переход 5 – 5.5 ч.) для путешественника, впервые знакомящегося с Крымом, представляет одну из приятнейших морских прогулок.

В Ялту следует ехать сухим путем через Байдары, а возвращаться на Севастополь пароходом.

Миновав Херсонес и обогнув того же имени мыс с маяком, пароход идет в виду берега, постепенно возвышающегося, и равняется с мысом „Фиолент" рядом с которым находится Георгиевский монастырь; колокольня монастыря видна простым глазом; в бинокль же виден и весь монастырь. Ранее м. Фиолента обращает на себя внимание нарождаюшийся кооперативный курорт „Джаншиев посел." („Александриада").Далее видна древняя генуэзская башня балаклавской креп.; тут же трудно различаемый даже в бинокль (левее башни - белое пятно у воды) вход в Балаклавскую бухту. Против Балаклавы пароход идет от берега на разст. 4 - 5 в. Мысом Айя, уже густо покрытым можевельником и приморской сосной, начинается главная цепь яйлы. Пароход минует Ласпинский залив и мыс „Ласпи" и рядом мыс „Сарыч" с маяком, за которым начинается имение „Форос" и Южный берег с его лавром, кипарисом, магнолией и т. п. В „Форосе" хорошо виден владельческий дом и много других хозяйственных построек.

Над „Форосом", немного ниже Байдарских во-рот, на обрывистой скале очень красивая церковь. Над церковью в седловине гор видны Байдарския ворота, увенчанныя мачтой. Далее, у моря, следуют местности: „Мшатка", „Ай-Юрий", „Мелас" (с 4 башнями) и „Мердвен" или „Чортова лестница" (перевал через яйлу), „Лименеиз", „Мухалатка", „Кастрополь"; еще далее - отлогий мыс Кекенеиз с имением Алчевской, за ним - имение Половцова „Кацивели", разбитое на дачные участки и насчитывающее вновь построенных 14 дач; выше у шоссе - за „Кацивели" находятся Лимены, а за ними - скала „Дива", отделившаяся от общей скалы и выдвинувшаяся в море, и тут же „Новый Симеиз" и Симеиз - имение Мальцевых.

От Симеиза до Ялты считают морем 15 - 16 вер. За Симеизом следует Алупка со своим знаменитым дворцом с альгамброй, а над Алупкой высится величественная вершина Ай-Петри. За Алупкой следует Мисхор кн. Долгорукой (белый дом с колоннами), далее - „Олеиз", Гаспра, Кореиз, „Дюльбер", - белый величественный в мавританском стиле дворец Вел. Кн. Петра Николаевича; тут же несколько построек в Швейцарском стиле (красн. крыши) имения „Харакс" Вел. Кн. Георгия Михайловича; мыс Ай-Тодор, на обрыве котораго маяк того же имени (высота его 315 ф.); рядом с маяком, на таком же выступе над обрывом - дача „Ласточкино Гнездо"; за маяком открывается Ялта, а вдали, на востоке - Аю-Даг (Медвдь-гора). За Ай-Тодором слеедуют: „Ореанда" и „Ливадия"-имения Государя Императора, внизу у моря - ливадийския купальни, дальше - ливадийския казармы, за ними „Чукурлар" и, наконец, Ялта.

Ай-Петри. Одной из популярнейших прогулок из Ялты составляет поездка на Ай-Петри, куда отправляются любоваться солнечным восходом, а также чудными видами, открывающимися отсюда. Дорога на Ай-Петри пролегает по Бахчисарайскому шоссе, которое переваливает через яйлу у скалы Шишко, откуда до шпиля Ай-Петри еще 3 вер. От Ялты до до скалы Шишко по шоссе 25 вер. Если отправляются из Ялты тропинками, верхом или пешком напрямик, через Аутку, то весь путь до Ай-Петри можно сократить на 5 - 7 в. Кроме линеек Горнаго клуба и других на Ай-Петри возят и извозчики с платой 8 - 10 р. в оба конца. Дорога идет на Учан-Су и далее по тому же Бахчисарайскому шоссе на яйлу. Самый шпиль Ай-Петри так же, как и шоссейная дорога из Бахчисарая в Ялту, приведены нами выше при описании дороги „Бахчисарай - Ялта". Отправляясь на Ай-Петри,необходимо запастись биноклем, не мешает захватить и плед, так как при возвращении вечером через лес ощущается прохлада.

Дачная местность „Исар" находится в б вер. от Ялты и расположена на высоте 900 фут.; воздух ея весьма благодетельно действует на легочных больных. Отсутствие вблизи поселений и обилие хвойной растительности, выделяющей массу озона, обусловливают чистоту воздуха в „Исаре". Злесь отдаются в наем дачи и имеются „меблированныя комнаты". На даче д-ра Томашевскаго устроен пансион. Комнаты (без пансиона) от 25 руб.

В 1.5 вер. от Ялты, на высоте 450 ф., в имении „Гастрия", за Ауткой, доктором И. Ф. Лебедевым учреждена первая в Крыму частная санатория „Гастрия" для легочных больных. Санатория, отвечающая всем требованиям науки, гигиены и комфорта, имеет в виду больных с средними средствами: плата от 110 до 150 руб. в мес. за содержание и полный пансион а за врачебное наблюдение от 15 р. за курс лечения. Помещения для больных занимают 3 дома, комнаты в них большия, светлыя, обстановка гигиенична; изгнано все, что может задерживать в себе пыль и микробов; мебель обита клеенкой и кожей; кровати с плоскими пружинами, на полах линолеум, столы обиты клеенкой, во всех комнатах устроена вентиляция, регулирующая температуру. К услугам больных имеются: 2 гостиныя, столовая, громадныя террасы, теренкур на 700 саж. со скамейками, беседками и верандами по пути, застекленный павильон и небольшая водолечебница. При санатории имеется своя молочная ферма. Вода родниковая. Дезинфекционная камера. Освещение электрическое. Пища обильная и дается больным через каждые 3 часа. Санатория открыта с 15 августа по 15 июня. В 2 вер. от Ялты, по Барятинской ул., в им. С. Н. Чаева с конца 1911 г. открыта санатория для легочных врачем Е. П. Вениаминовой. Все современныя приспособления и удобства. Плата от 75 до 250 р. в мес.

Очень Многие, и не без основания, совершают путешествие вдоль Южнаго берега морем. Действительно, это путешествие очень интересно, а о пользе морских путешествий распространяться нет нужды. Для этих целей можно пользоваться услугами „Южнобережнаго пароходства" М. Говалло и др., 4-3 парохода которых курсируют по строго выработанному расписанию на западе до Симеиза, с заходом в Мисхор, Алупку, и на восток - до Алушты с заходом: в Гурзуф, Суук-Су и во все промежуточныя имения, где имеются лодки. Движение пароходов начинается с 7 ч. утра. На всех пароходах имеются буфеты. Телефон пароходства г. Говалло 234. Расписание рейсов печатается в местных газетах.

Путешествующим на пароходах вдоль Южнаго берега от Ялты до Алушты (т. е. на восток) и невольно любующимся дивной панорамой безпрерывно, точно в калейдоскопе, сменяющейся все новыми и новыми видами - один другого лучше, небезинтересно, в каждую данную минуту знать, что представляется взору наблюдателя, кому принадлежат данныя местности и т. д.

Приводим подробный перечень местностей: непосредственно за Ялтой, над Воронцовской (Массандровской) слободкой, на окраине города, группа построек под черепичными красными крышами - это Санаторий Импер. Александра III. Непосредственно за Санаторием, ближе к морю, расположен парк Нижней Массандры и виноградники уделов; постройки с мачтой, над виноградниками - Средняя Массандра; еще выше серое здание со шпилем и золоченым орлом дворец в Верхней Массандре, а еще выше - Лесничество.

Правее дворца, на одном с ним уровне, белое здание с куполом - часовня Шатовой, у симферопольскаго шоссе. За Массандрой начинается урочище Кагарач (от верхняго шоссе до моря). Далее белыя крыши в густой растительности, каменная набережная у самой воды и на железных сваях пристань - им. „Селям" гр. Орлова-Давыдова. Над „Селямом" большой белый дом с вышкой - им. „Приморское" Журавлева. Рядом с „Селямом" невзрачное приземистое здание, окруженное кипарисами - Магарачские подвалы. Немного выше и правее, большой дом со шпилем на крыше - дача министра земледелия в Никите; обширный парк вокруг дачи, виноградники, спускающиеся к морю - Никитский сад и училище садоводства и виноделия. Над парком, у верхняго шоссе, расположилось татарское сел. Никита, над которым высится яйла, называемая в той части горой „Авинда" (690 1/4 саж.). От Ялты до Никитскаго сада существует нижнее шоссе, продолжением котораго, вдоль всего берега до Алушты и далее, служит кордонная тропа. За Никитским садом у моря расположен мыс „Мартьян", сплошь заросший можжевельником. Обогнув Мартьян, впереди на востоке, выростает во всей красе Аюдаг (Медведь гора). За Мартьяном тянутся обширные Ай-Данильские удельные виноградники, сливающиеся с виноградниками им. Гурзуф.

В Гурзуфском парке, правее купален, ближайшее к морю здание с зеленой крышей - исторический „Пушкинский" дом. Выше и вокруг этого дома расположены разныя службы, подвалы и пр. Рядом с церковью и за ней в парке расположены гостиницы и дачи курорта „Гурзуф". Пароходики г. Говалло пристают к собственной пристани, а пассажиры др. пароходиков свозятся на берег на лодках. Непосредственно к курорту примыкает дер. Гурзуф, дома и сакли которой лепятся друг над другом и спускаются к бухточке живописным амфитеатром. В центре деревни высятся стройный минарет и купол мечети. - Развалины генуэзской крепости входят в состав земли дачи Соловьевой. Над курортным парком группа новых дач т. н. „Новый Гурзуф".

За развалинами крепости (восточнее Гурзуфа) находятся 2 - 3 красивыя дачи т. н. „Мертвой долины"; правее из воды возвышаются две скалы „Одалары". Вскоре пароходик огибает „Пушкинскую" скалу с гротом того же имени, открытым на восток, и подходить к пристани курорта „Суук-Су". Над Пушкинской скалой сооружены искусственные руины, а вблизи выстроились в ряд четыре казармоподобныя гостиницы. Выше и немного правее находятся службы, а белое большое здание - ресторан и курзал курорта. В глаза бросается отсутствие зелени и тени, что вероятно не мало влияет на то, что этот курорт мало посещается. Над курортом высится дикая, без признака какой-либо растительности, серожелтая скала, что усугубляет унылость и безжизненность этого курорта. Над „Суук-Су" у Симферопольскаго шоссе расположена дер. Кизильташ. За „Суук-Су" следуют имения: Федосеева, Виннера (большое здание, башенка и др.), Первушина „Артек", у подошвы Аюдага. Пароходик огибает Аюдаг, проходя очень близко от него, и здесь зрителю открывается диковеличественная картина скал, гротов, громад, какия издали трудно подозревать. За Аюдагом находится обширный пляж им. „Партенит" Раевских и тут же амфитеатром расположенная маленькая дер. Партенит. В Партените находятся обширныя каменоломни г. Уберти, откуда местный камень вывозится в Ростов и др. города. За Партенитом идет им. „Чукурлар" кн. Гагариной и рядом обширное им. „Карасан" Раевских (большое серое в мавританском стиле здание, окруженное обширным парком). За Карасаном следует им. уделов „Кучук-Ламбат" (белое здание с 4 колоннами) и очень красивый в швейцарском стиле дворец кн. Гагариной, а вокруг - деревенька Кучук-Ламбат.

На куполообразном гранитном мысе „Плака" красуется белая часовня над склепом Гагариных, Стерлиговых и др., и рядом церковка в византийско-грузинском стиле. За Кучук-Ламбатом расположены имения: „Карабах" Келлера (здесь похоронен известный изследователь Крыма - Кеппен), Винберга и др. На полугоре, у Симферопольскаго шоссе, расположена дер. Биюк-Ламбат.

От Гурзуфа и вплоть до Алушты горы покрыты лиственным лесом, хвои почти не встречается.

Вскоре начинается местность, носящая название „Профессорскаго уголка" и расположенная вокруг горы Кастель, у ея подошвы. Здесь ряд дач профессоров: Голубева (красныя крыши), Кондакова, Головкинскаго, Кирпичникова, Умова, Коломийцева (у самой воды, серая с террасами) и др. Далее идет ряд дач (белое здание со шпилем) Давидова, Мещанинова, Бекетова, Линдена (большое белое здание с красной крышей) и др., которыя сливаются с Алуштой. От дачи проф. Голубева до Алушты на протяжении около 6 вер. имеется прибережная колесная дорога.

Алушта расположилась в обширной долине, над которой на севере царит Чатырдаг, на востоке - Демерджи и на западе Бабуган яйла. В Центре Алушты возвышается старинная генуэзская башня, вокруг которой группируются лачуги и дома - ядро города Алушты.

Выше мы приводили подробно, что видит турист, с парохода от Ялты на восток, здесь приведем описание картины от Ялты на запад, по направлению к Севастополю.

За Александровским сквером и купальней „Саглык-Су" идет небольшой пляж, соединяющийся с пляжем Чукурлара На этих пляжах летом функционируют детские курорты. За Чукурларом в лесу, над морем находится дом (красная крыша) Якоба, граничащий с ливадийскими землями.

Колючая проволочная ограда на высоких белых столбиках по балке вверх от моря ограждает земли Ливадии. На обширных ливадийских виноградниках разбросаны изящные киоски-сторожки. Вверху видна ливадийская церковь; у моря - купальни.

Среди группы построек выделяется величественное белое здание новаго дворца, оконченнаго постройкой в 1911 г.

Ливадия граничит с Ореандой - частная собственность Государя Императора. С парохода хорошо видны - церковь в грузинском стиле, выше белое здание служащих, колоннада полукруглой беседки, мачтовая скала с мачтой. Между двумя скалами видны развалины сгоревшаго дворца; левее, как ножом срезанная, отвесная „Крестовая скала", увенчанная крестом.

На северо-западе царит красивый шпиль Ай-Петри с двумя вершинами (578 саж. н. у. м.). За Крестовой скалой идут ореандские виноградники с беленькими сторожками и змееобразной шоссейной дорогой по виноградникам; красивый полукруглый пляж находится в им. „Курпаты", также принадлежащее Государю Императору. Непрезентабельное квадратное здание (белая крыша) - дача Детской санатории. Над айтодорской бухточкой - большое здание без труб на крыше и др. постройки этого района, принадлежащия Шелапутину. Не доезжая Айтодорской бухточки, близ берега, из моря поднимается одинокая скала - „Морской страж". Над обрывом Аврориной (восточной) скалы - красное башнеподобное здание - „Ласточкино Гнездо". Большой дом с застекленными галлереями и др. постройки на седловине Ай-Тодора принадлежат Шелапутину. Желтая башня с фонарем - Ай-Тодорский маяк; за маяком (высота огня 315 фут.) группа зданий в швейцарском стиле (красныя крыши), церковь в византийско-грузинском стиле, круглая серая крыша бассейна и пр. - им. „Харакс" Вел. Кн. Георгия Михайловича. У верхняго севастопольскаго шоссе расположены одна за другой татарския деревни: Гаспра, Кореиз, Мисхор. В Гаспре большое здание с двумя башнями и церковным куполом - дворец гр. Паниной и рядом им. Вел. Кн. Александра Михайловича „Ай-Тодор".

Внизу у моря красивыя дачи: с колоннами у самой воды „Барбо" Грамарж, немного вглубь большое белое здание с грифами на крыше - Вел. Кн. Николая Николаевича и др.

Красный гордый шпиль Ай-Петри царит над всей местностью от Ай-Тодора до Симеиза. Все подножие Ай-Петри поросло гигантским мачтовым сосновым бором. За холмом с мачтой открывается краса Южнаго берега „Дюльбер" - белый в мавританском стиле дворец Вел. Кн. Петра Николаевича. Серое о 3 окнах здание у моря - купальни кн. Юсупова, гр. Сумарокова-Эльстон и тут же у воды два оригинальных памятника, на скале - мачта. За юсуповскими виноградниками, у моря, в густой растительности расположено несколько построек им. Токмаковой „Олеиз". Далее идет обширное имение „Мисхор" кн. Долгорукой (много белых построек); большой белый дом в 2 этажа - тоже кн. Долгорукой. Западнее „Мисхора" у моря находится группа в 10 - 12 дач (среди них белая в мавританском стиле), образующих дачное поселение „Новый Мисхор". Белый пирамидальный столб на бугре служит границей между Мисхором и Алупкой; тут же начинаются алупкинские виноградники и открывается вид на знаменитый Воронцовский дворец с альгамброй. Отсюда видны купол и минарет мечети, а на запад от дворца красуется сооруженная в 1908 г. церковь в византийском стиле. Внизу у моря большая скала, огороженная наверху перилами - „Скала Айвазовскаго". Внизу у моря белое здание с колоннами - „Морской павильон".

Пароходики г.Говалло останавливаются в Алупке у своей пристани, а с др. пароходиков пассажиры свозятся в шлюпках на берег. Рядом с купальнями у моря - красивый белый дом с 14 темными углублениями - Борисова.

Вид на шпиль Ай-Петри всего красивее с Алупки. Дачныя постройки Алупки, а за ними - „Сары" почти сливаются с Симеизом. На меже с землями гр. Милютина (Симеиз) у моря находится Детская санатория имени Боброва (белыя здания с зелеными крышами). За санаторией начинаются милютинские виноградники. Серое здание и другое с красной крышей с вышкой принадлежит гр. Милютину, который здесь скончался в 1912 г. За этим зданием начинаются земли обширнаго имения „Симеиз" Мальцевых, граничащаго с Лименами на западе. Западная часть имения за последнее 5 - 6 лет превратилась в дивное дачное поселение - „Новый Симеиз".

Западнее скалы „Кошка" расположены Лимены (большой пляж и приморская часть имения Филибера). Далее группа дач 10-11 образует новый дачный поселок „Кацивели", им. Половцева.

Яйла становится все ниже и ниже, растительность беднее и беднее, а хвои почти не встречается: господствующая растительность лиственная. За „Кацивели" у моря тянется обширный, покрытый кустарником, дикий и безводный участок бывш. Куинджи. Затем идет обширное им. „Кекенеиз" Алчевской (2 небольших белых дачки), заканчивающееся на западе парком из кипарисов, тополей и пр. (серое здание с красной крышей). Наверху, у севастопольскаго шоссе, находится дер. Кекенеиз.

За Кекенеизом, ниже верхняго шоссе, большое белое здание, окруженное очень молодыми деревьями - дача Куинджи. Западнее, за группой небольших 3 - 4 построек у моря, в лощинке большой белый дом (красная крыша) и левее 4 - 5 других построек под красными крышами - „Кастрополь", пансион Первушина. Далее, между шоссе и морем расположена маленькая дер. „Мухалатка". Над деревушкой цепь яйлы образует седловину (разрыв хребта), по которой с севера на Южный берег пролегает известная тропа „Чертова лестница" (Мердвен). Внизу у моря находится полукруглая колоннада - им. Кокоревой „Мухалатка", где красуется большое здание.

Шоссе на Севастополь проходит у самой подошвы, как ножом срезанной, яйлы. От самых Лимен (Кацивели) нижняго шоссе не имеется, а ко всем приморским имениям ведут собственныя дороги от верхняго шоссе. Здесь расположены имения: „Мухалатка" Е. В. Кокоревой, „Лименеиз" г. Олива, „Мелас" А. И. Кузнецовой (большой белый дом с куполом и др. с 4 башенками), „Ай-Юрий" г. Трапезникова (среди группы построек большое здание с красной крышей), „Абильбах" Данилевских и др. В этом же районе, выше берега, находится деревушка Мшатка.

Затем идет обширное и благоустроенное имение (300 дес.) „Форос" г. Ушкова (быв. Кузнецова). Хорошо видны с парохода большой дом владельца, подвалы (6 продолговатых сооружений радиусами в виде звезды), фабричная труба электрической ст., парки и пр. Над Форосом, на отдельной красноватой скале красуется форосская (Кузнецова) церковь, а над церковью в седловине яйлы находятся известныя Байдарския ворота, через которыя проходить шоссе на Севастополь (1 - 2 минуты виден сквозной просвет ворот); над воротами поставлена небольшая мачта. Левее главнаго форосскаго дома, у моря, белое здание - конюшня конскаго завода г. Ушкова и рядом, за обсаженным деревьями валом, ипподром.

За Форосом идет им. „Тессели" (в густой растительности серая крыша) г-жи Плаутиной, за которым следует им. „Компера" г. Прикот и мыс Сарыч, который составляет самую южную оконечность Крыма (44"23" с. ш.), а яйла приблизилась почти вплотную к морю, оставив узкую полосу между хребтом и морем; растительность - почти сплошь можжевельник. Над Сарычом высшая точка яйлы носит название - горы св. Ильи (2420 ф. н. у. м.). Следующие мысы - Ласпинский на востоке и Айя на западе - заключают глубокую и удобную для стоянки судов Ласпинскую бухту, которую окружают почти дикия безжизненныя горы, покрытыя густой растительностью и спускающиеся амфитеатром к берегу.

Ближе к яйле виднеется небольшая экономия г. Вассала, которому и принадлежит почти вся местность. Внизу у моря - кордон пограничной стражи (красная крыша) и рыбный завод.

За Ласпинской бухтой совершенно прерывается береговая пята и вертикальныя красновато-серыя стены мыса Айя (святой), возвышающегося на 1920ф., обрываются прямо в море. Здесь наибольшая глубина, каковой не встречается у берегов Чернаго моря в другом месте. В тихую погоду некоторые капитаны проходят очень близко от Айя и часто, по просьбе пассажиров, дают несколько отрывистых свистков, эхо от которых повторяется несколько раз. На высоте 9 саж. от воды находится отличительный знак - белая горизонтальная полоса длиною в 20 саж. и шириною в 7 фут., Эта полоса, как и другия белыя вертикальныя пятна, служит отличительным знаком (ночью) для парусников и рыбаков. От мыса Сарыч до мыса Керемпе в Турции - самое узкое место Чернаго моря - 142 мили.

За Айя начинается Балаклавский залив, в глубине котораго находится узкий почти невидный с парохода вход в Балаклавскую бухту (город не виден, а видны постройки северной его окраины). Видна генуэзская башня (правее ворот бухты), а против самых ворот бухты видна белая дача гр. Апраксина. Против Балаклавы пароходы проходят в разстоянии 4 - 5 вер.

За Балаклавой идут красныя, отвесныя скалы, заканчивающияся Мраморной балкой (быв. до 1854 г. мраморныя ломки), откуда начинаются желто-черныя порфировыя, переходящия в темно-зеленыя базальтовыя породы района Георгиевскаго монастыря, колокольня и др. постройки котораго хорошо видны. За монастырем идет мыс Фиолент, состоящий из тех же базальтовых пород. За Фиолентом видны (у воды) сквозныя ворота под мысом „Джаншиев" - „грот Дианы", в который свободно проходит большая лодка с мачтой, а наверху на горе расположено дачное поселение „Джаншиев поселок" - („Александриада").

Берега, чем западнее, тем становятся все ниже и ниже, а начиная от Балаклавы и вплоть до Севастополя, нет никакой растительности. От „Александриады" и до Херсонесскаго маяка берега обрывисты и лишены какого бы-то ни было пляжа (пяты), безводны, безжизненны и у маяка сходят на нет.

У Херсонесскаго маяка (108 ф. н. у. м.) пароход круто сворачивает направо на восток (тогда как до маяка шел все время на запад) и идет у совершенно пологаго берега, на котором расположены хутора с небольшими виноградниками; до Севастополя, куда (до входа в бухту) от маяка 6 миль, а в материк врезывается 6 бухт: Казачья и Камышевая (Двойная), Песчаная, Стрелецкая, Херсонесская и Карантинная. В Камышевой бухте в 1854 - 5 г.г. стоял англо-французский флот. В Стрелецкую бухту переводят Севастопольский коммерческий порт; на восточном берегу видны несколько дач, а на западном - цистерны для керосина. Над Херсонесской бухтой высится грандиозный Владимирский собор - главный храм Херсонесскаго (Корсунь) монастыря. Затем на обрывистом берегу расположены упраздненныя городския бойни, впереди, вправо - виден весь город. На окраине города (вправо), круглое большое здание - панорама обороны Севастополя; самую высокую точку города венчает Владимирский (Адмиральский) собор, ниже и чуть левее собора большое здание с башней (красная крыша) - дворец главнаго командира флота, возле дворца две высокия мачты - безпроволочный телеграф.

При входе в бухту, слева на мысу, полукруглое с узкими отверстиями (бойницами) здание Константиновская батарея прежних времен. Справа - красивый бульвар и на бульваре, у моря, рядом две постройки - Яхт-Клуба (с куполом) и Биологической ст. (с 2 башенками); у бульвара, на гранитном островке возвышается колонна, увенчанная орлом - памятник затопленным в 1854 г. кораблям для преграждения входа в бухту неприятельскому флоту.

На северной стороне, на Братском кладбище, возвышается пирамидальный храм; на Павловском мысу башнеподобное здание с круглым куполом - магнитно-компасная ст., за ней ряд строений - морской госпиталь. Немного вправо, на возвышенности, самое большое здание в городе - морския казармы; а перед фасадом - памятник Лазареву. При приближении к пристани Р. О. П. и Т., на бульваре видно деревянное здание театра, рядом - „Отель Кист" и колоннада „Графской" пристани с датой „1846". За колоннадой возвышается бронзовая фигура Нахимова, а за памятником - здание морского собрания. Рядом с пристанью стоит на суше ряд миноносок; далее виден Никольский морской собор, за собором „белая" часовая башня 1854 г. Левее - серое с белым большое здание с флагом - таможня. Южная бухта идет вглубь почти до вокзала, имея от бульвара около трех верст длины, настолько глубока, что у самаго берега стоят броненосцы.

От Ялты до Фороса берегом.

Царское имение Ливадия непосредственно граничит с Ялтой. От центра города до Ливадийских ворот около 2 вер., а отсюда до дворцов еще около 2 вер. Земли Ливадии расположены по обе стороны шоссе и занимают свыше 300 дес., но собственно Ливадия, ея дворцы, парки и другия здания - расположена по нижнему склону горнаго отрога, спускающагося от шоссе к морю.

В Ливадии около 270 дес. покрыто лесом и около 35 дес. занято виноградниками.

Главныя здания в Ливадии: дворцы - Новый и Малый и две церкви - Большая и Дворцовая. На месте стараго Большого дворца выстроен и освящен в 1911 г. новый грандиозный трехэтажный дворец, который обошелся свыше 2 милл. р. Замчателен также парк, густо заросший растительностью и богатый редкими экземплярами субтропической и тропической флоры. Богатейшия оранжереи культивируют множество весьма редких экзотических растений.

Сад, окружающий дворцы, изобилует растительностью, на помощь красоте которой призвана еще экзотическая флора тропиков. Кругом в парке высокие кипарисы и величественные пирамидальные тополи; роскошныя хвойныя деревья опоясаны мозаикой благоухающих , ярких и разнообразных цветов; пестрые мозаичные газоны стелются роскошным ковром перед фасадом дворца. Плакучия деревья и растения каскадами опускают свои ветви к зеленым лужайкам; масса деревьев вдали кажется непроходимым бором. Всюду зелень и цветы.

Малый дворец, одно из прекрасных произведений Монигетти. Дворец не велик, но имеет чисто фантастический вид; он двухэтажный, с балконом на крыше, откуда открывается очаровательный вид на море. Комнаты небольшия. Убранство и отделка комнат в восточном вкусе. Камины, стены, потолки, ниши покрыты резьбой. Многия детали украшений и мебели, а также камины сделаны по образцам ханскаго бахчисарайскаго дворца. В этом дворце в Бозе почил Император Александр III. В спальне, на полу, в паркете место кончины Его обозначено крестом. Здесь же находится кресло, на котором почил Император. Кресло покрыто бархатным, художественно вышитым золотом, покрывалом. В гостиной обращают на себя внимание две стертыя старыя подковы, вделанныя в паркет, - находки Императора Александра III и Императрицы Марии Феодоровны. В одной из комнат верхняго этажа, среди безделушек, украшающих стены, висят такия же подковы-находки.

Большая церковь Вознесения Господня, стоит наверху и почти мимо нея проходить Севастопольское шоссе. Красивая, строго византийская архитектура резко выделяется в море зелени, среди благоухающих цветов.

Дворцовая церковь в честь воздвижения Честнаго Креста сооружена в строго византийском стиле. Образа писаны художником Байдеманом, и вся церковь, очень небольшая, расписана внутри фресками, живо напоминающими древние византийские храмы. Иконостас церкви из белаго мрамора, царския врата и боковыя алтарныя двери резныя бронзовыя. Массивные серебряные подсвечники стоят пред иконостасом. Два художественной резьбы ореховых аналоя по сторонам иконостаса заняты: один - храмовой иконой, а другой (против южных дверей) - древнейшим образом с частями мощей, усыпанным драгоценными камнями. Образ этот составлял фамильную святыню грузинских царей. По правую и левую сторону стен две мраморныя плоския рамы с образами - это дар покойному Царю - Освободителю в память 19 февраля 1861 г. и 4 апреля 1866 г. Маленькая люстра опускается с голубого свода с золотыми звёздами.

Обращаем внимание осматривающих церковь на следы, вытертые погонами Императоров Александра II и Александра III в ковре, которым обита правая сторона у иконостаса. Верхнии след принадлежит Императору Александру II, нижний - Императору Александру III.

На берегу моря устроена прекрасная купальня с бассейном, наполняемым морской водой. Вблизи - красивый татарский домик. Интересен еще в парке тоннель, ведущий к морю.

От дворцов почти на 20 вер. разветвляются по всем направлениям дорожки и аллейки. В саду Ливадии, кроме фонтанов, павильонов и пр. чарует красивая „крышка", воздушная аллея (пергола), увитая розами. Она спускается по отлогости горы широкими каменными ступенями. Когда цветут все розы, обвивающия чугунные прутики галлереи, эта дорога - нечто очаровательно - сказочное. Из фонтанов („Нимфа", „Мария", „Мавританский", „Венера") замечателен фонтан „Нимфа". Во время постройки новаго дворца, при раскопках, найдена хорошо исполненная мраморная статуя Юлия Цезаря, величиною более трех аршин - помпейская древность. Достойны внимания парники, где .культивируются, между прочим, многочисленные виды тропических растений. Особый интерес представляет „вечерняя пальма", имеющая свыше двух сажен вышины. Около парников - фонтаны с чистой хрустальной водой; вода стекает в цистерны, устроенныя на манер аквариумов, в которых плавают рыбки.

В большую Ливадийскую церковь доступ открыт во всякое время; в праздничные и воскресные дни поет хороший местный хор. Проезд через Ливадию и осмотр дворцов возможны лишь с особаго разрешения управляющаго имением.

Эриклик. Высоко над Ливадией (1200 фут.) и на принадлежащей этому имению земле находится Эрикликский дворец. Дворец небольшой, всего комнат 8 - 10, построен в очень живописной горной местности среди сосноваго леса. Воздух прекрасный. Из построенной здесь же беседки открывается роскошный вид на склон горы, покрытый лесом, и на Ялту. В версте от дворца находится Императорская ферма. На „Эриклик" ведут две дороги. Одна сворачивает с верхняго шоссе на 5 вер. от Ялты и идет мимо фермы. Другая сворачивает на 8 вер. и идет мимо горы Ай-Никола. Пройдя мимо дворца, эта дорога идет далее и выходит на Бахчисарайский тракт.

Осмотр дворца и фермы, а также проезд через „Эриклик" разрешаются управляющим имения „Ливадия".

Ореанда - частная собственность Государя Императора - принадлежала ранее Вел. Кн. Константину Николаевичу. Ореанда расположена смежно с Ливадией; проехать в нее можно либо через Ливадию, имея на то разрешительный билет, либо по верхнему Севастопольскому шоссе, путь по которому весьма живописен. За каменным столбом с вызолоченным орлом и надписью „Ливадия, имение Его Императорскаго Величества", путь лежит по ливадийской земле. От Ялты до Ореанды считают 6 - 7 вер. Слева находятся казармы и около них роща, засаженная молодыми кипарисами; тут же - главныя ворота в Ливадии и начало виноградников. У ворот Севастопольское шоссе поворачивает вправо и подымается все выше и выше крутыми поворотами, на втором из которых, с обеих сторон дороги, берут начало две подземныя водособирательныя галлереи. Среди виноградников виднеются изящные сторожевые павильоны.

На 4-й вер., на холмике, с правой стороны дороги, высится Царская беседка, именуемая „Чайной", откуда открывается превосходный вид на Ялту. Миновав затем начало Бахчисарайскаго шоссе (на водопад и Ай-Петри), Ливадийскую церковь, ворота в контору и подвалы, вы немного далее, на 5-й вер., хорошо видите внизу в Ливадии мачту для штандарта перед полукруглым с коричневой крышей Малым дворцом, домовую церковь с позолоченным крестом и новый дворец. Далее идут цветники, оранжереи, помещения для свиты и другия постройки. За ними - телеграф и ливадийския ворота. Далее, по шоссе, с левой стороны будут главныя ворота Ореанды. Возле самой дороги находится площадка, окруженная деревянными перилами, откуда можно любоваться видом на руины ореандскаго дворца. За нею в нескольких десятках саж. будет домик, занимаемый главным садовником и виноделом Ореанды, и еще далее подвал. Здесь следует остановить экипаж и, заказав ему спуститься в Ореанду, самому пройти левее дома и подвала на Крестовую гору. Пройдя затем через деревянныя ворота и поднявшись по довольно удобной и некрутой дороге, турист достигает плошадки, окруженной молодыми кипарисами, откуда очень хороший вид на юго-восток. От этого места идет тропинка, которая шагов через двадцать разветвляется. Направившись по тропинке, поворачивающей влево, надо спуститься между увитыми плющем скалами до скамьи, откуда опять представляется чрезвычайно живописная картина на юго-запад.

От скалы идет подъем влево по нескольким ступенькам, пройдя которыя турист оказывается на Крестовой горе (на высоте 88 саж.), у подножия чугуннаго Креста, вышиною в 5 1/2 арш. Отверстия, сделанныя в кресте, служили для освещения его во время иллюминации. Скала Крестовой горы обрывается глубокой пропастью. Внизу перед вами остов сгоревшаго дворца и против него, на высокой скале, уступами павильон - колоннада; слева, выше колоннады, - дом служащих; вправо от дворца на так назыв. Мачтовой скале - мачта. За дворцом - домик, в котором жил после пожара дворца долгое время В. К. Константин Николаевич, а далее - церковь. Вдали видны: Ялта, Лесничество, Массандра, Никитский сад, Аю-даг, а в хорошую погоду можно различить Судакския и Коктебельския горы. Но это не самый высокий пункт Крестовой горы, есть площадка еще выше, где также поставлены скамьи.

Налюбовавшись величественными видами с Крестовой горы, надо вернуться к подвалу. Пройдя немного вправо, не доходя оранжерей, в роскошной прогалине ведет тропинка вниз, по которой следует спуститься к дворцу. Это знаменитое здание, построенное при Импер. Николае I, сгорало в 1882 г.; с юго-восточной стороны находится терраса с полом из мраморных плит, посреди которых журчит фонтан, а у стены другой - копия бахчисарайскаго „фонтана слез". В развалинах сохранилось еще несколько фонтанов. Затем за цветниками по направлению к церкви, правее колесной дороги, находятся бассейны - модели Чернаго Азовскаго и Каспийскаго морей, а параллельно им, левее дороги, довольно большой пруд - посреди пруда высоко бьет фонтан, а немного далее у дороги растет ясень, из дупла котораго проведена вода (прекрасная на вкус). Отсюда, не доходя „домика" великаго князя, у дороги - мраморная плита - памятник „Моське". Далее - пустой домик, в котором в последние годы своей жизни жил В. К. Константин Николаевич. Дом этот построен на месте, где завтракал Александр I в 1818 г. Против дома обращают на себя внимание 4 вековых итальянских тополя, а немного далее, над дорогою, между другими деревьями, особенно замечательна порода „арбутус" с гладким стволом красноватаго отлива. Отсюда вниз идет тропинка к скамейке, стоящей на красивом обрыве над морем.

Ореандская Покровская церковь в византийско-грузинском стиле. Материалом для церкви послужил камень от сгоревшаго дворца. Храм отличается обилием мозаики итальянской работы. Над папертью - мозаичное изображение Спасителя. Горное место также украшено замечательной мозаикой, изображающей полный образ Покрова Пресвятой Богородицы. С обеих сторон алтаря стены храма покрыты мозаичными образами. Часть храма разрисована. Осматривающим Ореанду советуем пойти по живописным тропинкам на берег моря и к Мачтовой скале, на вершину которой ведет лестница и дорожка. Под скалой находятся довольно большие гроты, а в прекрасном парке - водопад.

В Ореанде находятся виноградники площадью в 15 дес., при них у верхняго шоссе устроен винный подвал, который, будучи глубоко вырыт в земле, не имеет дверей. Бочки подымаются и спускаются в полвал при помощи подъемной машины, приводимой в движение водяною турбиною.

Проезд от Ялты в Ай-Тодор, Мисхор и Алупку через Ореанду идет ореандскими виноградниками. На границе Ореанды и другого Царскаго имения „Курпаты" находится высокая изгородь вдоль всего имения, а на шоссе - ворота.

Верхняя Ореанда, принадлежащая кн. Долгорукой находится у подножия горы Могаби. В имении сдается дача-особняк в 5 комн. От нижняго шоссе дорога идет к морю, которое образует в этом месте довольно большую бухту.

На 8-й вер. верхняго шоссе находится сторожка, от которой дорога вправо ведет до красивой площадки, где при Имп. Александре II устраивались татарския скачки; далее от площадки дорога ведет на Эриклик, а на Ай-Николу ведет красивая лесная тропинка. Вид оттуда величествен; глазам открываются: Ялта, Ливадия, Ореанда, им. кн. Долгорукой и Ай-Тодор. В упомянутой сторожке у шоссе можно достать самовар, молоко, квас, яйца и проч.

По нижнему шоссе за им. кн. Долгорукой местность разделена на участки, которые принадлежат - Тарновским, Журавлеву, Алчевской и Ялтинской детской климатической колонии. Колония эта устроена для слабых и болезненных детей, нуждающихся в южном климате при условии рациональнаго врачебно-воспитательнаго надзора. 15% всего числа детей призревается безплатно. Колония разсчитана не только на местных детей, но и на детей из всех областей России, и таковых в комплекте детей, призреваемых в колонии, не менее 80%. Доброе дело это существует благодаря жертвователям и, разумеется, что с притоком средств в колонии найдут приют все большее и большее число детей.

Ай-Никола. По верхнему шоссе едут на гору Ай-Никола, отстоящую от Ялты в 8 вер. Гора покрыта лесом и богата лужайками. С небольшой верхней площадки Ай-Николы открываются прекрасные виды на Ялту и море. На Ай-Николу едут не только любоваться видами, но и провести несколько часов на свежем воздухе, среди роскошной растительности, где располагаются по-семейному с провизией, самоваром и проч. Самовар можно достать у лесного сторожа.

Мыс Ай-Тодор (св. Феодора). Местность эта составляет род трапеции, окруженной с трех сторон морем. На Ай-Тодоре на высоте 37 саж. устроен маяк, высота котораго достигает 40 с. Маяк отстоит от Ялты в 10 вер., но его осматривают обыкновенно проездом в Алупку. На Ай-Тодорском маяке находится телеграфная станция, и потому с маяка можно отправлять куда угодно телеграммы. Телеграммы, адресованныя на Ай-Тодорский маяк, исправно доставляются служителем по назначению.

В районе Ай-Тодора раскопками, произведенными Вел. Кн. Александром Михайловичем, обнаружены остатки древняго поселения и крепостной стены. Сооружения эти приписываются римлянам, которые имели здесь в I - III вв. по Р. X. крепость и содержали гарнизон. Найденные предметы систематизированы и выставлены для обозрения в музее, который открыт по вторникам и субботам от 1 до 4 час. дня. К востоку от маяка находится вторая возвышенность, спускающаяся к морю с южной и восточной сторон совершенно отвесно. Восточный отрог этой скалы на 7 саж. ниже главной горы и называется Аврориною скалою, в которой предполагается мифологическая пещера „золотого руна". С восточной стороны от этой отвесной скалы врезывается в материк небольшая Ай-Тодорская бухта. За бухтою возвышается третья скалистая гора. Приморская возвышенность Ай-Тодора отличается отсутствием подпочвенной воды. Долина и откосы гор покрыты растительностью: дуб, ясень, рябина и преимущественно два сорта можжевеловых деревьев покрывают эту местность и поражают своими исполинскими размерами. Воздух насыщен характерным ароматом хвои.

Вся прилегающая к маяку местность густо застроена дачами, которым, при весьма благоприятных климатических условиях, предстоит хорошая будущность.

На Ай-Тодоре существуют следующия дачи: „Генералиф", - Замок любви, принадлежащий бар. Штейнгелю. Дача эта более известна под именем „Ласточкина Гнезда", как построенная чрезвычайно смело на краю совершенно отвесной скалы. Поблизости - небольшой буфет, где можно достать различныя воды, самовар и проч. С восточной стороны маяка (ниже нижняго шоссе) - имение П. Г. Шелапутина „Жемчужина", занимающее свыше 13 дес. и имеющее 8 дач различной величины в 11, 4, 3 и 1 комнаты, которыя сдаются помесячно от 25 до 40 руб. за комнату. Имение находится в запущенном виде, а обстановка комнат также не отличается комфортабельностью и роскошью. Комнаты сдаются с прислугой и самоварами. Можно иметь обеды и завтраки. Питьевая вода привозная. Почта отправляется и получается ежедневно через близлежащее почт. отд. „Кореиз". Экипажи и линейки можно достать в „Гаспре" и „Кореизе" по тем же приблизительно ценам, что в Ялте или Алупке. Среди дач Шелапутина - одна расположена над обрывом между „Генералифом" и маяком и также известна под именем „Ласточкина Гнезда". В имении „Жемчужина" устроена цементная площадка со ступеньками к самой воде, где идеальное купанье.

В этом районе находятся дачи - гг. Шлейфера, художника Федорова-Керченскаго и др. Район Ай-Тодора отличается полным отсутствием пыли, тишиной и почти деревенской простотой жизни.

От моря до верхняго шоссе расположено обширное имение „Ай-Тодор" (около 130 дес.) Вел. Кн. Александра Михайловича. Дворец и др. постройки находятся у верхняго шоссе, а близ нижняго шоссе, над морем, сооружен ряд новых построек в швейцарском стиле, с красными черепичными крышами; у шоссе большое здание - свитский дом, немного ниже - дворец Вел. Кн. Георгия Михайловича; немного далее над шоссе воздвигнута и в 1908 г. освящена, дворцовая церковь св. Нины в грузинском стиле. Осмотр имения „Харакс" и дворца допускается с разрешения управляющего. Вблизи - дачи: „Чаир" Вел. Кн. Анастасии Николаевны и Вел. Кн. Николая Николаевича, „Барбо". - Крамарж и др. На даче Титушкина отдаются квартиры и комнаты. Далее, нижняя дорога проходит мимо имения „Дюльбер" (красивый), Вел. Кн. Петра Николаевича. В имении (около 17 дес.) выстроен обширный дворец (118 комнат) в строго мавританском стиле. За „Дюльбером" расположены большие виноградники кн. Юсупова, гр. Сумарокова-Эльстон. Постройки имения (22 дес.) расположены в роскошном парке близ верхняго шоссе. В имении сдаются в наем две большия меблированныя дачи. Выше „Дюльбера" - им. „Кореиз" гр. Е. П. Клейншихель. У верхняго шоссе раскинулся красивый парк. В имении сдаются три большия дачи, меблированныя квартиры, комнаты и особняки. К Кореизу, со стороны моря, примыкает им. „Олеиз" В. И. Токмаковой. Весьма привлекательна здесь миндальная роща у самаго моря. Для отдачи в наем имеется 7 дач. Самая большая в 2 этажа - "Нюра" находится вправо от миндальной рощи. Все дачи имеют особыя кухни и необходимыя удобства. Домашний стол можно иметь в близлежащем „Мисхоре". Берег моря песчаный, удобный для купанья. Летом сообщение пароходиками.

По нижней дороге, за Олеизом, начинается имение „Мисхор" (116 десятин). Вина имения Мисхор пользуются заслуженной известностью. Недалеко от подвала единственныя в Крыму по обширности оливковые рощи, из маслин которых приготовляется масло высшаго качества. В прибрежной полосе расположен обширный парк со старыми миндальными и кипарисовыми рощами и живописными аллеями. Кроме главнаго здания, в Мисхоре имеется несколько дач-особняков с кухнями, которыя отдаются в наем на сезон (с мая по ноябрь) по 750 руб. Зимою - дешевле. Кроме особняков, в трех, зданиях имеется 22 меблированных комнаты, которыя сдаются от 20 до 70 руб. в мес. "Табль д’от" - от имения. Полный пансион без помещения - 50 руб. в мес. С детей - по соглашению. Все постройки размещены в большом парке, представляющем живописное и удобное место для прогулрк. Имение имеет 2 вер. береговой полосы. Морския купанья прекрасныя. Имеется роскошное здание теплых морских (75 к.) и пресных (50 к.) ванн. По абонементу на 20% дешевле. В Мисхоре имеются - водопровод, канализания, молочная ферма, лечебный и столовый виноград, телефон, экипажи и другия удобства. Почта доставляется на дом по 2 раза в день. В деревне Мисхор, выходящей на верхнее шоссе, имеется несколько дач - Карташева, Пясецкаго, Грицаева, Колесникова, Наддачина, Баранова и др., где комнаты сдаются по 20 - 40 руб. в месяц.

Западная прибережная часть имения - „Новый Мисхор", разбита на участки, которые сдаются в долгосрочную аренду, до 60 лет; плата в среднем по 35 к. за саж. в год. Здесь имеетая уже несколько дач - Уманскаго, Ухова, Баулина, Плотниковой, Муравьевой, Чеховой, Садиковой, Хотяинцевой, Келлера, Браиловскаго и Кульчицкаго - дача „Дружба", выделяющаяся роскошным садоводством. Разбитая на участки приморская часть имения получила название - „Новый Мисхор", который начинается от поворота налево по дороге в Алупку.

Сообщение с Ялтой летом ежедневно пароходиками, также по 2 раза в день мальпостом, приходящим из Алупки в Ялту по почтовому шоссе. Проезд - 80 коп.

Алупка.

Образцовые алупкинские виноградники занимают площадь в 22 с лишним дес. Средний урожай дает 6000 пуд. винограда; кроме того майорат покупает ежегодно 3000 пуд. винограда. Известное Воронцовское вино выпускается из подвалов в продажу - дессертное через 4 года, а столовое через 3 года. В 1912 г. в подвалах Алупки имелось 30.000 ведер вина, а в подвалах майората в Одессе 11.000 ведер. Особенной популярностью пользуются следующия Воронцовския вина: дессертныя - портвейн, мускат, педро-хименес, и столовыя - алигор, сотерн и кабернэ.

Наряду с увеличивающимся наплывом приезжих, растет в территориальном отношении и сама Алупка. Курорт протянулся по направлению к „Саре". Начинаясь сейчас за Алупкой по направлению к Симеизу, „Сара" расположена между нижним и верхним шоссе, представляя все данныя для прекраснаго дачнаго поселка.

Алупка расположена, в прекрасной, очень живописной местности, в 16 вер. от Ялты на запад, защищена с трех сторон горами и обращена к морю. Растительность Алупки богатейшая. Вся Алупка расположена вокруг и близ Воронцовскаго парка, между верхним севастопольским шоссе и морем. Склоны гор покрыты виноградными и фруктовыми садами, а в верхних частях ближе к яйле сосновыми рощами. Ядром Алупки и главной приманкой служит знаменитый Воронцовский парк, который содержится в образцовой чистоте и порядке. Благодаря любезности владелицы майората графини Я. А. Воронцовой Дашковой, предоставлен в безплатное пользование публики. В виду этого исключительного условия Алупка пользуется славой лучшаго уголка на Южном берегу и с каждым годом привлекает все больше приезжих, которых было в 1911 г. свыше 12.000 ч.

Климат здоровый, мягкий, теплый и сухой; туманы весной и дожди летом очень редки. Воронцовский парк, отделяющий поселение от моря, защищает Алупку от морских бризов; вечерние горные бризы летом довольно часты и сильны.

Дачная Алупка имеет водопровод из горных источников и правильную канализацию. Дачи построены на всем протяжении Алупки, начиная с верхняго Севастопольскаго шоссе (имение Токмаковой) и до границы с Симеизом на западе, а вниз почти до самого моря. Почти на всех дачах за крайне редким исключением можно иметь меблированныя комнаты и пансион. Всех пансионов в Алупке свыше 25: - Аладьиной, Апполонова, Атрыганьевой, Билибина, Боткина, Вендта, Волосевич, Воскресенскаго, Генацкой, Доброхотовой, Зиминой, Козаковой, Колышкиной, Комаровской, Лупандиной (пансион Недзвецкаго), Лутовиновой, Макаренко, Макина, Миргородской, Петржиковскаго, Постельникова, Разумовой, Смуровой (пансион Сольбина), Сытиной и др. Средняя цена за комнату от 25 до 100 руб. в мес. Пансион (завтрак - 2 блюда и обед - 3 блюда) 45 - 50 руб. в мес. Хорошим столом отличаются пансионы: Атрыганьевой, Казаковой, Корнильевой, Лупандиной, Смуровой и др., а лучший ресторан - при гостинице „Россия". Скромно, безбедно прожить в Алупке одному можно минимум на 75 руб. в мес.

Центральныя улицы ежедневно поливаются по 2 раза и освещаются керосино - калильными фонарями. Извозчиков в Алупке много, а их выезды - фаэтоны, корзинки и пр. под зонтами хороши; существует на них такса. Имеются также и 6-ти и 7-ми местныя линейки, которыя возят дешевле, чем экипажи; верховыя лошади также таксированы; кавалькады с проводниками-татарами составляются очень часто. Приятными и ближайшими для прогулок служат Мисхор, Ай-Тодор и Симеиз, а для более отдаленной экскурсии - Ай-Петри, куда любители отправляются любоваться восходом солнца. На Ай-Петри ведут тропы. Одна из них проходит через так называемый Малый богаз и приводит к западной стороне Ай-Петри, другая - более удобная, но зато более отдаленная, ведет через Гаспра-богаз или Мисхор-богаз. Тропа, пролегающая по склону южных контр-форсов яйлы, и имеющая спуски и подъемы не более 15 – 18 град., доступна для пешеходов и, вместе с тем, чрезвычайно живописна. Она проходит чудным старым хвойным лесом, над которым высятся, как нонием срезанныя скалы, Ай-Петри. В одной версте от Крестовой горы тропу пересекает шумный многоводный поток Хаста-Ага. Экипажная дорога на Ай-Петри начинается подле Ливадии, идет мимо водопада Учан-Су и отстоит от Алупки на разстоянии 12 вер., так что весь путь от Алупки до Ай-Петри имеет 34 вер. Если к Ай-Петри направиться напрямик пешком или верхом, то на 5-й вер. от Алупки будут развалины древней крепости Алупка-Исар. Над Алупкой на разстоянии 1 вер. от верхняго шоссе находится „Сосновая роща" Соболева, также служащая местом прогулки.

Лодки для прогулок по морю можно достать у Асана; приблизительная плата с 5 - 6 чел. 50к. - 1 р. в час. Справки об экскурсиях Горнаго Клуба, а также о дачах, квартирах, пансионах, автомобилях, поездах и пр. даются в книжном магазине Девичинскаго.

Гостиницы: „Россия" имеет 65 №№ с балконами на море, водяное отопление, ресторан, читальню; телефон и пр. №№ от 1 р. до 10 р. Полный пансион с помещением зимою 90 р. в мес. Ресторан при „России" считается лучшим в Алупке и самым посещаемым приезжими. „Франция" 30 №№ с видом на море, от 1 р. Ресторан. В обеих гостиницах днем и вечером играют струнные оркестры.

Пути сообщения. Морем Алупка сообщается с Ялтой пароходиками Южнобережскаго пароходства, г. Говалло и др. В сезонное время бывает до 6 - 8 рейсов в день. Говалловские пароходики пристают к своей пристани, а все др. спускают и принимают пассажиров в лодках. Пароходы Р. О. П. и Т. летом заходят по пути из Севастополя - по понедельникам и средам, около 6 час. веч., а из Ялты по пути в Севастополь, по средам и пятницам около 10 час. утра. Сухим путем сообщение производится: с Ялтой (16 в.) по верхнему и нижнему шоссе; с Севастополем (68 вер.), по Севастопольскому шоссе и Симеизом (около 3 вер.) по нижнему Симеизскому шоссе. Между Алупкой и Ялтой установлено автомобильное сообщение по 4 раза в день в оба конца. В Новый Симеиз отправляются линейки несколько раз в день с платою по 25 к. за конец. Извозчики берут до Ялты и обратно от 5 - 7 руб. в зависимости от наплыва приезжих. Сухопутное сообщение с Севастополем на автомобилях, фаэтонах и ландо.

Почтово-телеграфная контора помещается в центре. Почта доставляется 2 раза в день. Алупка соединена с Симеизом, Байдарами, Балаклавой, Севастополем с одной стороны и Ялтой, Гурзуфом, Алуштой, Симферополем - с другой стороны, телефоном.

Купальни. Плата 10 коп. По абонементу дешевле. Теплая ванна морская 55 -80 к. Безплатное купанье допускается на „Бомборском" берегу под „Черным Бугром", где назначены особые часы для мужчин и для женщин и на Гинкенском берегу. Вода чистая, но дно каменистое и глубокое. Имеются две аптеки, аптекарские магазины, две библиотеки, булочныя, кафе, кондитерския, бакалейныя, колониальныя и разные др. магазины и торговли вполне удовлетворяющия потребности приезжих дачников.

Врачи, круглый год живущие в Алупке, - Гохбаум, Изергин, Иванов, Медведева, Нерц, Овсянников и Шпиндлер. На сезон презжают - Копылов, Остроградская и др. У доктора Нерца (Воронцовская ул., дача Аладьиной, рядом с гостин. „Франция") можно иметь комнаты и очень хороший пансион.

Весьма симпатичным учреждением Алупки является Детская санатория имени А. Б. Боброва. В санаторий принимаются слабыя, золотушныя дети, а также со страданиями костей и суставов туберкулезнаго характера, нуждающияся в общем лечении и теплом, южном морском климате. Плата за помещение, полный пансион, уход, врачебный надзор и лечение - 60 р. в месяц, для малоимущих - 30 р.

В санатории всего 100 коек, а в России тысячи бедных больных деток, нуждающихся в южном солнце и хорошем уходе; нужны средства для расширения этой детской здравницы, чтобы спасти многих и многих детей от верной безвременной смерти. Отзовитесь все, у кого есть есть доброе сердце и лишний рубль, и пошлите его по адресу: Алупка, „Детская санатория".

На „Саре" имеется Санатория Пермскаго губернскаго земства, а по верхнему шоссе частная Санатория доктора Д. А. Гохбаума открыта круглый год. Помещение, полное содержание и лечение от 150 р. в мес. в зависимости от величины комнаты. На отведенном гр. Е. А. Воронцовой-Дашковой участке в 2 дес. сооружается климато-лечебная колония имени Александра III на 50 чел. для больных и переутомленных учителей народных школ. Святейший Синод отпустил около 120.000 р. на сооружение этой колонии.

В Алупке сооружена в 1908 г. большая, красивая в византийском стиле церковь с железнобетонными сводами.

Из общественных учреждений отметим: ванное заведение в парке с купальнями, общественное собрание с террасой на море, также в парке; по вторникам и субботам бывают скромные семейные вечера, там же читальня и биллиардная, рядом - театр для спектаклей и иллюзион, во дворе игры - лаун-тенис, кегли, крокет. Все хорошее в Алупке, как водопровод, канализация, освещение, поливка ул. и пр. является следствием энергичной деятельности о-ва благоустройства.

Гвоздь Алупки - майоратное имение наследн. кн. Воронцова, графа Шувалова, принадлежащее графине Е. А. Воронцовой-Дашковой, славится дворцом и парками. Дворец построен по плану английскаго архитектора Блора в 1837 г. и представляет собою одно из замечательных произведений искусства в арабском стиле. Внутренность дворца представляет теперь невеселую картину, так как покойной кн. Воронцовой вывезена отсюда вся движимость - уцелела только замечательная библиотека.

Майоратное имение занимает площадь в 133 д., а парки (нижнии и верхний) 34 дес. По красоте своей Воронцовский парк был бы в древности причислен к семи чудесам света. Какая роскошь растительности, какое разнообразие пейзажа, какая прихотливость безчисленных дорожек, какой блеск и обилие воды и среди этого рая - дворец. Передний фасад этого красивейшаго в Империи дворца составляет копию с испанской альгамбры. У главнаго входа на уступах покоятся три пары мраморных львов замечательной художественной работы; нижняя пара - спящие львы, средняя - просыпающиеся, верхняя - бодрствующие. Особенно замечателен по своей художественной красоте правый (если спускаться сверху) спящий лев. Говорят, что за этого льва англичане предлагали 50 тыс. руб. Парки устроены весьма оригинально с большим вкусом. Громадные камни и скалы, которые при расчистке парка нельзя было удалить, были приспособлены к украшению его. Много тенистых аллей и гротов. Особое внимание обращает на себя в верхнем парке так называемый „хаос" - место, где природой с незапамятных времен нагромождены в величественно дикой и причудливой форме громадныя скалы и камни, свалившиеся с Ай-Петри. Ниже два пруда. В одном из них лежит громадная глыба, из верхушки которой бьет фонтан. Осматривают также „Собачий грот", в котором похоронена любимая собака кн. Воронцовой. Тут же памятник этой собаке. В нижнем парке пониже дворца находится „малый хаос", спускающийся к морю и заканчивающийся „скалой Айвазовскаго", лежащей в море. Дорожки парка в разных направлениях тянутся свыше чем на 10 вер. и, потому нелишне пользоваться услугами проводников, которые всегда находятся у дворца. В парке доступ для всех свободен. Осмотр дворца и львиной террасы доступен от 10 до 12 и от 2 до 5 ч. ежедневно, кроме пятницы. Все имение окружено стеною, в которой имеется несколько калиток для свободнаго прохода через парк.

Симеиз.

От Алупки до Новаго Симеиза около 4 вер. Дорога идет по Милютинской ул. мимо новых дач у „Черной горы" и через „Сару" (имение кн. Трубецких). Перед въездом в Симеиз дорога проходит имением фельдмаршала Гр. Милютина, б. военнаго министра, здесь скончавшегося в 1912 г. Обширное имение Симеиз (567 дес.) принадлежит наслед. известнаго генерала С. И. Мальцева. Оно делится на две части: Старый и Новый Симеиз. Старый Симеиз отличается красивым местоположением, прекрасным старым парком со значительным количеством редких растений, длинною береговою полосою. Среди парка и по берегу разбросаны отдельныя дачи и так называемыя „вагончики", (легкия одноэтажныя здания из вагоннаго теса), где можно нанять меблированныя квартиры и комнаты от имения. Новый Симеиз, занимающий западную часть имения, возник в 1903 г., продается участками, и разросся в значительный поселок с 45 красивыми дачами, расположенными правильным амфитеатром над „Дивою" и „Монахом" - оригинальными скалами, живописно ограничивающими прекрасный пляж этого быстро развивающагося курорта. На скалу „Дива" ведет длинная лестница, высеченная в камне, с железными перилами, по которой без труда можно добраться до вершины этого грандиознаго „камня в воде", откуда открывается роскошная панорама на море, горы и окрестности. Для дачников имеются два общественных сада, поднимающихся вверх от берега моря по направлению к Главному проспекту курорта. Центральный парк вполне благоустроенный. В нем - цветник, лаун-тенис, крокет, детская гимнастика, сцена для спектаклей. Второй - в диком, природном виде, среди монолитов, скал и дикаго можжевельника. Поселок снабжен чистой горной водой, и часть его уже канализована. Почти все дачи Новаго Симеиза с теплыми солнечными комнатами и балконами с прекрасным видом на море, горы и скалы. Стол, самый разнообразный по качеству, от поварского до домашняго, можно иметь за 9 - 10 р. блюдо в месяц. На некоторых дачах есть хорошие, пользующиеся заслуженной известностью, пансионы, напр, на дачах - Богданова, „Дольник", „Ксения", Кузьменко, „Панэа", „Селям", В. Семенова, „Чорн", „Эльвира". Пансион - завтрак из 2-х блюд, обед из 3-х блюд 45 руб. в м-сяц; полный пансион – 55-60 руб. в м-сяц. Между Алупкой и Новым Симеизом (через Старый Симеиз) курсирует по 2 - 3 раза в день постоянный мальпост по 25 к. за место. Кроме того, небольшие пароходы поддерживают сообщение между Симеизом, Алупкой и Ялтой по 2 - 3 раза в день. Всегда можно достать автомобиль, экипажи, верховых лошадей и лодки. Устроены морския и пресныя ванны. Есть библиотека, аптека, постоянный врач. В Новом Симеизе с успехом применяется кроме климатическаго лечения воздухом, озонируемым обильными зарослями диких кипарисов и многолетних можжевельников, - лечение морскими ваннами и купаньями, солнечными ваннами, массажем, виноградом и (зимой) стерилизованным виноградным соком. Почта доставляется ежедневно на дом. Телеграммы - нарочным из Алупки. Оба Симеиза соединены телефоном с Алупкой, Ялтой и Севастополем. Жизнь выгодно отличается тишиной и простотой костюмов и разнообразится интересными прогулками на гору „Кошка", на Севастопольское шоссе, к морю и по живописным окрестностям Симеиза (Лимена и др.). Приезжим, дабы осмотреться в выборе постояннаго помещения, удобнее всего остановиться на сутки в одной из дач (напр.: „Ксения", „Селям", „Чорн", „Эльвира", где комнаты сдают и посуточно), а затем воспользоваться указаниями безплатнаго справочною бюро (на даче „Ксения"), устроеннаго „Обществом дачевладельцев". Особенно рискованно поддаваться увещаниям извозчиков и комиссионеров, которые хвалят лишь те дачи, где им щедро платят, а остальное хорошее недобросовестно замалчивают.

Пансионы, зарекомендовавшие себя очень хорошим столом, образцовой чистотой, порядками и пр. следующие: Александровой - Долник (85 ком., электричество, пресныя и солнечныя ванны, в 60 ком. водопровод, тенис и пр.), „Орлиное гнездо" (у самаго моря), „Селям" (очень красивое здание в восточном стиле), В. С. Чорн (первый по времени сущ. и хорошо известный всем, кто хоть раз побывал в Новом Симеизе) и „Вилла Панэа", которая имеет свой пляж, ванны и пр., а сама дача расположена в красивом поэтическом уголке.

Купанье очень удобно, хороший пляж, идеально чистая вода. Кроме отдельных подвижных кабинок имеются новыя образцовыя купальни с невысокой платой и теплыя морския ванны. На пляже - маленькая кофейня является сборным пунктом дачников.

Новый Симеиз - один из лучших крымских курортов. Он раскинулся в кольце высоких скал, имеет превосходный пляж и прозрачную, как кристалл, воду. Воздух напоен здоровым смолистым ароматом хвои и отличается образцовым благоустройством. Нарядныя виллы стоят отдельно, сходясь своими садиками и цветниками к широким, великолепно разделанным и освещаемым спирто-калильными фонарями улицам.

Преимущество Новаго Симеиза - отсутствие всей той суеты, толчеи и шума, которые делают несносными многия курортныя места. Он скромно отодвинулся в сторону от суетливой полосы, чтобы дать своим приезжим тишину, покой, отдых без разгула рестораннаго житья, без грубости городской черни, без тщеславия и натянутости так называемых модных курортов.

Здесь в парке сохранились развалины старой генуэзской крепости и вокруг них выростают красивыя здания в греческом стиле, превращая эту благословенную местность в чудесный уголок Эллады.

Между Симеизом и Лименами на гор. „Кошка" находится „Мальцовская" обсерватория, которая по выбору места и прозрачности воздуха для наблюдений считается самой удачной во всей России.

От Симеиза до Лимен - 3 в. по колесной дороге. Местность эта, как и сама дорога, весьма живописна. За Симеизом горы делают крутой поворот и, подойдя к морю, представляют кучу разбросанных и нагроможденных друг на друга скал, в общем составляющих дикую, но величественную картину. На свободных от скал пространствах виднеется и приятно ласкает глаз богатая южная растительность. На 2-й вер. от Симеиза дорога разветвляется и идет - направо вверх в имения: Филибера - Нижняя Лимена, Санатория - Средняя Лимена, и Вица. Левая идет в имение Половцева „Кацивели". Огромное имение Филибера (около 200 дес.), раскинувшееся лесом и садом до верхняго почтоваго шоссе, спускается вниз к морю и в этой части носит название „Нижней Лимены". Здесь берег „Лименской" бухточки представляет собой чудный морской пляж, протяжением около версты.

„Крымское Общество борьбы с туберкулезом", насчитывающее свыше 900 членов, открыло в Средней Лимене (в 62 вер. от Севастополя и 8 вер. от Алупки) санаторий имени А. П. Чехова, в котором имеется 22 места. Участок занимает 17 дес., на нем выстроены 4 дома, разведены парк, виноградник и пр. Расположен участок в 1 в. ниже севастопольскаго шоссе, в 24 вер. от моря, на высоте 700 - 800 ф. н. у. м. С разных мест имения роскошные виды на море, горы и окрестности. Воздух отличается редкой чистотой. К сожалению, благая цель о-ва борьбы с туберкулезом пока не может быть осуществима в желательных размерах вследствие недостатка материальных средств. Желающие оказать помощь этому в высокой степени полезному и симпатичному начинанию могут направлять свои пожертвования в Севастополь „О-ву борьбы с туберкулезом". Плата за помещение, полное содержание и медицинскую помощь взимается от 60 до 80 р. в мес., при чем для крайне нуждающихся, несмотря на ограниченныя средства, делается скидка. Желающие поступить в пансион, вместе с заявлением о том в правление Общ. (в Севастополе), присылают подробное медицинское свидетельство пользующаго врача с приложением температурнаго листа за 2 недели. Врачем санатории состоит д-р А. В. Кротков, заведующей - г-жа Данилова.

„Верхней Лименой" называется местность, где расположена незначительная типичная татарская деревушка. От моря до верхняго (Севастопольскаго) шоссе по Лименской долине тянется зигзагами колесная дорога протяжением свыше З 1/2 вер. Вблизи шоссейной дороги, севернее Средней Лимены, находится дача Агеевых, бывшая Фонардаки, интересная в археологическом отношении. Местность эта носит название Ай-Ян.

Направляясь на запад кордоной тропой по берегу и миновав Лименскую бухту, прибрежная колесная дорога достигает им. г. Половцева „Кацивели". Это - новое дачное поселение в 2 вер. от Симеиза расположено в красивой местности в лощине и защищено от западных ветров. Проложены широкия дороги, устроен водопровод, разбит сад, который как и пляж, предоставлен для общаго пользования. Здесь выстроено 11 дач, на которых имеются пансион, ферма и лавка, в которой можно достать все необходимое. В имении отдаются комнаты, квартиры и дачи на круглый год и помесячно. Здесь нет совершенно езды, почему нет и пыли.

За „Кацивели" следует имение покойнаго художника А. И. Куинджи, пространством в 200 дес. и имеюшее беговую полосу свыше версты. Оно представляет, миллионную ценность и пожертвовано покойным Академии Художеств для художников. Хорошенькая бухта Куинджи" увековечена художником на известной картине „Ночь в Крыму". Проехать к этому редкой красоты уголку можно только в лодке; пешком от „Кацивели" - 1 вер. За имен. Куинджи находится им. „Кекенеиз" - Е. А. Алчевской, имеющее около 2 вер. морского берега. Им. „Кекенеиз" расположено на южной оконечности полуострова (Мыс св. Троицы), обращено к юго-западу и представляет собою чуть ли не единственное место на Южном берегу, с котораго можно наблюдать закат солнца опускающегося прямо в море. За „Кекенеизом" расположено имение г-жи Дыхановой, за ним участок г. Клячко, второе имение г. Куинджи и затем участки: Попова, Сергеева, Жуковскаго, Савича, Синани и др. Из деревушки Кучук-Коя живописная верховая или пешеходная (30 - 40 мин. ходьбы) тропинка приводит в Кастрополь. Колесная дорога с почтоваго шоссе отходит вправо (налево - путь в Кучук-Кой), спускаясь вниз к Кастрополю. Дощечки с надписями указывают повороты в Нижний, Средний, и Верхний Кастрополи, составляюшие самостоятельныя владения г.г. Первушиных, Пельтцера и друг.

Нижний Кастрополь (им. инж. Н. И. Первушина) представляет прекрасную дачную местность с роскошным парком и весьма удобным для купаний морским пляжем. Он расположен на самом берегу моря, в 7 вер. от ст. Кекенеиз, по хорошей шоссированной дороге. Как курорт, Нижний Кастрополь обладает следующими достоинствами: сухая, здоровая, безветренная местность, тенистый парк, прекрасный песчаный берег, морския и пресныя ванны, прогулки по морю и проч. Курорт функционирует с апреля по ноябрь. Восемь дач с комнатами, которыя сдаются помесячно от 15 - 100 руб. в месяц. Имеется общий зал, рояль и проч. Пансион (кроме помещения) 50 руб. в мес., обед - 25 р. в мес. Купанье в открытом море на пляже, где имеются кабины для раздеванья. Имеется также ванное здание. Постоянный врач. Туберкулезные и заразные больные не принимаются. Здесь можно пользоваться лечебным виноградом по 10 - 15 к. фунт. Бутылка молока - 10 к. Кроме различных игр (лаун-тениса, крокета) в распоряжение пансионеров предоставлена лодка. Имеется экипаж. Почта получается ежедневно. Ежедневное сообщение с Алупкой.

За Кастрополем расположена деревня и имение „Мухалатка" Е. В. Кокоревой. К имению ведет редкая по своей живописности кордонная тропа протяжением в 6 вер. Путь все время лежит по скалам и утесам. Само имение не эксплоатируется, представляя собою барскую усадьбу с роскошным парком и старинным домом. В разстоянии 1 вер. от Мухалатки, в красивой местности расположено имение г.г. Олив - „Лименеиз"; оно соединено экипажной дорогой с Байдарами и Кекенеизом. От Лименеиза та же прибрежная тропа (около 2 вер.) ведет к имению А. И. Кузнецовой „Мелас", которое выделяется своим оригинальным домом, с плоской крышей и 4 башнями и большим белым барским палаццо. По меже с Меласом лежит имение „Ай-Юрт", а за ним - „Абилбах", известное своим роскошным парком с редкими растениями. Над этим имением, ниже шоссе, раскинулась совсем маленькая деревушка Мшатка. За Абильбахом находится известное имение „Форос", бывшее Кузнецова, ныне Ушкова. Форос принадлежит к числу наиболее благоустроенных имений Южнаго берега Крыма и занимает 300 дес. Окруженный обширным молодым „райским" парком, стоит владельческий богато обставленный дом. В верхнем вестибюле заслуживают внимания многочисленныя панно проф. Клевера и расположенное в разных комнатах собрание картин художников - Маковскаго, Сверчкова, Орловскаго, Степанова, Риццони и др. С террасы дома открывается вид на море. Благодаря мягкому климату и обилию воды, в парке нашли себе приют на открытом воздухе многочисленные представители субтропической флоры; насаждения разнообразятся искусственными прудами, каскадами и фонтанами. Имеется специальный флигель для гостей. Обращают на себя внимание электрическая станция и подвалы, предназначенные для выдержки вин. Форосские подвалы отличаются как по внешности, так и по организации хозяйства; к сожалению, винодельческое хозяйство, процветавшее при Кузнецове, Ушковым уничтожено, а взамен винодельческаго хозяйства г. Ушаковым содержится здесь конский завод, для котораго сооружены образцовыя конюшни, ипподром и пр. В Форосе, ниже кордона, среди группы орешников, находится историческое дерево-гигант, волошский орех, из-под корней котораго бьет ключ хрустальной воды. Осмотр Фороса возможен с разрешения конторы имения. Форос лежит у мыса „Сарыч", который входит в состав имения „Сомперия" г-жи Прикот, граничащаго с востока с им. „Тессели" г-жи Плаутиной, где отдаются дачи и комнаты и с сев.-зап. - с им. „Чебан-Таш". „Комперия" отличается живописными видами. От Фороса дорога огибает мыс того же имени, называемый также „Сарыч". В 2 вер. от Фороса, около мыса Сарыч, построен маяк . За маяком находится мыс Ласпи, образующий вместе с мысом Айя Ласпинский залив. Мыс Сарыч составляет самую южную оконечность Крыма (44°23' с. ш.).

В версте от маяка находится приморское имение „Чебан-Таш" кн. Шаховской.

Из Ласпи можно подняться на мыс Айя, он возвышается на 2000 слишком фут. почти отвесно.

Покончивши с описанием наиболее интересных местностей, расположенных в западном направлении от Ялты, остановим внимание туриста на описании местностей, расположенных на восток от Ялты.

От Ялты до Гурзуфа.

От Ялты по направлению к Гурзуфу идут 2 шоссейныя дороги. Верхнее (Симферопольское) шоссе проходит над Гурзуфом и далее на Алушту, где разветвляется: на Симферополь и Судак. Нижняя шоссейная дорога идет через Нижнюю Массандру, Магарач до Никитскаго сада. Далее, берегом, проходит кордонная тропа до Гурзуфа Алушты и проч. По верхнему шоссе, первым по пути из Ялты, слева расположено имение гр. Мордвинова, отличающееся замечательным зданием, сооруженным в стиле средневековых замков. Замок горделиво выступает над роскошной долиной Ялты, расположившись на высоком выступе горнаго отрога. Перед ним разстилается безпредельная даль моря и живописная панорама красавицы Ялты. Почти против, ниже кладбища, на возвышенном месте, находится дача, бывшая Цыбульскаго, где скончался поэт Надсон 19 янв. 1887 г. За Мордвиновским имением находятся дачи: г. Франка и кн. Баратинской, а еще далее - несколько дач гр. Часновской. Затем следует дача „Планжи-сарай". Отсюда дорога разветвляется: направо идет главное шоссе, по которому едут в Массандру - к дворцу, гротам и далее, в Гурзуф; влево - дорога идет мимо дачи Эрлангера и земской ялтинской больницы к Массандрским подвалам, водопаду и далее, на Ай-Василь. На 4-й вер. справа - контора Массандры, где выдаются билеты на право посещения парков в Массандрах. Против конторы находится въезд в Лесничество. За конторой далее виднеются внизу виноградники и подвалы Массандры; ближе к дороге находится домик садовника, окруженный кипарисами. Указатель 5-ой вер. стоит у ворот двух Массандр, левой Верхней и правой - Средней. Далее внизу виден красивый белый дом г. Журавлева, обращенный фасадом к Ялте; отсюда вплоть до деревни Никита вся местность носит общее название - Магарач. По пути дача бывш. баронессы Фридерикс (у дороги с домовою церковью); за ней вправо от шоссе идет спуск к Магарачу казенному, а также к дачам - „Селям" гр. Орлова-Давыдова и др. частных владельцев. За спуском у дороги находится красивой архитектуры часовня, построенная А. С. Шатовой в память 17 октября 1888 года, а за часовней - дача „Берекет".

Близ часовни находится дача „Дженьет", Ялтинской общины Краснаго Креста (пансион, лечение и проч. 65 р. в мес.). На 7 вер. слева, в Массандрския владения вдается красивая дача быв. Шестаковской, от которой шоссе круто поворачивает вправо вниз. На этой даче существует пансион „Чам-Агач". Прекрасная местность, 3 десят. сосноваго леса. Дальше по шоссе находится дача „Наташино" Лаврентьевой и др. Дорога пролегает через сосновую рощу. На 8 вер., у шоссе, вправо поворот в Никитский сад, а далее с левой стороны находится бассейн высохшаго фонтана. За фонтаном начинается деревня Никита, расположенная по обеим сторонам дороги. За Никитой следует дача П. Килиуса „Альпекито". За Альпекито им. Ай-Даниль (удельнаго ведомства), занимающаго все пространство от яйлы к морю и до Гурзуфа. За шоссейной казармой находится упраздненная почт. ст. „Ай-Даниль", до которой от Ялты 10 3/4 вер. От ст. на разстоянии 1 3/4 вер., с правой стороны дороги, находятся ворота, ведущия в Гурзуф, постройки котораго, лежащия у моря, хорошо видны. Отсюда прекрасный вид на дер. Гурзуф, на скалы, торчащия из моря - „Одалары", на Суук-Су, Артек, Аю-Даг и проч.

Массандра, расположенная на только что описанном пути и приобретенная в 1890 г.г. вместе с им. Ай-Даниль за 2 мил. руб. удельным ведомством у наследников кн. Воронцова, является одним из самых крупных имений на Южном берегу Крыма. Теперь эти земли стоят в несколько раз более.

Шоссе, идущее из Ялты в Симферополь, делит Массандру на две части: Нижнюю и Верхнюю.

Нижняя Массандра расположена непосредственно за Ялтой. Извозчики по таксе до ворот 50 к. Здесь замечателен парк, считающийся лучшим на Южном берегу. Безплатные билеты для входа выдаются в конторе имения, находящейся в верхней части парка, у шоссе, но мелкая монета привратнику заменяет часто билет. Особенно хороша часть парка, известная под именем „питомника" или „школки". Эта часть начинается снизу красивой „аллеей роз" всевозможных сортов, особенно пышно цвтущих в конце апреля и начале мая; далее следуют разнообразныя и красивыя группы пальм и лавров, лавровишен и др. вечно зеленых растений и хвойников; затем являются две редкия группы: 1) араукарии или чилийския сосны, которыя достигли 8 - 9 арш. высоты, редко встречающиеся в Европе, и 2) группа розовых магнолий, очень крупных и цветущих в апреле. Выше этих групп начинаются роскошныя рощи каштанов и кипарисов, поразительных по своей красоте, высоте и стройности. Из Ялты в парк Нижней Массандры нетрудно пройти и пешком (разстояние 1 вер.): по Почтовой ул., до гостиницы „Гранд-Отель", затем повернуть на Массандрскую улицу и по ней пройти до парка.

Верхняя Массандра расположена на скате яйлы и до верхняго шоссе, на высоте 1200 футов, занимая около 400 десятин, покрытых большею частью сосновым, а также дубовым и буковым лесом и орешником. Метоположение ея по откосам горы, с аллеями, проведенными сквозь чащу леса, и тропинками, ведущими вглубь весьма живописно, а прекрасный горный воздух придает Массандре еще больше прелести. Кроме прекраснаго расположения, достопримчательностями Верхней Массандры являются: Императорский дворец, старинная церковь, гроты, винные подвалы и водопад. Фасад небольшого, но замечательно красиваго здания дворца построен в стиле Людовика XIII и обошелся в 500 тыс. руб. Осмотр дворца разрешается управляющим имением.

В некотором разстоянии от дворца, близ рогатки, поворачивают направо к ц. Иоанна Крестителя. Около церкви растут очень старые орешники и дубы, которым более 1000 лет. Одно из этих деревьев, на ветви котораго подвешены колокола, заменяет колокольню. Близ церкви находится родник, над которым размещено несколько икон. Вблизи - лесная сторожка, где можно достать чай, молоко, цыплят, яйца и пр. Отсюда тропинка менее версты, ведет к гротам. Гроты интересны тем, что образовались от громадных камней, которые вулканическими взрывами сброшены были некогда с яйлы в кучу. К гротам ведет также и экипажная дорога. Гроты невелики и их легко осмотреть. Следует, впрочем, запастись свечами, магнием или ацетиленовым фонарем. В гроте высечена скамья и над ней крест. По выходе из гротов, с противоположной стороны находятся тропинки: по правой из них нетрудно взобраться на площадку над гротами, где есть скамьи для отдыха. Отсюда прекрасный вид на Ялту и на море. От площадки опять идут тропинки: оне ведут в верхнюю и нижнюю часть парка. В парке существует очень красивая извилистая колесная дорога, которая тянется на 2 - 3 вер. среди сплошной сосны. Эта дорога ведет к красивым скалам - „Ура" и „Браво" (1760 фут.), где имеются скамьи для отдыха и откуда открывается поразительный вид на окрестности. Дорога эта, несмотря на свою живописность, к сожалению, мало посещается публикой, так как извозчики - главные гиды для публики - не любят ездить по этому пути, считая его тяжелым для лошадей. В противоположной части Верхней Массандры, по направлению к Айвасильскому ущелью, ниже Лесничества, находится источник, дающий весной в сутки около б мил. ведер воды и образующий род красиваго каскада-водопада.

Особый интерес представляет главный массандрский подвал , обошедшийся удельному ведомству свыше миллиона 200 т. р. Устроен он по системе тоннелей. Всех тоннелей 7, каждый длинною в 65 саж. Над тоннелями слой земли от 3 до 30 саж. Все тоннели выходят в соединительную галлерею длиною в 115 саж. Вдоль галлереи идут два больших помещения для молодых вин. Под соединительной галлереей и под этими двумя помещениями расположен бутылочный подвал, состоящий из 3-х галлерей, в которых устроены ниши на 640 бутылок каждая. Кроме всех этих помещений, в подвале есть еще другия, как-то: моечныя, экспедиционныя, склады и пр. При подвале имеется библиотека со специальными сочинениями по виноградарству и виноделию и хорошо обставленная лаборатория для химическаго изследования вин. Осмотр подвалов разрешается ежедневно до 6 ч. веч., а накануне праздников - до 4 час. дня. Удельное ведомство ежегодно скупает у частных лиц известное количество вина, а из собственных виноградников Крыма и Кавказа ежегодно получает около 200 тысяч ведер вина. Особенно хороши дессертныя вина - Токай, Мускат и „Lacrima Cristi", превосходящия качеством заграничныя. В Верхней Массандре, у дороги в Лесничество, вблизи церкви, расположен фруктовый сад, в котором культивируются плодовыя деревья. Этот и другие фруктовые сады в Массандре занимают площадь свыше 90 дес.

В З 1/2 вер. по верхнему (Симферопольскому) шоссе и в 2 вер. по верховой тропе, не доезжая Верхней Массандры, с левой стороны дороги против массандрской конторы, находится въезд в казенную Никитскую лесную дачу, где живут: лесничий, заведующий всеми казенными лесами Южнаго берега, его два помощника и лесная стража. Место это обыкновенно называется „Лесничеством" и служит центром управления казенными лесами, окружающими Ялту, а также одной из лучших. недалеких горных прогулок, весьма полезных для больных, нуждающихся в горном сосновом воздухе, - последние часто приезжают туда на целый день. Колесная дорога, идущая от шоссе в Лесничество, имеет протяжение около 3 верст и очень живописна; она идет табачными плантациями, дубовым и сосновым лесом. Вход в сад, окружающий дом лесничаго, не воспрещен; в нем отдается в наймы дача-особняк. У лесных объездчиков, живущих в казарме, можно достать самовар, молоко; яйца и проч. по следующей таксе.- бутылка молока 15 к., самовар 50 коп., чай и сахар с персоны 10 к. Имеются отдельные столы со скамьями, расположенные под соснами.

В Лесничестве разбиты дачные участки для продажи и сдачи в долгосрочную аренду под постройку дач, санаторий и пр. К участкам проведена хорошая шоссейная дорога. Лесничество занимает площадь в 1388 1/2 дес., покрытую сосновым лесом. От дома лесничего следует предпринять весьма приятную прогулку к ущелью - „Уч-Кош" (три загона). Любители красот природы найдут здесь чудные лесные ландшафты. На разстоянии всего каких-нибудь 25 - 30 минут ходьбы взор ваш упирается в отвесную скалу „Балан-Кая" (Медовая скала), по которой лепятся вековыя сосны-гиганты.

Возвращаясь из лесничества в экипаже, вскоре подъезжают с левой стороны к запертым деревянным воротам с надписью: „Проезд и проход воспрещен", от этих ворот не более десяти минут езды до гротов Верхней Массандры.

Никитский сад и Магарач. За Верхней Массандрой с левой стороны шоссе находится дача Шестаковой (пансион „Чам-Агач"), а за пансионом, также с левой стороны, над дорогой расположено имение „Сосняк". В имении имеется несколько комнат для приезжающих, а также образцово поставленная ферма. Немного далее, с правой стороны находится въезд с надписью: „Императорский Никитский сад" - это и есть известный ботанический сад, основанный в 1812 г. по инициативе ученых Палласа и Стевена; таким образом, в 1912 г. исполнилось 100 лет существования сада. Здесь имеется интересный ботанический музей. При музее находится дежурный воспитанник, дающий объяснения посетителям. Здесь же производится продажа семян и растений. Кроме того, при Никитском саде учреждено училище (Никитское) садоводства и виноделия 1-го разряда. Состоящая при Никитском саде онохимическая ла6оратория за плату производит, по просьбе частных лиц, химические анализы вин. Училище находится внизу в парке. Туда ведет крутая, с массою поворотов, но хорошо проведенная дорога. Парк изобилует редкими растениями, как местными, так и акклиматизированными, встречающимися притом во множестве интересных разнородностей. Так, наряду с целыми рощами магнолий, лавров, кипарисов находятся: ливанский кедр, пробковое дерево и др. Роз, занимающих громадное пространство, насчитывают здесь около 3 тыс. сортов. Искусственные гроты, мостики и пр. делают парк очень красивым.

От Ялты до Никитскаго сада существует также нижняя шоссированная дорога, ведущая через нижнюю Массандру в Магарач и далее до Никитскаго сада, протяжением около 5 вер. В Магарач едут также лодками: водою считается до подвала 4 вер.

В урочище Магарач находится много дач частных владельцев: Плиера, бывш. баронессы Фредерикс, Килиуса, Журавлева, („Приморское"), Устинова („Василь-Сарай"), Лаврентьевой („Наташино"), Алисовой, кн. Долгоруковой, гр. Орлова-Давыдова („Селям"), Анастасьевой, Сливы и друг. В 1912 г. приступлено к сооружению Санатории для врачей на купленной у г. Рязанцева даче „Нарданка".

В имении „Приморское" интересен памятник Имп. Александру II работы Чижова.

Кроме Никитскаго сада, заслуживает внимания туриста еще и Магарач - ближе к Ялте - с его казенным винным подвалом и прочими учреждениями. Главное значение магарачскаго подвала, однако, не в продаже вина, так как он преследует не столько коммерческия цели, сколько научную постановку дела. Магарачские виноградники и подвал на 10 тысяч ведер, в смысле своих задач, составляют одно неразрывное целое с Никитским садом и существуют с 1812 г. При подвале учреждены также практические курсы, выпускающее после двухгодичных занятий хороших специалистов виноделов и виноградарей.

За Никитским садом по верхнему шоссе следует дер. Никита, вся заросшая вековыми орехами. Между Никитским садом и дер. Никита находятся известные винные подвалы В. А. Канделаки, гостеприимно открывающие свои двери для туристов и экскурсантов, которые могут осматривать образцово поставленное винодельческое хозяйство и которым радушно предлагают пробу вин.

Гурзуф.

Курорт Гурзуф по справедливости считается жемчужиной Крыма и по красоте местоположения и многочисленным дарам природы не уступает наиболее красивым курортам Европы. Щедрые дары природы, разбросанные по всему Южному берегу, нигде в Крыму не столь щедры и с другой стороны не использованы людьми так полно, не скомбинированы в одно стройное целое так удачно, как в Гурзуфе. С течением времени развилась оживленная курортная жизнь в соседней татарской деревне и ближайших вновь создавшихся дачах, где многие стали селиться, пользуясь в то же время благами благоустройства Губонинскаго курорта.

Гурзуф расположен на берегу моря в 14 вер. от Ялты, с которой он сообщается морским путем рейсами курсирующих по несколько раз в день небольших пароходов и сухим путем - экипажами, автомобилями и линейками.

От верхняго (Симферопольскаго) шоссе в Гурзуф сворачивает вправо собственная шоссейная дорога, за проезд по которой имение взимает по 25 к. с экипажа. От ворот имения дорога проходит среди роскошной растительности, виноградников и парка - всего версты две, минуя вблизи моря „старый" Гурзуф с его многочисленными постройками и заканчиваясь далее у красивой группы отдельных зданий - гостиниц и дач, утопающих в зелени прекраснаго парка. У верхних ворот, в сторожке есть телефон для наведения всяких справок в конторе имения.

В Гурзуфе 14 дач и 8 гостиниц, носящих названия: первая, вторая, третья и т. д. Самая большая помещается в 4-х этажном здании; это - „Вторая" гостиница, хорошо обставленная; к ней устроена подъездная дорога к трем этажам. Ближе к морю находится „Первая" гостиница, где имеется читальня, библиотека, пианино и проч. Далее, поблизости, разбросаны и остальныя гостиницы. Цены - посуточно от 1 р., и даже от 75 к., а помесячно от 15 р. Все гостиницы хорошо обставлены, освещаются электричеством. Кроме гостиниц, в той же группе зданий имеется 14 дач (от 3 до 10 комнат; с кухнями и полной обстановкой, ценою от 100 до 1000 руб. в месяц, посезонно - уступка. Зимою цены на помещения в гостиницах еще дешевле.

Из других здании нужно отметить красивое здание ресторана, находящееся между „Первой" и „Второй" гостиницами. Прекрасный в 2 света зал в русском стиле; тут же изящная раковина для оркестра. Вся эта местность, расположенная среди прекраснаго парка, очень красива.

Стол: абонемент - завтрак из 2 бл., обед из 4-х бл. - 50 р. в мес., обед из 3 бл. - 25 р. Стол для прислуги - 25р. Отдельный завтрак (от 11 - 2 ч.) 2 бл. - 75 к. Обед (от 4 до 7 ч.) 4 бл. - 1 р. 25 к.; порции от 40 к.

Ванны, морския или пресныя: с бельем 1 р., без белья 75 к., детския 50 к. Абонемент на 15 ванн с бельем 10 р., без белья 7 р. 50 к., детския - 5 р. Отдельные самовары - 20 к., помесячно - 5 р. Добавочная кровать в сутки 30 к., в месяц - 6 р. детския кровати наполовину дешевле.

В курорте „Гурзуф" имеется красивая церковь, почтово-телеграфная контора, телефонное сообщение со всем Южным берегом, аптека, амбулатория, врачебный персонал, книжно-газетная, фруктовая и др. торговли и пр.

Экипажи и верховыя лошади, а также лодки отдаются по утвержденной таксе. На лодке поездка к скалам „Одалары" и „Пушкинскому" гроту и обратно от 1 руб. 50 к. - 3 р., смотря по количеству едущих. Прогулка в лодке по часам - по соглашению с лодочниками. Весною, летом и осенью играет военный оркестр; спектаклей, концертов и танцовальных вечеров не бывает.

Гурзуф - климатолечебная станция с морским характером и с морскими купаньями.

Природа подарила Гурзуфу чудный мягкий климат, прекрасное местоположение на склоне гор, густо поросших растительностью, защищающей его от ветров, свободный берег моря, с небольшим, но удобным пляжем, обширные виноградники и прочия блага, которыми люди воспользовались, чтобы создать здесь приморскую климатолечебную станцию, богатую не только природными дарами, но обставленную с удобствами и комфортом, соответствующими потребностям человека, приехавшаго отдохнуть, укрепиться и развлечься. В этом отношении Гурзуф даже для людей со средними средствами дает очень много.

С севера Гурзуф защищен главным Крымским хребтом - яйлой, а с востока и запада отрогами его. Летняя жара умеряется близостью моря и прекрасным парком с вековыми деревьями. Купаться обыкновенно начинают уже в первой половине мая и продолжают до 15 октября. Отлогий пляж удобен для купанья. Устроены купальни для мужчин и женщин отдельно. Кроме того в гостиницах имеется несколько ванн с подогретой морской и пресной водой.

Горно-приморский климат Гурзуфа благодетельно действует на все хроническия страдания дыхательных органов, застарелыя страдания почек, вялость кишечника, ревматизм, малокровие, хлороз, на всасывание хронических выпотов, при многих женских болезнях, в первоначальных стадиях сердечных болезней и болезней сосудо-двигательнаго аппарата. В некоторых случаях неврастении или переутомления усиленными умственными занятиями, при истощении от тяжелых болезней и т. п.

В виноградный сезон курорт продает виноград собственных виноградников и отпускает круглый год молоко в запечатанных бутылках собственной фермы.

В старом парке обращают на себя внимание фонтаны - „Нимфа", окруженный вековыми кедрами - одним ливанским и четырьмя итальянскими, „Ночь" перед фасадом большой гостиницы, „Рахиль", „Первая Любовь" и др. Недалеко от „Нимфы" по направлению к историческому дому, где жил А. С. Пушкин, находится кипарис поэта. Самый дом, где жил поэт, по своей внешности, остался без изменений и отдается в наем, при чем в нем имеются комнаты и по 25 р. в мес. Каждый турист считает своей обязанностью взглянуть на деревья Пушкина - громадный платан против дома, где он любил отдыхать и под которыми свободно могут поместиться 150 человек, вблизи - „Пушкинский кипарис", с котораго многие безжалостно срывали на память ветку, отчего дерево потеряло не мало своей былой красоты. Пушкин жил здесь в 1820 г. в семействе ген. Раевскаго и здесь написал не мало стихотворений, посвященных Тавриде.

В тенистом парке много редких экзотических и других растений и интересны - цветники, оранжереи, фонтаны, китайский павильон, канареечная беседка и проч. За вход в парк взимается 15 к. с чел.

Площадь, занимаемая виноградниками, равняется приблизительно 50 дес., с которых получается около 20 т. ведер вина. Гурзуфские подвалы вмещают до 100 тыс. ведер вина. Все имение занимает около 100 дес.

Курорт „Гурзуф" теперь принадлежит Петербургскому товариществу, во главе котораго находится г. Парфенов, владелец многих колбасных торговль в Петербурге. Товарищество, идя на встречу массе со средними средствами, утилизирует каждый уголок, чуть ли не чуланы и каморки, и действительно, теперь „Гурзуф" почти всегда переполнен публикой, но не той шикарной публикой, которая здесь живала во времена Губонина, а средней, небогатой публикой; шикарная, знатная публика почему-то теперь избегает „Гурзуф".

Деревня Гурзуф расположена амфитеатром по склону горы и находится в соседстве с имением. Из года в год растет в деревне число домов, построенных на европейский лад, но страдающих в большинстве случаев крупными дефектами в смысле гигиеническаго жилья. Улицы деревни пыльны и грязны. Отсутствие канализации, водопровода, освещения и проч. Словом, санитарное состояние дер. Гурзуф ниже всякой критики.

Комнату в обыкновенной татарской избе (сакле), примитивно меблированную, можно нанять очень дешево от 10 - 15 руб. в месяц, не разсчитывая конечно, на какия бы то ни было удобства и мирясь с такими дефектами, как земляной пол и проч. В домах, разсчитанных специально на приезжающих, более или менее порядочную комнату можно иметь от 25 руб. в месяц. Но еще удобнее селиться на дачах, построенных на участках, приобретенных у татар. Таковы: Башурова, Голубева, Бобровой, быв. Горащенко, Соловьевой, кн. Кавкасидзевой, Ляненко, Бекеева, Узбекова, „Буюр-нус" и др. На некоторых дачах имеется и стол, на других во время сезона функционируют дешевыя кухмистерския, где обед из 2-х блюд можно иметь за 18 - 20 руб. в месяц. Многие устраиваются на дачах, ведя собственное хозяйство, закупая провизию и прочее необходимое на базаре и в лавках. К сожалению, жизненные продукты здесь дороже, чем в Ялте.

При выходе из калитки курортнаго парка в деревню находится ресторан „Фонтан", где отпускаются завтраки от 60 - 75 к. и обеды от 70 коп. до 1 р. Над Гурзуфским парком, на обширном и широком плато (в месте, где расположены так называемыя „пятая" и „шестая" гостиницы курорта) образовалась дачная местность - Новый Гурзуф. Из дач, расположенных в „Новом Гурзуфе", назовем: Поповкина, Скворцова (отдается в наем 15 комнат), Лятошинской (пансион), Циферова (14 комн.), Ледантью и др.

Из Гурзуфа можно сделать несколько ближайших очень интересных прогулок. Первая на лодке к скалам „Одалары", служащим гнездами для бакланов; здесь устроен ресторанчик „Венеция" с невероятно дорогими ценами; скалы эти обыкновенно обезжают кругом и направляются в природный и эффектный „Пушкинский грот", который находится в скале, выдающейся в море, в сторону Аю-Дага, в им. „Суук-Су". Шлюпка входит туда свободно, и взорам туриста представляется чудный уголок. Советуем захватить магния. Вторая прогулка - в „Артек", им. Первушина, совершается кордонной дорогой, пешком, в экипаже (4 1/2 вер.) или же лодкой.

Третья ближайшая от Гурзуфа прогулка - к древней крепости. Пройдя через деревню и следуя далее по Главной улице, правее мечети, через ворота дачи „Крепость", достигают развалин древней генуэзской крепости. Местность сама по себе настолько интересна и в особенности - отвесная тропа к морю, что рекомендуем обязательно посетить ее. Здесь отдаются комнаты.

Над Гурзуфом, пониже верхняго шоссе, находится имение „Болгатур" славящееся своими образцовыми виноградниками и известным винодельным хозяйством Н. Н. Бекетова. Все интересующиеся виноделием встретят здесь обычное гостеприимство и получат все разъяенения по этой интересной отрасли. Не доезжая „Суук-Су" влево вверх идет новое шоссе в „Болгатур".

Между Гурзуфом и курортом „Суук-Су" находится „Мертвая" долина, прозванная так по отсутствию растительности и древнему татарскому кладбищу.

Курорт „Суук-Су". По направлению к Аю-дагу в 1 1/2 вер. от Гурзуфа находится им. Соловьевой - „Суук-Су", куда ведет экипажная дорога.

В „Суук-Су" прекрасный пляж, весьма удобный для купанья. Помимо старой растительности, в имении разбит обширный молодой парк, пока не дающий тени, красивые газоны и проч. Имеется „казино" с рестораном, читальней и пр. Недалеко от „казино" ванное здание (5 ванн). К общему благоустройству курорта следует отнести - водопровод, канализацию, электрическое освещение, молочную ферму и проч. Всех комнат для приезжающих - около 120, ценою: осенью от 3 р.

Почта получается ежедневно, телефон. Сообщение поддерживается экипажами, автомобилями и пароходиками.

К сожалению, у публики этот курорт популярностью не пользуется и все гостиницы его почти всегда пустуют. Причины такой непопулярности курорта следующия: скука, отсутствие тени, плохая распорядительность администрации и другия „прелести", свойственныя нашим курортам. В 1911 г. по постановлению г. главноначальствующаго генерала А. И. Думбадзе содержатели ресторана в курорте „Суук-Су" за антисанитарное состояние помещений кухни и ресторана подвергнуты штрафу в 1200 р.

Непосредственно за „Суук-Су" расположено им. „Ай-Гурзуф" насл. Федосеева, площадью около 50 дес. Образцовый виноградник (около 20 дес.), подвалы в 4 яруса, широко поставленное винодельческое хозяйство и проч.

От Гурзуфа до Алушты.

Местность Аю-дага. За Гурзуфом начинается местность Аю-дага (Медведь-гора). Тут расположены: „Суук-Су", „Ай-Гурзуф", дачи Ашера, Виннера и др. Самыя значительныя имения в этой местности - „Артек", с одной стороны горы, от Гурзуфа - 4 1/2 вер. и „Партенит" - с другой стороны, за Аю-дагом. Имение „Артек" принадлежит Первушину. „Пушкинская" дорога ведет к носу Аю-дага. Имение расположено на склоне гор над морским заливом и занимает площадь в 180 слишком дес , покрытую роскошной растительностью. Из „Артека" прибрежная тропа переходит в колесный путь, ведущий к северному склону Аю-дага. Здесь дорога разветвляется: одна ветвь ведет вверх к шоссе, другая (прямо) в деревню Куркулет, третья - вправо, вниз в Партенит, мимо сторожки, откуда идет четвертый путь - тропа вверх на вершину Аю-дага. Подъем на Аю-даг не затруднителен и сделать его можно приблизительно в 2 - 3 часа; однако, совершать экскурсии без проводника не следует, ибо среди множества тропинок, пересекающихся в густом лесу, легко сбиться с пути. Аю-даг, кроме склона, обращеннаго к морю, покрыт густым лесом, в котором сохранились развалины древних построек, церквей, монастырей и пр. Площадь вершины имеет около полуторы вер. в ширину и около 2 1/2 вер. в длину. В ясный день с Аю-дага открываются прекрасные виды на Гурзуф, Ливадию, Ай-Тодор и Ай-Петри.

Имение Партенит М. Г. Раевской расположено у самаго моря и занимаег пространство около 330 дес., из которых 45 дес. совершенно ровной земли - площадь, какой нет ни в одном имении на Южном берегу. Климат Партенита весьма умеренный и очень благоприятный для винограда. Ручьи, протекающие по долине, оживляют и без того богатую почву, особенно способствуя произрастанию лучших сортов табаку.

С полсотни татарских хижин, лепящихся к скалам, возле владельческаго имения, составляют дер. Партенит. В Партените ближе к Аю-дагу, раскопками археологической комиссии открыта очень интересная древняя базилика, построенная св. Иоанном Готским во второй половине VIII в. Сохранились остатки стен, мраморные мозаичные полы, капители и проч.

Местность Ламбата. Из Партенита в им. Карасан ведет удобная колесная дорога. Она проходит мимо имения „Чукурлар" кн. Гагариных. Другая дорога (кордонная тропа) ведет от Партенита подъемом на Партенитскую скалу, откуда открывается очень хороший вид на Карасан и весь Ламбат. От этой скалы начинается местность „Чукурлар". Тропа, круто спускаясь в Чукурлар, идет мимо построек гр. Гудовича и тянется до виноградников Карасана, проезд через которые воспрещен. Поэтому путь продолжают кордонной тропой (на которую указывает надпись). Тропа поднимается влево, проходит мимо виноградников Карасана и огибает все его постройки, как равно постройки соседняго имения бывш. принцессы Мюрат. Карасан позволяют осматривать с разрешения управляющаго. Здесь имеется 4-х этажный дворец в мавританском стиле. Перед фасадом обращенным к морю, красуется роща высоких сосен, почти закрывающих с моря дворец. Не менее замечателен карасанский парк, где сгруппированы самые редкие экземпляры растительнаго царства, а также находятся обширныя оранжереи. Карасанский подвал вмещает до 75 тыс. вед. вина. Карасан принадлежит насл. гер. Раевскаго.

Имение Удельнаго ведомства „Кучук-Ламбат" граничит с Карасаном, с одной стороны и татарской дер. „Кучук-Ламбат" - с другой. Берег моря образует здесь небольшую бухту, довольно удобную, куда часто заходят парусныя суда отстаиваться от непогод. В имении кн. Гагариной, того же названия, живописно расположен у берега довольно обширный парк, посреди котораго стоит старинной архитектуры белый барский дом, весь обвитый розами и плющом. В 1904 г. имение приобретено Удельным ведомством. В „Кучук-Ламбате", находится прекрасный виноградник, занимающий площадь в 22 дес. Деревенька „Кучук-Ламбат" ютится у подножия мыса Плака, принадлежащего к другому Кучук-Ламбатскому имению - Стерлигова.

За Кучук-Ламбатом тропа идет среди целаго ряда в безпорядке разбросанных скал, которым дано общее название „Хаос". Местность эта чрезвычайно живописна и величественна по своей дикости. Скалы, вероятно, были оторваны от яйлы во время какого-нибудь геологическаго переворота. За „Хаосом" идет тропа мимо кордона пограничной стражи и поднимается к даче „Карабах" Келлера. За Карабахом тропа спускается мимо дачи Винберга к морю.

За Карабахом начинается так называемый „Профессорский уголок", расположенный вокруг подошвы Кастель. Здесь находятся имения профессоров: Голубева (самое большое и благоустроенное), с красивыми террасами и образцовыми виноградниками, парком и подвалами, Кондакова, насл. Головинскаго, Кирпичникова, Лебеденко, Коломийцева и др. От дачи Голубева (Чатал-Кая) имеется дорога по Симферопольскому шоссе. Отсюда кордонная тропа превращена в колесную дорогу до самой Алушты, протяжением в 6 вер. Зимою 1911 - 1912 г.г. бурей дорога эта размыта.

Не доезжая 5 вер. до Алушты, на берегу моря, расположена дача бывш. проф. Н. П. Коломийцева „Камыш-Бурун", где имеется 36 комнат ценою от 20 до 100 р. в мес., пансион 45 руб.

Рядом с „Камыш-Буруном" находится дача г. Крыма, и каменный хаос, представляющий собою эффектное, красивое зрелище и достигающий моря. За хаосом красивая дача Давыдовой. Отсюда начинается обширный песчаный пляж. Ближайшия дачи - Чернова, Ивановой, Мещанинова, Лаврененко и Кендзерскаго. Близ дачи Мещанинова, у самаго, моря в живописном безпорядке разбросано несколько оригинальных больших скал. Дача Лаврененко красиво выделяется своим мавританским стилем. На даче Кендзерскаго комнаты сдаются в наем от 25 до 50 р. в мес.; здесь же обеды и завтраки 45 р. в мес. В этом месте от моря веверх отходит оригинальная веерообразная обширная долина Чолмекчи, тянущаяся до верхняго шоссе. Долина эта давно обратила на себя внимание своей красотой, пригодностью для культуры и для устройства курорта. Пляж, примыкающий к долине, состоит из мелкаго гравия и песку и очень удобен для купанья. В долине разбросано несколько красивых дач, утопаюших в зелени, и вся она особенно красива с моря, где останавливаются пароходики, курсирующие между Алуштой и Ялтой. Большую часть долины, в глубине ея, занимает имение „Чолмекчи" с вековыми кипарисами г-жи Троцины. В разстоянии около версты от моря, рядом с имением „Чолмекчи", находится имение „Петрово" г-жи Магденко, где отдаются комнаты от 10 до 30 р. в мес. Обед - 20 р. ужин - 10 руб.

В долине Чолмекчи у моря на дачах - П. Н. Бекетова, д-ра Григорьева находятся пансионы К. И. Мильце. Эти пансионы окружены богатой растительностью и не далеки от моря. Меблирован. комнаты с пансионом на 1-й приморской даче - от 70 р. в мес.; в пансионе на даче д-ра Григорьева комнаты от 15 - 75 р. в мес., пансион 45 р. или обед от 20 р. в мес. Стол хороший, сообщение с городом удобное.

На приморской части этой долины расположены имения: „Тырнак" бр. Ганот, где сдаются две большия дачи. Далее расположен пансион Педдекас, комнаты от 15 до 45 р. в мес., пансион 45 руб.

Тут же, у моря дача ген. Линдена, одна из лучших наиболее благоустроенных в районе „Профессорскаго уголка". Здесь сдается свыше 20 комнат, комфортабельно и со всеми удобствами обставленных. Имеются морския и пресныя ванны, водопровод и проч. Комнаты от 30 до 100 р. в мес.; пансион 45 р. в мес. Стол очень хороший. Собственныя купальни - для живущих на даче безплатно. Почта получается ежедневно. Разстояние от Алушты - 15 - 20 мин. езды.

Далее, по берегу моря тянется почти до Алушты большое имение Лахнова. Среди имения проходит дорога в обширное (9 дес.) имение Машковцева, расположенное несколько выше морского берега и отличающееся красивым видом. Комнаты от 15 р.; пансион 45 р. в мес. Кроме того имеется несколько особняков о 2-х комнатах с кухнями, которые сдаются по 75 р. в мес.

Далее, недалеко от моря, находится дача „ Ларисса" Эйхе, где сдаются комнаты от 15 р. Отдельныя квартиры из 3-х комнат с кухней - 30 р. в мес. Обеды 18 р. Разстояние до Ялтинскаго моста в Алуште - около версты. Дача отличается красивым местоположением. Ниже д. Эйхе находится дача Чебанова ближе к Алуште на возвышенном месте - дача Тихомирова. Комнаты от 30 до 50 р. в мес.; пансион 45 р. Дети и прислуга по соглашению. Рядом - приморское имение Я. Я. Дахнова „Гюзеле", где сдаются дачи-особняки. У ялтинскаго шоссе, не доезжая моста, в районе самой Алушты находятся 2 дачи - Попова, с комнатами от 30 до 60 р. в мес., обед - 20 руб. Рядом находится дача Вишнякова „Тикташ-дере". Комнаты от 15 до 60 руб. в мес. Обед 20 руб., ужин 10 руб. Большой сад, купальни, библиотека и проч.

Во все перечисленные пункты заходят в течение летних 6 - 7 месяцев небольшие пароходы, курсирующие между Ялтой, Алуштой и Судаком по несколько раз в день.

В начало

Часть 3

Окрестности Алушты представляют очень много интереснаго для туриста. Из многочисленных прогулок можно рекомендовать следующия: в Кастель (кратер и шпат), Вериси, Айюри, Белую Поляну, Бабуган-Яйлу, монастырь Косьмы и Дамиана, на Чатыр-даг, в пещеры - Биньбаш-хоба и Суук-хоба, на гору Демерджи, в пещеру Кизиль-хоба и пр.

Алуштинское „О-во курортнаго благоустройства" организует экскурсии на линейках по выработанным маршрутам с платою от 1 р. до 2 р. за экскурсию. Пока о-вом установлены три экскурсии: в Косьмо-Дамиановский монастырь - 1 р. 25 к., на Демерджи - 1 р., на Чатыр-даг - (двухдневная) - 2 руб. В „Профессорский уголок" - 10 к. за конец.

В монастырь Косьмы и Дамиана проложена шоссейная дорога в 18 вер. Начинаясь в верхней части Алушты дорога идет по долине речки Улу-Узень, между непрерывными фруктовыми садами, виноградниками и табачными плантациями: в 2 вер. от Алушты, справа находится дача А. Штекера, а немного далее, слева, дача „Рай".

Вскоре встречается поворот влево, куда сворачивать не следует: дорога начинает слегка подниматься. Затем круто вправо отходит шоссейная дорога в дер. Корбеклы, которая видна вверху, в ложбине. Далее дорога проходит между двумя водяными мельницами, а долина становится уже и уже. Сады сменяются табачными плантациями. Дорога идет крутым подъемом, а от нея отходит вправо вверх другая дорога, затем круто сворачивает влево через приток Улу-Узеня - Софу и начинает подниматься в гору. Дорога, огороженная шоссейными столбами, идет лесом, делает несколько зигзагов. Затем она идет все время в гору и поднимается к перевалу - горному проходу Кебит-богаз. Высший пункт на 13 вер. Слева видно ущелье Узень-баш, над которым белеют скалы Бабугана. За перевалом находится доска с надписью: „Бешуйская лесная дача". Спуск с перевала в долину реки Алмы тянется около 1 вер. В долине дорога сворачивает влево в монастырь, а другая, вправо, ведет в Бахчисарай, куда около 45 вер. По долине р. Алмы дорога идет берегом реки и до монастыря имеет 3 1/2 вер. Близ монастыря она разветвляется: левая ведет в монастырь, а правая - к Царскому охотничьему домику, находящемуся в растоянии 1 вер. Последния 3 1/2 в. к монастырю дорога идет берегом р. Алмы, которая течет здесь в живописном ущелье, замыкаемом впереди Бабуганом. С правой стороны находится гора Черная (Синабдаг), на которой водятся олени. Слева видно замкнутое ущелье Узеньбаш (верховье речки), над которым находятся скалы Бабугана. Это - заповедное место царских охот, где выстроен красивый охотничий домик, замечательный чудным видом со всех сторон его, особенно с террасы. Домик стоит на полянке, а вокруг него толпятся горы, покрытыя огромными буками и хвойными лесами; вдали, за ближними горами, синеют горы, еще более высокия, а прямо перед террасой на заднем плане красуется Чатыр-даг. Глубоко внизу, справа от террасы, у подножия горы, на которой расположен домик, бурно шумя, протекает речка Алма, образуя небольшой водопад.

В царском домике - 8 комнат: гостиная с кабинетом, спальня, столовая, комната Наследника, свитская, две комнаты для прислуги, буфетная и ванная. К домику примыкает небольшой двухэтажный флигилек, в котором находятся: вверху - две свитския комнаты, а внизу - кухня. Близ него - сторожка. Домик доступен для осмотра; он обставлен очень скромно, но уютно. Это - хорошенькая благоустроенная дача с балконом, цветником, со множеством цветущих роз, с фонтаном. Все чисто и приготовлено для встречи хозяина, даже часы заведены и верно показывают время.

Монастырь Косьмы и Дамиана (женский) расположен в теснине, крутые склоны гор и высокий лиственный лес окружают со всех сторон скромныя монастырския постройки. Нигде поблизости нет хоть сколько-нибудь ровнаго места: для строений и дорог нужно было произвести большия земляныя работы. В монастыре - две церкви и несколько домиков. Монастырь весьма беден.

Из под горы вблизи церкви вытекает источник Савлух-су (здоровая вода), которому приписывают целебныя свойства. Он принят в хорошо устроенный бетонный резервуар. Вода чиста, как хрусталь, и приятна на вкус. Издавна ко дню святых Косьмы и Дамиана, (1-го июля), к источнику стекается множество народа.

Обыкновенно мало посещаемый, благодаря трудности сообщения, монастырь к этому дню оживляется, представляя интересное и пестрое зрелище. За день-два до 1-го июля во всех направлениях к монастырю тянутся верующие христиане. Всевозможные экипажи, фаэтоны, линейки, мажары, дроги и верховые - группами и в одиночку спешат в монастырь. Над открытыми экипажами, линейками, дрогами от палящего солнца и ливней устраиваются заграждения в виде перстрых балдахинов. Чем ближе к монастырю, тем оживление становится заметнее. Вся прилегающая местность - сама дорога, полянки, склоны гор, наконец, самый двор монастыря представляют собою своеобразную ярмарку. У самых ворот ряд столиков и ларей служит для продажи всевозможоых товаров, как - платки, ножницы, гребешки и проч. на память о Косьмо-Дамиановском монастыре. Тут же готовится кушанье, продаются чай, буза, фрукты, прохладительные напитки и проч.

В монастыре имеются 2 гостиницы для приезжих. Определенной платы за номер не взимается, и каждый вносит по своему усмотрению, причем преимущественно ко дню храмового праздника, когда приезжих бывает особенно много, в одном номере, помещается по несколько приезжих. Пища выдается приезжим из монастырской кухни без какого либо вознаграждения.

Всего больше народу устремляется к источнику, над которым устроена небольшая часовня с большим образом свв. Косьмы и Дамиана. Посредине часовни из каменной колонны, в которую заключен источник, струится поток воды, сбегающий в особо устроенный бассейн, который служит купальней для богомольцев. Бассейн разделен на две половины - мужскую и женскую. Температура воды – 7 град. Реомюра. Косьмо-Дамиановский монастырь основан в 1856 г. архиеп. Иннокентием.

Из монастыря многие едут к истокам р. Алмы, а другие направляются в Бахчисарай (40 - 45 вер.), куда дорога идет на казарму Чучель и деревни Когуш, Бия-Сала и др.

Отправляющимся из Алушты в монастырь верхом или пешком рекомендуем обратно возвратиться через „Царскую поляну" и Бабуган-яйлу. Путь этот хотя и длиннее, чем по шоссе (5 - 6 час. езды), но интересен весьма живописными картинами природы.

Интересную пешеходную или верховую прогулку можно совершить из Алушты к водопаду Головкинскаго. Разстояние около 20 вер., и, следовательно, прогулка займет не менее дня. Лучше идти с проводником (2 - 3 р.), чтобы не утомлять себя излишними уклонениями с кратчайшего пути, хотя в общем прогулка не утомительна, во-первых, потому что не имеет сравнительно больших подъемов, а во-вторых - большая часть пути проходит по тенистому лесу.

Водопад Головкинскаго настолько же красив, насколько запущен и непроходим. Уже издали, из-за зелени деревьев, вы увидите водопад, получивший название по имени своего изследователя проф. Головкинскаго. В половодье мутный источник со страшной силой выбивается из-под высокой отвесной скалы, начинающей собою широкое и глубокое ущелье, и почти на протяжении версты играет и пенится на всевозможные лады. То с ревом и грохотом он низвергается с высоты почти 3 сажен широкой двухсаженной струей и обдает вас мельчайшими брызгами, то разбегается по широкому дну впадины и разделяется на несколько струй, чтобы снова слиться вместе и образовать новый красивый каскад. В маловодье широкая струя водопада разбивается на три, менее обильныя водой, но даже осенью, когда в нем бывает минимальное количество воды, все же это количество достигает 800 тыс. ведер в сутки. Шум и клокотанье воды, поросшия диким плющем и мохом скалы, высокия деревья - стройный, высокий бук и темнозеленый тис образуют грандиозную зеленую рамку дикой и величественной картины блещущаго издали серебром водопада. Продолжая путь дальше по тропе, через несколько минут вашему взору предстанет второй водопад, такой же красивый, как и первый, а еще дальше - еще водопад. Вся речка, протекающая здесь и соединяющая Бабуган с Кебит-богазом, представляет ряд красивых каскадов, а все урочище Узень-баш - также не менее красиво. Зато, путь здесь труден и небезопасен. Щебень, пересыпанный перегноем, ползет под ногами, а бурелом, там и сям раскинутый природой, служит естественным спасительным препятствием в невольной скачке. Дорожек или тропинок не ищите - их здесь нет.

Поездка на Чатыр-Даг. От Алушты до вершины Чатыр-дага (Палат гора) считается 6 - 7 час. верховой езды. Подъем на Чатыр-даг, осмотр пещер и возвращение требует 15 - 18 час. хорошаго хода, что для большинства непривыкших ходить по горам представляется трудным; но большинство туристов употребляют на посещение Чатыр-дага с пещерами 2 дня. На Чатыр-даг можно ехать двумя путями: на дер. Шуму по Симферопольскому шоссе (5 вер.), не доезжая которой поворачивают влево, откуда начинается значительный подъем в гору, а возвращаются обратно через дер. Корбеклы. Чаще на Чатыр-даг едут на дер. Корбеклы, куда от Алушты около 7 вер.; эта дорога идет по монастырскому шоссе 5 вер., затем сворачивает вправо в гору и до Корбеклы идет 2 - 3 вер. почти голыми оврагами. От Корбеклы до Чатырдагских пещер существует мажарная дорога. Корбеклы - типичная горная татарская деревня, которая живописно раскинулась по разветвлениям глубокаго оврага; вся деревня тонет в вековых орешниках. В Корбеклах можно переночевать у агента Горнаго клуба, или - в одной из кофеен, в общей комнате, где, конечно, не совсем опрятно; за ночлег уплачивают 20 коп.

От Корбеклы начинается продолжительный подъем вдоль ручья Догдан-су, который проходит мимо источников Бурча и скоро вступает в густой буковый лес, где встречаются кизил, плющ и белладона, а на полянках растет много земляники, созревающей в июне. За лесом, влево от лужайки, на высоте около 4 тыс. ф. находится небольшой, но хороший источник Ат-Чокрак (лошадиный). Отсюда подъем довольно крут, почему и следует заботиться об одном важном условии - взбираться отлого, делая частые повороты; но лучше идти пешком, ведя лошадь в поводу. Менее чем в 1/2 час. достигают кошары - помещения чабанов (пастухов), пасущих здесь стада овец в течение целаго лета. У чабанов можно достать свежаго или кислаго молока, катыка и каймака - сливок из овечьяго молока. Высшая точка Чатыр-дага носит название Эклизи-Бурун (церковный мыс).

От Алушты до верхушки Чатыр-дага через Корбеклы надо считать 7 - 8 час. пути. С Эклизи-Буруна вид поражает своей грандиозностью; в ясные дни видны: Симферополь, Севастополь, Евпатория, Азовское море; а Черное море видно на сотни верст.

Ранним утром Чатыр-даг почти всегда бывает в облаках, так что наблюдать восход солнца с Эклизи-Буруна редко кому удается.

Открывающаяся с Чатыр-дага картина не поддается описанию. Особыя, до того еще неизведанныя, чувства охватывают все существо созерцателя, всякое настроение сменяется философски направленными размышлениями, какое-то очарование лишает смелости двинуться с места, чтобы не нарушить торжественной величественности, и хочется смотреть и видеть чем дальше, тем больше... А там внизу, вдали - весь Крым, прекрасный, зеленый, благоухающий, ласкающий зеленью полей, манящий таинственностью лесов, а с другой стороны необозримое море, с его вечным рокотом и голубою далью. Вокруг тишина и какое то сознание, что нет ни одного человека, который был бы выше тебя, и сама жизнь, с ея мелкими, будничными заботами и житейскими дрязгами перед грандиозностью этой картины отходит далеко далеко. Здесь на вершине горы, нет ни дерева, ни куста; сплошная холмистая, точно море, равнина, как размах вдохновенной кисти гениальнаго художника, венчает царственную главу Чатыр-дага. Кто хоть раз побывал на Чатыр-дае и любовался отсюда величественной панорамой, тот надолго, на всю жизнь не забудет ея. Уединенный со всех сторон (на восток и запад почти вертикальными пропастями, на север и юг образовавшимися путем размыва оврагами), Чатыр-даг имеет форму четыреугольной массы, удлиненный в направлении меридиана, и обнимает поверхность около 20 кв. вер. Эта обширная нагорная площадь, если не совершенно горизонтальна, то, по крайней мере, не очень отлога, наклонна почти до самаго хребта, близ южной оконечности; только там и сям образовались на ровной поверхности воронкообразныя углубления, где теряются дождевыя воды. Горныя пастбища или „яйлы" Чатыр-дага напоминают Альпы Швейцарии; но время оставило здесь более глубокие следы разрушения. Перевал Ангар или Ангар-богаз, открывающийся на восточной стороне Чатыр-дага, дает начало Салгиру. Через Ангарский перевал, лежащий ниже, чем другие проходы, проложено шоссе из Симферополя на Южный берег.

Между Чатыр-дагом и Демерджи на большом пространстве залегает густой лес.

Чатыр-даг понижается на север террасами или плато. На втором плато, куда от Эклизи- Буруна вер. 7 - около 2 ч. пути, по которому разставлены каменныя пирамидки, находятся известныя Чатыр-дагския пещеры – Биньбаш-хоба (пещера тысячи голов) и Суук-хоба (холодная пещера).

Крымский горный клуб снял в аренду у поселян дер. Биюк-Янкой участок земли, смежный с этими двумя пещерами, и построил приют-убежище. Барак разделен на две комнаты: в большой - могут поместиться человек 12, а в меньшей - 6. Кроме каменной постройки, имеется переносный деревянный барак на 6 чел. Убежище покрыто железом с одним скатом и поставлено недалеко от входов в пешеры. Приют предназначается для отдыха и ночлега путешественников. Сторож приюта обязан оказывать возможную помощь и услуги всем, кто пожелает воспользоваться приютом. По требованию посетителей, сторож должен поставить самовар, дать нужное количество чайной посуды, подать кофе, молоко, яйца, зажарить шашлык (если путешественник добудет баранины у соседних пастухов, что всегда возможно). Сторож обязан проводить в пещеры и дать сколько треуется свечей. Советуем запастись магнием, при свете котораго эффект получается поразительный. В случае холода, ночующий в убежише может потребовать, чтобы развели в очаге огонь. За исполнение всех требований и за услуги сторож получает плату по таксе, утвержденной правлением клуба. Такса обязательно вывешена на видном месте в приюте.

Озабочиваясь доставить посетителям пещер некоторыя удобства и преследуя свою главную цель - охрану этих пещер от безбожнаго разрушения сталактитов и сталагмитов, составляющих главное их украшение, правление Клуба считает справедливым требовать от посетителей исполнения следующих правил: 1) никто не имеет права входить в пещеры без сопровождения сторожа и не уплатив установленной платы (10 к.); 2) как в самих пещерах, так и в ближайшей окрестности запрещается брать что либо, а тем более отбивать и откалывать сталактиты и сталагмиты и вообще портить что-либо и 3) желательно в интересах туристов, чтобы каждый посетитель приюта и пещер вносил в находящуюся там книгу свою фамилию, адрес, а также свое мнение о порядках и желательных улучшениях и жалобы.

Биньбаш-хоба. На юго-запад от центра котловины (против убежища) виден вход в эту пещеру в виде узкой темной щели в крутом скалистом обрыве. В пещеру ведет узкий проход, шириною не более аршина. Уже с первых шагов приходится согнуться: высота понижается до 2 арш. Путь поворачивает все больше и больше, в общем, к югу, поминутно делая небольшие повороты; пол то понижается, то повышается. Скользко, сыро и воздух - все удушливее. Первыя 7 саж. приходится идти сильно наклонившись; затем потолок повышается и ширина прохода увеличивается. С этого места высота держится на 4 - 5 арш., а в последней зале повышается до 12 - 15 арш. На разстоянии 10 саж. боковыя стены разступаются, так что можно идти втроем - вчетвером рядом; на 25 саж. от входа - коридор превращается в зал - саж. 4 в ширину, саж. 6 в длину и 2 - 3 саж. в вышину. После того проход круто сворачивает на север, суживается до 2 саж. и понижается до 4 - 5 арш. Сделав несколько изгибов направо и налево, на 35 саж. от входа коридор начинает постепенно расширяться, потолок делается выше и выше, пол также поднимается - и мы вступаем, как бы по лестнице, в обширный зал - самый замечательный пункт пещеры. Почти посредине, но немного влево, с пола высится широкий, в 4 - 5 арш. в диаметре массивный сталагмит или, может быть, остаток материковой скалы, причудливо со всех сторон облитый известковыми кристаллическими наплывами. Размеры зала: в наибольшем диаметре более 14 - 15 саж.; в высоту же не меньше, если не больше. Срединный сталагмит служит как бы центром, вокруг котораго, как по широчайшей винтовой лестнице, постепенно поднимающейся вверх, можно свободно пройти еще саж. 15.

Чтобы разогнать мрак высокаго зала и осветить все затейливыя неровности потолка, его выступов и углублений, необходим сильный свет магния, и тогда только выступит во всем своем блеске грандиозность постройки. Да, именно постройки. Не может быть делом случая эта чудная, вполне выдержанная в каком-то фантастически-строгом стиле, работа. Гномы ли над ней трудились, или физико-химические процессы выщелачивания и вымывания почвы обладают художественным чутьем и лепят формы, не уступающия своею красотою резцу гениальных художников? Все здесь величественно, все причудливо, фантастично, все соответствует одно другому.

Грустное впечатление оставляют следы больших опустошений, которыя попадаются на каждом шагу. И не мелкие осколки унесены отсюда, а обломки сталактитов более полуаршина в диаметре! Не только тысячи „голов" – биньбаш, но и одной головы здесь не видно; только кое-где попадаются отдельныя кости скелета.

Суук-Хоба. Чтобы попасть к другой пещере, надо пройти вдоль большой котловины и через перемычку спуститься в меньшую. Взобравшись затем на правый ея край, довольно крутой и скалистый, подходят к высокой арке, украшенной со вех сторон зеленью больших деревьев и кустарников слегка заслоняющих и самую арку.

В Суук-хоба совсем не то, что в предыдущей пещере. Вместо узкаго прохода, тут сразу вы вступаете в величественный, очень широкий и очень высокий зал. При ширине в 5 - 6 саж. и такой же, если не большей высоте, длина по прямому направлению слишком 30 саж. Это скорее коридор. Пол от самаго входа идет круто под гору, начинаясь ямой. Спускаясь по сырой глине, можно без свечи пройти все 30 саж., так как свет из арки хотя и скудно, но все-таки освещает прямой путь. От этой точки пещеры, почти таким же широким проходом, коридор сворачивает перпендикулярно влево, а вправо еле заметна низенькая трещина, по которой ползком можно проникнуть к обыкновенному, очень холодному (4° Реом.), чистому, как хрусталь, источнику.

Первый зал настолько обширен и настолько высок, что даже свет магния недостаточен, чтобы хорошо осветить и верхния части стен. Трудно разобрать их устройство, даже и сталактитов не видно. Но стоит свернуть налево, где коридор ниже и уже, как откроются ряды эффектных, как будто усыпанных алмазами блестящих сталактитов и сталагмитов, фигурно украшающих стены фестонами, спускающимися с потолка или поднимающимися с пола. Вообще, в Суук-хоба все размеры больше, чем в Биньбаш-хоба, все величественнее. Если там было жилье и работа карликов гномов, то здесь строили себе дворец великаны. Свет магния играет в изломах сталактитов и в кристаллических щетках наплывов, как в бриллиантах. Воздух в этой пещере далеко не так удушлив, как в первой, зато он много холоднее. В последней (Суук-хоба) термометр-пращ не подымается выше 8° Ц., а чаще стоит на 7° с десятыми, что при наружной температуре у входа 19° кажется весьма прохладным.

Следует упомянуть о том, что как в той, так и в другой пещерах нередко встречаются боковые входы, обыкновенно очень низкие и тесные, но нет таких, которые могли бы сбить с пути. Заглянешь в них, убедишься, что трещина заворачивает куда-нибудь в сторону, оставаясь такою же узкою и тесною, и пройдешь мимо. В Суук-хоба следов варварских поломок наиболее красивых сталактитов еще больше, чем в Биньбаш-хоба.

Горным клубом открыта еще одна (№ 3) сталактитовая пещера на Чатыр-даге, но туда сторож убежища Горнаго клуба туристов не водит, почему приходится в эту пещеру отправляться без проводника клуба. Третья пещера находится на том же плато, что и первыя две, приблизительно в 3 вер. к юго-востоку от пещеры Биньбаш-хоба. На дне одной из котловин, обрамленной кустарниковым лесом, расположен вход в пещеру. Пещера находится на глубине около 12 сажен. Спускаются в нее по довольно скверно приспособленной лестнице.

Сталактиты вновь открытой пещеры, не обломанные и не закопченные еще факелами, представляют феерическое эффектное зрелище. Многия сталактиты обломились от времени и лежат тут же, покрывая блестящими кристаллами пол подземелья; белые как стекло, или желтые, как янтарь или золото, они блестят и горят, как сказочный дворец гномов, образуя своими сосульками самыя прихотливыя и интересныя фигуры.

Осмотрев Чатыр-даг и его пещеры, некоторые туристы возвращаются в Алушту через Корбеклы, а другие отправляются в Косьмо-Дамианский монастырь. Дорога в монастырь идет на север по отрогу Узун-Алан-Иол и, соединяясь с Бешуйской дорогой, проходит буковым лесом до монастыря. От пещер до монастыря приблизительно 15 - 16 вер.

Гора-Демерджи. Самая удобная и близкая дорога на гору Демерджи из Алушты идет по Судакскому шоссе мимо дач Гриневича и б. Сомова, по урочищу Кефе-Иол и через новую дер. Демерджи (около 5 вер.). От дер. Демерджи, по довольно крутому подъему остается не более 1 - 1 1/2 ч. пути. Другая дорога на Демерджи, более длинная, идет по Симферопольскому шоссе. По обеим названным дорогам до дер. Демерджи можно ехать в мажаре или на дрогах. Но удобнее экскурсию совершать верхом или пешком.

От дер. Демерджи дорога огибает утесы с северо-запада и вскоре (около 1 вер.) тропа поворачивает на восток, пересекая несколько раз ручей, на верховьях котораго следует запастись водою, так как воды дальше не встречается. Далее, подъем становится круче и по нему следует подниматься зигзагами, лучше пешком, чем верхом. Достигнув гребня, соединяющаго гору Демерджи с яйлою, нужно по тропе повернуть направо на юг, откуда подъем, хотя менее крутой но все еще значительный, ведет на вершину Демерджи, покрытую густым зеленым дерном.

Гора Демерджи (иначе Екатерин-гора) возвышается на 4000 фут. над уровнем моря. Серый дикий камень, из котораго состоит гора, во многих местах образует расщелины, и отделившияся глыбы рисуются в виде причудливых фигур. Одна скала, видная с шоссе, представляет замечательно сходный, как бы вылитый из бронзы, профиль головы Имп. Екатерины II. На вершине Демерджи любопытно взглянуть на один из находящихся здесь бездонных колодцев. Затем, при облачном небе можно наблюдать здесь весьма интересное явление: видеть в облаках изображение свое собственное и других предметов (фата-моргана).

С Демерджи перевал через гору Самар ведет к пещерам Кизиль-коба, которыя наиболее обширны в Крыму и очень красивы. Эти пещеры некоторыми туристами осматриваются по пути из Симферополя на Южный берег, но большинство совершает туда специальную поездку из Алушты, соединяя ее с поездкой на Чатыр-Даг или на гору Демерджи.

Кизиль-хоба. Самая ближайшая дорога в пещеры Кизиль-хоба идет от дер. Чевке на дер. Кизиль-хоба, расположенную в разстоянии 1 вер. от Симферопольскаго шоссе между почтовой станцией „Таушан базар" и „Мамут Султан" (почти на полупути). У шоссе находится небольшой ресторан „Ангар" на земле помещика Н. Н. Гротена. К юго-западу от дер. Чевке, вправо от Симферопольскаго шоссе, находится дер. Аян. В разстоянии не более версты находится исток Салгира. Здесь же чудный грот, из котораго берет начало Салгир и с шумом вытекает вода, падающая вниз, пенясь и разбиваясь на небольшие бурные потоки. В этом скалистом гроте находится довольно глубокий бассейн, в несколько десятков квадр. сажен, в котором как в природном аквариуме плавают красивыя форели.

От дер. Кизиль-хоба до пещер разстояния около 1 вер. и без проводника из местных татар идти туда мы не советуем. Тропа от деревни к пещерам идет вдоль русла реки того же имени то по крутому откосу, то по грудам щебня. В верховье, под грандиозными красными скалами, речка падает каскадами с высокой террасы, на которую приходится взбираться по крутой и очень трудной тропе. С площадки террасы видны в скалах 2 входа в пещеры. Пещеры распределяются на несколько неправильных этажей, числом около 10. Из пещер представляют наибольший интерес те, к которым ведет вход, возвышающийся над площадкой на несколько саж.

В пещерах сыро и местами очень мокро, почему следует при экскурсии в эти пещеры одеться в подходящее платье и в особенности внимание обратить на обувь; нелишне в руках иметь палку с острием на конце, чтобы не упасть на скользком и неровном полу пещер. Нужно запастись свечами, так как в пещере за первым поворотом становится совершенно темно; коридоры пещер извилисты неровны; они то узки и низки, то широки и высоки, то опускаются, то круто подымаются; на совсем отвесные уступы приходится взбираться по приставной лестнице или при помощи веревки. Необходимо соблюдать осторожность и не отставать от проводника, хорошо знакомаго с местностью, так как подземныя галлереи идут очень далеко. С потолка пещер всюду свешиваются конусы сталактитов, то одиночные, то целыми группами, слившиеся в большия колонны и неправильныя округленныя массы. В нескольких десятках сажен от главнаго входа в пещеры находится вода, бегущая с журчанием навстречу туристу и исчезающая неведомо куда. Это - неглубокая подземная речка с температурой воды в 7 - 8° Ц.

Нижнюю и самую интересную при том, пещеру после сильных, даже непродолжительных дождей, можно осматривать, спустя приблизительно неделю, так как после каждаго сильнаго дождя она бывает совершенно залита водой.

Пещеры Чатыр-дага. Помещаем выдержки из интересной статьи г. А. Крубера о пещерах и карстовых явлениях на Чатыр-даге и Караби-яйле, напечатанной в газете „Русская Ривьера".

„Несмотря на то, что Крым издавна привлекает целую массу простых туристов и ученых изследователей, нельзя сказать, чтобы все вопросы, касающиеся геологии и географии Крыма, были в достаточной степени выяснены. К числу .вопросов, которые давно ждут изследователей, надо отнести изучение пещер. В настоящее время известно довольно много пещер в Крыму, и особенной известностью пользуются пещеры на Чатыр-даге, из которых две, Биньбаш-хоба и Суук-хоба ежегодно летом посещаются массою туристов. На Чатыр-даге описаны еще две пещеры, № 3 и №4, в которыя в настоящее время доступ туристам воспрещен из-за трудности спуска.

Пещера № 4 описана проф. Зайцевым и вход в нее представляет круглое отверстие, которым можно спуститься на канате на глубине 8 саж. Нет сомнения, что кроме поименованных пещер, на Чатыр-даге имеются и еще пещеры, мало или даже совсем неизвестныя.

Так, во время посещения мною Чатырдага 22 - 23 июля 1903 г. мне удалось видеть еще две пещеры; одна из них находится недалеко от „Убежища" и представляет собой яму глубиной в несколько сажень, на дне которой находится лед и снег, и вторая яма, которая ведет далее вглубь. Подобныя пещеры-ледники встречаются на яйле довольно часто и особенно известны на Ай-Петри. Большой интерес представляет пещера, находящаяся верстах в двух от „Убежища".

Название пещеры „Гугер джин-хоба", т. е. „Голубиная пещера", так как в ней несомненно гнездятся голуби. Вход в пещеру представляет собою пропасть глубиной в 14 - 15 метров, так что спуститься на дно ея можно только по лестнице или на канате.

Присутствие пещер в Чатыр-даге находится в связи с другими интересными явлениями, известными в науке под общим названием „карстовых явлений". (Карст - местность в Австрии, где все эти явления были подробно изучены). Всякому посетителю Чатыр-дага должно было броситься в глаза обилие на Чатыр-даге воронкообразных впадин, самых различных диаметров и глубин. Есть едва заметныя углубления, как бы оспины на „пяте" Чатыр-дага, есть воронки диаметром в несколько десятков сажен и глубиной сажен до 10. Местами такия воронки располагаются так тесно, что перемычки между ними разрушаются и вместо правильной воронкообразной впадины, получаются углубления вытянутой и не совсем правильной формы. Эти воронки бросаются в глаза еще резче, благодаря тому, что в них, если они достигают сколько-нибудь значительных размеров, всегда растет кустарник, а иногда попадаются и довольно значительныя деревья (большею частью граб, татарский клен, иногда бук), тогда как промежуточныя пространства абсолютно безлесны. Расположение этих воронок не случайное, а располагаются оне почти вдоль длинной оси (составляя с ней самое большое 15° - 20°) Чатыр-дага рядами по нескольким линиям. Особенно хорошо это видно с Эклизи-Буруна. Только у самаго подъема на Эклизи-Бурун эта правильность как бы нарушается и здесь темная кайма почти сплошного лесочка скрывает от глаз расположение воронок.

Интересно отметить также, что и входы в пещеры расположены по этим линиям и лежат, по большей части, на дне воронок. Таким образом, не подлежит сомнению связь между воронками или „долинами", как их называют в науке, и пещерами Чатыр-дага. Яйла, благодаря слагающим ея известняковым породам, принадлежит к числу местностей, в которых сток атмосферных осадков только в самой незначительной степени идет поверхностно. Большая же часть воды по отверстиям и трещинам в его каменистом туловище уходит под землю и, следуя по ним в глубине, выходит наружу на склонах в виде ключей и в виде карстовой р. Салгира на его северном склоне. Твердый и крепкий при поверхностном взгляде, массив Чатырдага внутри весь изъеден целой системой трещин, пустот и пещер, по которым следует вода. Как показывают изследования Листова и наблюдения, циркуляция вод происходит на глубине, где прекращаются годовыя колебания температуры и температура воды источника равна многолетней средней температуре той местности, где они вытекают. Направление подземнаго тока воды намечается на поверхности расположением воронок, которыя образуются в силу оседания потолка над пещерами и пустотами, таким образом, внутри массива Чатыр-дага мы имеем, по всей вероятности, связную систему пещер, пустот и проходов. отводящих воду наружу с одной стороны к Салгиру, с другой - к ключам на его склонах.

Если бы удалось найти и сделать доступными для прохода трещины и пустоты, связующия между собой отдельныя пещеры, то мы бы имели на Чатыр-даге грандиозную систему подземных ходов, которую можно было бы уподобить Адельсбергскому гроту в Австрии.

Сейчас мы указали на сравнительно малую известность пещер и природы яйлы Чатыр-дага; еще в большей степени сказанное относится к Караби-яйле. Если горную татарскую дер. Улу-Узень, приютившуюся среди фиолетовых, покрытых чудным лесом, гор, еще довольно часто посещают туристы из-за находяшагося в двух верст. от нея романтическаго, хотя и далеко не грандиознаго водопада Джур-Джур, то путешествия по пустыням Караби-яйлы предпринимаются сравнительно редко, а между тем, в области Караби-яйлы находятся такия достопримечательности (пещеры, ледяной грот Бузулук-хоба), которыя, казалось бы, должны были привлекать массу туристов.

Керчь.С внешней стороны, Керчь - довольно красивый город, который, помимо своего живописнаго расположения, отличается правильной распланировкой улиц и сравнительным благоустройством. Улицы широки, засажены на обочинах деревьями, а многия из них покрыты асфальтом. Освещение электрическое, имеется городская „Толстовская" библиотека, английский, женский и др. клубы, 17 разн. благотворительных учреждений, Кушниковский девичий институт, 2 гимназии, 3 профессиональных школы и до 50 начальных школ. Издаются две газеты, имеются 3 книжных магазина. Летом на бульваре ежедневно играет оркестр.

Главными улицами считаются Воронцовская, Строгановская, Спицынская, Дворянская и Александровская набережная. Здесь, главным образом, сосредоточены лучшие магазины, учреждения и пр.

В 1908 г. дно пролива углублено и прорыт морской канал, давший возможность большим пароходам входить в Азовское море.

Большое значение в промышленной жизни Керчи имеет рыболовство, составляющее один из главных доходных источников керчан. В керченских водах в значительном количестве ловятся: кефаль, осетр, севрюга, белуга, бычёк, камса и др., а керченская сельдь славится на всю Россию. Рыбныя богатства вызвали к жизни более десяти консервных заводов, изготовляющих ежегодно до 100 тысяч коробок рыбных консервов и маринадов.

Огромное богатство керченскаго района составляют залежи железной руды, запас которой, в пределах произведенных изследований, исчисляется приблиз. в 40 миллиардов пуд., что вызвало сооружение коллоссальнаго железоплавильнаго Брянскаго завода с 4 доменными печами; завод этот стоил около 15 мил. руб. и, проработав очень короткое время, закрылся и уже несколько лет ждет не дождется того „царевича", который разбудил бы его от мертвой спячки.

Из прочих отраслей фабрично-заводской промышленности нужно отметить следующия производства: более или менее хорошо работают заводы цементный, асфальтовый, машиностроительный, табачная фабрика (Месаксуди) и несколько паровых мельниц.

Необходимо отметить значение Керчи, как курорта. Такую роль создают ей расположенныя вблизи города Чокракское озеро и Булганакския сопки, грязи которых отличаются высокими целебными свойствами, а также морския купанья. Последния, впрочем, не отличаются большой целебной силой, так как вода Керченскаго пролива - полупресная и менее содержательна, чем вода Чернаго моря, но имеет свое значение в связи с грязевым лечением. В Керчи 2 грязелечебницы.

Грязе- и водолечебное заведение д-ра Баумгольца на Феодосийской ул., близ собора. Заведение в состоянии отпускать ежедневно 180 ванн, не стесняя больных во время отдыха и потения. Сезон с 25 мая до 1 сент.

Грязе- и водолечебное заведение д-ра Лемперта помещается на Николаевской ул. В качестве средств применяются грязь и рапа Чокракскаго соляного озера, булганакская грязь (из вулканических сопок), морския ванны и проч. Приготовляются также и грунтовыя ванны, нагреваемыя солнцем. Сезон с 25 мая.

Совершенно особый интерес представляют керченския древности, раскопки и находки, которыя составляют не только предмет изучения ученых археологов, но постоянно привлекают внимание туристов, посещающих Керчь.

Мы уже сказали, что более или менее продолжительныя стоянки пароходов в Керчи дают возможность проезжающим только мимо, осмотреть некоторыя достопримечательности города. Для этого, например, нужно съехать с кавказскаго парохода на первом пароходике около 6 часов утра и с пристани отправиться на извозчике в церковь св. Иоанна Предтечи, предварительно заказав в ресторане на бульваре чай или кофе. После осмотра церкви напиться чаю, затем поехать на „Царский курган" (30 - 40 м.), потом на Продольную улицу в катакомбу, в доме Зайцевой, откуда – на „Мелек-Чесменский" курган или в археологический музей и на пароходную пристань. Весь этот осмотр займет не больше 3 – 4 час., а маленький пароход уходит в 10.5 час., так что времени совершенно достаточно. Извозчику за 4 особы нужно заплатить 2 - 3 р. (по вольному соглашению). По таксе на „Царский" курган и обратно: с 2 особ - 1 р. 50 к., а с 4 - 2 р.

Иоанно-Предтеченская церковь принадлежит к числу древних исторических памятников Керчи христианской эпохи и сооружена в 717 г. В начале XIX века церковь была удлинена пристройкой с западной стороны, так как старинная часть ея очень мала. Церковь ниже уровня земли и потому для входа в нее устроена лестница в 8 ступеней. Внутри древняго храма тяжелый свод поддерживается 4 темносерыми колоннами с красивыми капителями коринфскаго стиля. Иконы - Спасителя и Богоматери - замечательны своей древностью и весьма старинной живописью, но наибольшей древностью отличается храмовая икона св. Иоанна Предтечи, поставленная в особом киоте у правой стороны солеи. Из древних предметов достойны внимания - деревянная чаша, относимая к VI веку, с едва заметными изображениями Спасителя, Богоматери, св. Иоанна Предтечи и Распятия, две серебряныя чаши - одна XVI - XVII века, а другая - конца XVIII.

В церковной библиотеке хранятся два манускрипта: „Евангелие" и „Апостол", писанные на пергаменте по-гречески. Первый манускрипт относят к XI веку, а второй - к XII- XIII веку.

Из курганов, расположенных в городе и окрестностях, наиболее замечательны: „Царский" и „Мелек-Чесменский". Более величественный из них - „Царский", получивиший свое название по своим громадным размерам и изяществу постройки. „Царский" курган находится от города в 5 вер. Длина пирамиды 21 саж., высота - 4 саж.; высота кургана - 6 саж. В кургане много древних надгробных и др. мраморных памятников, урн, кувшинов и пр., собранных здесь же и привезенных из разных других мест. Нелишне взобраться на курган, откуда открывается чудная панорама: на металлургический завод, весь залив и рейд: на юге - крепость; правее весь город, красиво группирующийся амфитеатром у подошвы Митридата; еще правее Катерлезский монастырь св. Георгия.

„Мелек-Чесменский" курган находится в предместье Глинище и заключает в себе интересную коллекцию надгробных надписей, терракот, ваз и пр.

В 1895 г. в Керчи открыта катакомба, являющаяся одним из древнейших памятников возникновения христианства на юге России. Катакомба эта находится на Константиновской ул., недалеко от дома Запорожскаго, на глубине 4 саж. На ея стенах по-гречески написан 90-й псалом, а на потолке молитва „Святый Боже" и несколько имен почивших христиан. Судя по характеру шрифта и надписей, ее относят к 491 году. Катакомба эта закрыта и для осмотра ея требуется, наняв рабочих, откопать засыпанный землею вход и затем, посмотрев, вновь засыпать его. Делается это с разрешения директора музея, котораго нужно заранее предупредить, прислав деньги для уплаты рабочим. В 1896 году открыта на Второй Продольной улице, в д. Зайцевой, на глубине 4 арш., новая катакомба, на известковой штукатурке потолка и стене которой имеются фрески; на них изображены: Калипсо, Гермес и похищение Прозерпины. Эти фрески археологи относят ко II в. по Р. X. В 1902 г. открыта третья катакомба. Стены ея выложены громадными плитами. На полу стоит З больших каменных саркофага, сбоку четвертый маленький - детский. К катакомбе примыкает каменная галлерея. Вход закрыт камнем, на котором вырисована хорошо сохранившаяся большая голова Медузы. Стены катакомбы оштукатурены и разрисованы кругами. Каменныя крыши и стены саркофагов тоже разрисованы - виноградными кистями и орнаментами.

Большой археологический интерес представляет музей древностей, устроенный в 1825 г. В музее сохранились древности, которыя были найдены в Керчи и ея окрестностях, но, затем, по Высочайшему повелению, большинство драгоценностей было перевезено в Петербург, в Имп. Эрмитаж. В Керченском музее оставлены неудобоперевозимыя вещи и дублеты. Музей помещается на Мещанской улице, 10. Осмотр музея доступен для всех ежедневно от 9 до 12 и от 2 до 5 час. дня, а также в те часы, когда пассажирские пароходы находятся у пристани. Вход - безплатный.

Наиболее ценные в археологическом отношениии предметы, находимые в Керчи, отсылаются в Императорский Эрмитаж.

В Керчи усердно занимаются фальсификацией древностей. В этом искусстве подделыватели достигли такого совершенства, что даже опытный глаз не раз ошибался, и подделанныя вещи принимались за настоящия; неопытный же покупатель ни за что не различит фальсификации. Поддельные древности продаются баснословно дешево: за 25 - 50 коп. можно приобрести кувшинчик, статуэтку и т. п.

На месте нынешней Керчи находился главный город Боспорскаго царства - Пантикапея.

На вершине горы Митридат стоят, так называемыя, „Митридатовы кресла", на которых, по преданию, царь боспорский Митридат любил сидеть, наслаждаясь чудным видом, открывающимся отсюда на море и окрестности.

К России Керчь, или Корчев, как называли ее русские в древности, присоединена была в 1777 г. по Кучук-Кайнарджийскому миру.

В разстоянии 3 - 4 вер. от Керчи (фаэтон туда и обратно 1 р. 50 к.- 2 р.) находится Катерлезская пустынь имени св. Великомуч. и Победоносца Георгия.

Православное население Керчи и всего Крыма, чествуя память св. Георгия, накануне праздника стекается в эту пустынь в большом количестве, для присутствования на торжественном всенощном бдении, а утром 23 апреля отправляется туда из Керчи крестный ход во главе с духовенством всех городских церквей. Татары, чтущие св. Георгия, также празднуют 23 апреля и являются в Катерлез в своих оригинальных национальных костюмах.

По дороге к Катерлезскому монастырю, близ дер. Булганак, верстах в 5 к северу от Керчи, находится постоянно действующий грязевой вулкан (сопка), называемый Булганакским. Это один из наиболее обильных по выделениям грязи вулкан, которых в окрестностях Керчи несколько. По мнению геологов, происхождение сопок обясняется присутствием на известной глубине под почвой нефти, газообразное состояние которой выдвигается на поверхность почвы через небольшие холмы с отверстиями, из которых выделяется грязь. Самое отверстие заполнено жидкостью, которая почти ни на минуту не остается спокойной - она взбаламучивается, мигающие пузырьки лопаются и выбрасывают сероватую жижу, химическое изследование которой показало высокое целебное значение ея. Булганакская грязь в этом отношении занимает особенно видное место. Ею лечатся при следующих болезнях: при малокровии, нервной слабости, при хроническом катарре кишек и дыхательных путей, при золотухе, рахите, экземе, хронических сыпях, при страданиях женской половой сферы и проч.

Еникале (по турецки - „новая крепость") входит в состав Керчь-Еникальскаго градоначальства и отстоит в 12 вер. от Керчи, откуда дорога идет красивой местностью, покрытой садами. В Еникале лучшия на Азовском море морския купанья. Гостиниц в Еникале нет. Жители по преимуществу занимаются рыбной ловлей. Крепость Еникале не представляет ничего выдающагося. Вблизи нея - нефтяныя месторождения и грязевые вулканы и добывается асфальтовая руда и гудрон. В районе Еникале, как полагают, был древний город Парфенион.

От Керчи до Феодосии по жел. дор. 97 вер.

Арабатская стрелка - узкая полоса земли в 5 - 7 вер. шириной, и в 100 вер. длины, отделяющая Азовское море от Гнилого (Сиваш).

У входа на эту полосу на севере расположено большое местечко Геническ, соединяющееся севастопольской железнодорожной ветвью со станцией „Ново Алексеевка", а на юге - селение Арбат, в 30 вер. от Феодосии.

От Симферополя до Феодосии по шоссе - 107 в., причем существуют две дороги: одна, т. н. почтовая, идет через станцию Бурундукскую и особеннаго интереса не представляет, причем частями своими сливается с другой дорогой, идущей по вновь сооруженному прекрасному двускатному казенному шоссе, обслуживающему расположенные по тракту города - Карасубазар и Старый Крым. Здесь расположены следующия станции: Зуя - 22 вер., Карасубазар - 21 вер., Безбайлан - 20 вер., Салы - 10 вер. Старый Крым - 10 вер. и Феодосия - 23 вер.

Дорога от Симферополя до Карасубазара особаго интереса не представляет, шоссе местами проходит по живописным долинам, но заслуживает внимания только небольшое древнее укрепление „Кырк-Азиз" (сорок святых), от котораго остались лишь одни развалины, находящияся в 1 в. от деревни Зуя.

На 44 вер., в глубокой долине, расположен г. Карасубазар. Это заштатный, заброшенный город, с 2-мя тыс. жителей, вполне сохранивший свой восточный колорит и характер татарско-турецкаго города.

Тянущийся от здания почтовой конторы подъездной путь служит главной улицей города (Ильинская) и на ней сосредоточены лучшие магазины. Улицы Карасубазара глухия, узкия, часто превращающияся в тупики. Дома в восточном вкусе и стиле, мечети, обилие магометан - все это придает городку чисто азиатский характер. На главной улице днем сосредоточена вся жизнь города; улица занята расположившимися по сторонам ея торговцами, торговля перенесена на открытый воздух, и крики и гам все время стоят в воздухе.

Главным промыслом карасубазарцев служит выработка кожаных изделий: седел, бурок, татарских материй, уздечек. Очень бойко торгуют этими изделиями находящиеся здесь фурщики, закупающие товар у мелких ремесленников. Последние со своими импровизированными мастерскими располагаются большей частью по заежим дворам (ханам), которых здесь очень много.

Из достопримечательностей города отметим так называемый „Таш-Хан" (каменный двор), где ныне сосредоточена торговля города, а в древния времена находилась маленькая крепость. В городе есть и „бульвар", помещающийся при клубе и представляющий собою небольшую аллею, засаженную кустарниками. Население состоит из татар, караимов и крымчаков, отатарившихся евреев, переселившихся в Крым из Турции. В Карасубазаре имеется женская гимназия и несколько др. училищ. Между Симферополем и Карасубазаром сущ. автомобильное сообщение.

В районе карасубазарской долины расположена масса громаднейших фруктовых садов.

В 12 вер. от Карасубазара находится небольшая деревушка Бахчи-Эли, при которой расположен древний армянский монастырь Св. Ильи. Постройка его относится к средним векам. В настоящее время монастырь заброшен и служба в нем происходит один раз в год в день Св. Ильи (20 июля).

На половине дороги до Старого Крыма (23 вер от Карасубазара) в лесной чаще приветливо раскинулся женский Топловский монастырь Св.Параскевы. Ежегодно бывает масса богомольцев и странников, влекомых сюда славою находящегося при монастыре целебнаго источника Св.Параскевы. При монастыре есть гостиница, где приезжающие встречают радушный прием, и больница на 12 кроватей. В монастыре хранится чтимая икона Казанской Божьей Матери.

Старый Крым (Эски – Керым), небольшой заштатный городок в 23 вер от Феодосии.

Заслуживают внимания развалины на мысе Кузгулу - Бурун, которыя, как говорят, представляют остаток древняго греческаго города Кареи, надгробные памятники и гробницы ханских семейств, где при раскопках попадаются древние монеты и сосуды.

Феодосия имеет свой рельсовый путь. Ближайшей ст. является «Владиславовка», откуда одна ветка идет на Керчь, а другая к ст. „Джанкой", соединяющейся здесь с магистралью Южных жел. дорог.

Между Феодосией, Петербургом, Москвой, Симферополем курсируют безпересадочные вагоны. Отход и приход поездов совпадает с отправлением и прибытием пароходов и мальпостов.

Вокзал в центре города. Морским путем Феодосия сообщается пароходами со всеми портами Крыма и Кавказа.

От Феодосии проведены шоссейные дороги - на Старый Крым, Карасубазар и Симферополь, а также и на Судак. До Стараго Крыма ходят мальпосты с платой от 50 до 75 к. в конец (23 в.) и автомобили. Раз в день отправляется мальпост в Карасубазар (64 в.), переезд стоит 1 р. 50 к.

На Судак (52 в.) также отправляются в 8 ч. утра мальпосты с заходом в Коктебель (50 к.) и Отузы (75 к.); плата за проезд до Судака 1 р. 50 коп.

Извозчики берут обыкновенно до Стараго Крыма 6 - 7 р. и в оба конца 10 - 12 р.; до Судака 12 - 13 р. В оба конца - 20 руб.

Такса для извозчиков. С пристани в город или из города на пристань, на вокзал или с вокзала с ручным багажем 25 коп., с большим багажем (чемоданами, ящиками и пр.) - 40 к., конец в черте города - 20 к., в час - 60 коп., за черту города к ближайшим дачам - 30 к., к более отдаленным - 50 к. К Музею - 40 к., туда и обратно с простоем 0.5 ч. - 70 к. Поездка за город и на горы и в окрестности - 75 к. в час и не свыше 5 руб. в день.

Феодосия, Керчь, Судак и Симферополь соединены телефонной линией.

Гостиницы. Лучшия: „Россия", до 50 №№ от 1 р.; обеды из 2 бл. 50 к., 3 - 75 к., „Европейская" против бульвара; №№ от 1 р. 25 к. При гостинице ресторан. Обеды 50 к., 75 к. и 1 р. При всех гостиницах телефон, теплыя ванны, водопровод и проч.

На неприхотливую публику разсчитывают гостиницы: „Метрополь", „Гранд-Отель" и „Эрмитаж".

Помесячно сдаются удобныя квартиры и комнаты на дачах: Н. В. Рукавишникова, Бурхановской (б. Папахристо) и „Отрада", в 5 мин. езды от города.

В частных домах квартиры и стол дешевле. Во многих домах приспособлены для приезжих меблированныя комнаты по ценам от 15 до 50 р. в месяц; обед от 12 - 20 р. В более отдаленных частях города стол и квартиры - дешевле. Отдаются комнаты и квартиры на дачах: „Ташлык", Горохова, „Отрада", Рукавишникова, приморских дачах - Розенблюма, Виноградовой, Каменской и др.; при некрторых дачах - собственныя купальни.

Феодосию можно рекомендовать, как весьма удобный путь для едущих с севера в Ялту или обратно, так как между Петербургом, Москвой и Феодосией в ходу вагон 1 и 2 классов без пересадки. Кроме того, Феодосия является весьма интересным этапом для проезжающих мимо нея на пароходах, направляющихся с Кавказа и на Кавказ.

В Феодосии существует еще большой летний сад с помещающимся в нем летним театром, в саду ресторан. В последнее время в городе имеются Дворянский, Приказчичий и Коммерческий клубы. Для гуляний можно рекомендовать так называемый „асфальт", - узкий тротуар вдоль линии железной дороги, тянущийся на протяжении 1.5 верст по самому берегу моря. У подножия красивой дачи А. С. Суворина нагромождены громадныя скалы, являющиеся местом, излюбленным для гуляний.

Особенно привлекательный вид имеет город с парохода.

Феодосия производит впечатление вполне благоустроеннаго города, большинство улиц и площадей прекрасно вымощены и содержатся в чистоте. Главныя улицы города - Итальянская, идущая от пристани, мимо таможни до собора, памятника и мимо гор. дома; от фонтана Айвазовскаго до дома Айвазовскаго и гор. купален тянется Генуэзская ул., составляющая продолжение Итальянской. По Генуэзской же ул., справа, помещается небольшой вокзал „ Феодосия".

Климат в Феодосии умеренно теплый; средняя годовая температура около +10° Р., летом она доходит до + 40° Р. Зимой не холодно; хорошия погоды длятся до декабря; но и зимою выпадают прекрасные солнечные дни.

В Феодосии существует „городская станция" южных жел. дорог (Итальянская ул., против бульвара), совершающая обычныя железнодорожные операции.

В Феодосии - 10 православных церквей (Александро-Невский собор с гробницей Севастопольскаго героя Михрюкова), 3 армяно - григорианских, костел с иконой Божией Матери работы Ф. Лагорио (уроженец Феодосии), кирха, 2 синагоги, караимская кенасса и 4 мечети; отделения Государственнаго и Азовско - Донского банков, Русскаго для Внешней торговли и С. - Петербургскаго международнаго коммерческаго банков, потребительное о-во Самопомощь, о-во взаимнаго кредита, городской общественный банк, банкирский дом бр. Крым, два ссудо-торговых товарищества, о-во взаимопомощи виноградарей; мужская гимназия, реальное училише инж. Г. Л. Кейль, 2 женских гимназии, учительский институт и 4-х классное училище при нем 6-ти классное училище, 13 общеобразовательных школ, 2 профессиональныя, женская соборная школа и др.; гор публичная безплатная библиотека, еврейская библиотека-читальня (вход одна коп.), частная библиотека М. Ф. Зданович, Итальянская ул., против вокзала (50 к. в мес.); телефон городской и пригородный со всем Крымом. Главныя улицы, порт и многия учреждения и частные дома освещаются злектричеством. Бюджет Феодосии на 1910 г. выразился в сумме 319.434 руб.

При карантине устроена Пастеровская лечебница для лечения укушенных бешенными животными, сюда съезжаются больные со всей Таврической губ. В виду прохождения через Феодосию ежегодно около 10 тыс. паломников-мусульман, возвращающихся из Мекки, здесь учреждено «Всероссийское паломническое общество» под председательством таврическаго духовнаго магометанскаго муфтия. Для нужд рабочих имеется чайная-столовая с театром, содержимая городом и экспортерами. Близ города расположены заводы: гвоздильный, 6 кирпичных и черепичных и огромный казенный очистной винный склад. В городе имеются 4 крупных табачных фабрики: Стамболи, акц. о-ва „Крым", „Самсон" и Майтопа. В Феодосии 6 благотворительных обществ и спортивныя о-ва „Сокол" и „Яхт - клуб".

К числу достопримечательностей Феодосии относятся Александро - Невский собор, музей древностей, картинная галлерея И. К. Айвазовскаго и его надгробный памятник и др.

Феодосийский музей древностей основан был в 1811 г. и первоначально помещался в одной из мечетей, и только в 1871 г. Айвазовским, на собранную им сумму, было построено теперешнее здание музея. При музее находится часовня. В музее хранятся найденные в разных местах камни с надписями и гербами генуэзских консулов. Около 20 камней - с латинскими надписями, есть также и древния монеты, разныя глиняныя амфоры (сосуды), урны для хранения пепла после сжигания тел умерших, остатки древних образов, портреты государей, армянския и еврейския гробницы и проч. Особенное внимание обращают на себя 5 картин, подаренных музею И. К. Айвазовским, и собственноручно набросанный им план здания музея. При музее хранятся также 2 бомбы и 2 гранаты, пущенныя в город в 1877 г. турецкими броненосцами.

Музей открыт с 7-ми час. утра до 8-ми час. вечера, причем посетители, для поддержания здания, вносят по 15 к. с особы, а за печатный указатель - 25 коп.

У входа в музей лежат два каменных льва, найденных близ г. Керчи. С музея открывается чудный вид на город и залив.

В числе древностей укажем и на остатки разрушенной крепости генуэзцев; одна часть - башня св. Константина, находится в центре города, близ бульвара; в последние годы она капитально реставрирована; у подножия ея приютилась открытая эстрада для летних зрелищ и развлечений.

В северной части карантина сохранилась также большая генуэзская башня, носящая название башни папы Климента VI-го. За карантином сохранились развалины крепостной стены и вала, а в разных частях города попадаются, довольно часто, остатки генуэзских сооружений, как-то - водопроводных труб, утвари и пр.; сохранились на некоторых улицах также и генуэзския мостовыя. Представляет интерес собор Александра-Невскаго, сооруженный в 1871 г. на месте главной турецкой мечети (Султан-Керим). В соборе обращает на себя внимание образ Спасителя, идущаго по водам, кисти И. К. Айвазовского, и изображение Св. Николая, епископа Мирликийскаго с евангелием, найденное в фундаменте мечети при постройке храма.

Наибольшаго внимания заслуживает картинная галлерея И. К. Айвазовскаго. Галлерея находится в его доме, по Генуэзской улице, и богата многими картинами больших и малых размеров, лучшия из которых: „От штиля к шторму", „Остров Иския", „Жатва в Малороссии", „После заката", „Группа облаков", „Ай Петри", „Среди волн", „Тихое море", „Встреча Венеры", „Зима", „Прибой" и другия.

В галлерее развешаны все венки, возложенные на гроб покойнаго. По духовному завещанию художника, галлерея перешла в полную собственность города. Галлерея открыта ежедневно с 11 до 2 час. дня и с 5 до 8 час. вечера, а также во время нахождения в городе пассажирских пароходов. По вечерам галлерея освещается электричеством. Плата за вход 20 коп. - в пользу благотворительнаго общества.

И. К. Айвазовский скончался в 1900 г. и погребен в ограде армянской церкви Св. Сергия, в которой и был крещен; церковь находится на Армянской улице, позади Александро-Невскаго собора.

Наследниками художника сооружен красивый памятник, представляющий собой саркофаг из цельнаго мрамора, поставленный на мраморном основании.

На гробнице оригинальная надпись: „Родившись смертным, оставил безсмертную память" (на армянском языке).

В окрестностях города находится церковь Св. Ильи, где раз в году совершается богослужение (20 июля), привлекающее массу молящихся.

Вблизи мыса Св. Ильи находится обширная „Двуякорная бухта", получившая свое название от того, что в бурное время пароходам приходится стоять здесь на двух якорях. Здесь же на берегу находятся развалины древняго генуэзскаго монастыря.

Феодосия - греческое название, означающее „Богом данная", - основана лет за 500 до Р. X. греками-колонистами, которые вели здесь значительную торговлю.

По присоединении Крыма к России Феодосия более 50 лет оставалась в развалинах.

И лишь в последнее время, с проведением железной дороги и устройством порта, Феодосия воспряла и стала заметно развиваться.

От Феодосии до Судака. По шоссе 52 вер. Проезд в фаэтоне стоит 10 - 12 руб. Мальпосты ходят все лето, начиная с апреля. Дорога эта на всем протяжении живописна. Очаровательные виды и роскошные уголки, открывающиеся чуть-ли не на каждом шагу, соперничают с лучшими видами южнобережных дорог. По мере подъема по новому Судак-Феодосийскому шоссе к деревне Насып-Кой, перед туристом раздвигается степная даль, сквозь дымку которой виднеется Сиваш. Степь тянется почти до дер. Султановки. Тут же расположена и деревня того же имени, а у подножия высящейся поблизости оригинальной горы раскинулись домики греческаго поселка „Джанкой", жители котораго занимаются обработкой табака.

За Султановкой открывается красивая Двуякорная бухта с вечно темнеющими на горизонте очертаниями идущих мимо пароходов. Дорога здесь круто спускается вниз до самой деревни Коктебель. Коктебель (19 вер. от Феодосии) - небольшая болгарская деревушка, приветливо раскинувшаяся среди вечно подернутых синевой ажурных скал и гор. В деревушке, насчитывающей до 400 жит., имеются кофейная, лавочки, земская библиотека и школа, устраиваются экскурсии в окрестности, почтовое отделение и пр. Наибольший интерес представляет Коктебельская бухта, расположенная в 1/2 вер. от деревни; с юга она закрыта вечно мрачным мысом Карадаг (черный лес), с востока - длинным мысом Киик-Атлама, у конца котораго расположена так назыв. скала-лодка, напоминающая собою, действительно, идущую под парусом лодку.

Коктебельский берег, тянущийся от домика кордона пограничной стражи до конца залива, на протяжении свыше 5-ти верст, славится своими прелестными ракушками, разноцветными камешками и проч., для собирания которых сюда съезжаются летом многие феодосийцы. Тут же попадается красная и зеленая яшма, сердолик, голубой халцедон и проч. Особенно красивы - бухта и самое море. Вид, открывающийся на море, также весьма живописен. На самом берегу над морем мрачно нависли угрюмыя скалы Карадага, представляющия собой причудливыя формы.

Тут же на берегу, в 20 - 25-ти шагах от моря, причудливо раскинулись красивыя дачи: Волошиной, Поповой, Баженова, писателей - М. Волошина, Allegro, Гр. Петрова. Яновской и мн. др., в общем около 20 дач.

На других дачах и в деревне также сдаются по весьма дешевым ценам комнаты и квартиры. Имеется гостин. „Крит", теплыя морския ванны (50к.), три молочныя фермы; провизию привозят из Феодосии, Отуз, Стараго Крыма и др. мест. С Феодосией ежедневное сообщение на мальпосте (50 к.); извозчики берут по 4 р. и по б - 8 руб., за два конца.

„Святая гора", находящаяся в 2-х верстах от дер. Коктебель, вся покрыта зеленью и густым лесом. Восхождение на нее трудно, но зато вид открывающийся с вершины, вознаграждает путника. Наблюдателю, как на ладони, видна прелестная зеленеющая Отузская долина, слева - чудный залив, внизу - крохотные домики Коктебеля, Султановки и проч. На другой Коктебельской горе - Карадаг (1.750 ф.) водится так называемая „пешая саранча" (чегертке) или крымский безкрылый конек. От Коктебеля до Отуз 6 вер. по прекрасному гладкому шоссе; дорога идет через самую деревушку мимо чистеньких домиков, приветливой церкви и пр. В 3-х вер. от Коктебеля, возле „Кадыкойской" шоссейной будки, в 30 шагах от дороги, находится красивый и широкий грот, скрытый в лесной чаще и зелени. Здесь прекрасный источник питьевой воды. На половине дороги от Феодосии (28 вер. от Феодосии и 24 в. от Судака) до Судака раскинулась живописная Отузская долина с ея чудными виноградниками и тополями.

Отузы - Верхния и Нижния, две небольшия татарския деревушки, раскинувшияся среди чудной горной природы, верстах в 2-х от моря. Название „Отузы", (тридцать) произошло от того, что, по разсказам старожилов, здесь некогда было тридцать деревень. Главным занятием жителей служит виноградарство. В Отузской долине насчитывается свыше 160 десят. виноградников, засаженных преимущественно сортом винограда „шабаш", который ежегодно в количестве более 40 тыс. пуд. закупается московскими фруктовщиками для отправки на север. Обыкновенно этот сорт винограда продается на месте по 1 р. 20 к. - 1 р. 80 к. за пуд.

Главным центром виноградарства служит так называемая Отузская долина, представляющая собою длинную узкую равнину, защищенную горами с 3 сторон и окаймленную сплошь густыми виноградниками. Долина имеет очень красивый вид и славится вековыми тополями. Обширная Отузская бухта защищена с юга мысом Эчкидаг (Чакла), подымающимся на 2.100 с лишним футов над уровнем моря, с востока - мысом Карадаг. На холме, за зданием кордонной стражи, сохранились развалины древней крепости. Тут же на скале Кильсекая (Церковная скала) за кордоном, у берега моря, сохранились развалины стариннаго монастыря „Ливадия", невдалеке находится узкая теснина „Ялы-Богаз" и т. н. „Чертов дом".

В устье Отузской долины, на берегу моря, в 30 в. от Феодосии и в 2 вер. от шоссе находится гостиница А. В. Маркс „Берег моря" (пансион). Номера от 1 р., помесячно от 25 р. Обед 1 - 1 р. 50 к. В пансионе имеется библиотека в 500 - 600 томов и получаются газеты. Местоположение пансиона красивое, воздух чистый, купанья хорошия. Есть и ванны. Четырехместная коляска до Феодосии стоит 5 р., дилижанс - Зр. Из Судака те же цены.

В 4 - 5-ти вер. от Отуз находится роскошная усадьба проф. Вяземскаго. В имении сдаются комнаты и имеется пансион.

Вблизи Отузской долины, в имении Карадаг, открыта прекрасно оборудованная биологическая станция. Последняя устроена профессорами московскаго университета П.И. Вяземским и Л.3. Мороховцом. По грандиозности замысла станция напоминает единственную в мире неаполитанскую станцию. При ней имеются великолепный аквариум, физиологический кабинет и чудная библиотека, состоящая из 30 тысяч томов, пожертвованных проф. Вяземским. Станция находится в живописной местности на южном берегу.

Дорога от Отуз до Судака весьма живописна: за Отузами, точно через ворота, вы въезжаете в узкую щель и нависшия скалы сопутствуют вам до долины реки Кизильташ; тут же лежит экипажная дорога в Старый Крым - через Имаретский лес и местность Таш-Хапу. На 8-й версте от Отуз в стороне от Судакской шоссейной дороги лежит Кизильташский монастырь. Не доезжая до монастыря за 4 - 5 вер., вы увидите на вершинах утесов 4 громадных креста, которые служат как бы маяком, указывая местонахождение монастыря. Монастырь чрезвычайно живописно расположен террасами, окружен густым лесом, садами и огородами. Для посетителей имеется небольшая о 4 комнатах гостиница, где можно достать молоко, хлеб и самовар. Чай, сахар и закуски необходимо иметь с собой. С июня до октября монастырь очень часто посещается туристами. Местоположение монастыря сравнивают с лучшими уголками Альпийской Швейцарии.

В Кизильташской скале находится большая пещера с двумя гротами. Один из них, носящий название „Целебный источник" заключает в себе небольшой бассейн с прозрачной водой; другой грот именуется „Разбойничьим". Монастырь основан в 1853 г. архиеп. Иннокентием.

Близ дороги из монастыря в Таракташ в лесу находится памятник игумену монастыря Парфению, убитому и сожженному в 1866 г. татарами.

За Кизильташем дорога до Судака по шоссе изумительно красива: всюду лес и зелень, яркие густые виноградники сливаются с лесом, который тянется до гребня высоких гор.

Здесь виды напоминают Кавказ. Кто поднимался от ст. Млеты к Гудауру по Военно-Грузинской дороге, тот невольно вспомнит свое путешествие. Дорога, на протяжении 5 вер., непрерывно поднимается извиваясь по отрогам горы Эчки-Даг восемью поворотами на высоту 180 саж. над уровнем моря. Не смотря на непрерывный и быстрый подъем, шоссе проложено с таким искусством, что ни путник, ни лошади не чувствуют никакой усталости; на всем протяжении уклон разбит площадками в 50 саж. и подъем нигде не превышает 6 саж. на сто. Вся дорога - в лесу. С каждым поворотом открываются все новые и новые виды на покрытыя бархатной зеленью громадныя пространства гор. Очень красивая и глубокая балка налево скрывается за шестым поворотом и открывается особенно красивая панорама: впереди Кизильташския горы и монастырь, а сзади - море. Наконец, вы на перевале - до Судака 17 в.; экипаж делает крутой поворот и местность резко меняется: перед вами долина деревни Козы с ея причудливыми горными скалами, красивыми даже своими названиями, как например, Эльтиген-кая, Парсук-кая. Здесь шоссе, обрамленное тумбами, спускается к Козам, извиваясь под голой скалой Парсук-кая, над которой часто парят орлы. Отсюда хорошо видно море и далеко ушедший от него мыс Меганом, с застрявшей на первом плане в ущелье деревней Козы. Но вот вы спустились почти к деревне Козы и, не заезжая в нее, в последний раз вам приходится подняться на второй высокий перевал - „Синор".

И здесь вся дорога вь лесу: кое-где оставшиеся следы прежней горной дороги пугают ваше воображение своей крутизной и дают возможность составить себе понятие о тех затруднениях, которыя приходилось преодолевать до сооружения шоссе. Гладкое, как скатерть, шоссе прекрасно содержится, и образцовое его состояние вполне гармонирует с ликующей здесь природой. С Синора, откуда открывается красивый вид, вы въезжаете в чудную долину, всю покрытую лесом, отлично защищенную от ветров и обрамленную справа узорчатым хребтом горы - Таракташ, а слева горы св. Георгия. Внизу начинаются виноградники и фруктовые сады, которые тянутся вдоль шоссе на протяжении 7 вер. На 4-й версте шоссе входит в Судакскую долину, кружевной извилистой лентой пересекает среди виноградников долину в узком месте ея и убегает, наконец, к сел. Судак.

Другая шоссейная дорога идет в Судак из Алушты, которая расположена западнее Судака. Разстояние между Алуштой и Судаком по этой дороге 88 вер., но она весьма неудобна в том отношении, что на ней нет почтовых станций и, следовательно, переменных лошадей. Этой дорогой пользуются в крайних случаях, значительно переплачивая, так как за экипаж берут 30 - 35 руб. Поездка продолжается 2 дня с ночевкой в деревне Ускют. Сначала дорога идет в виду моря по пустынным и довольно скучным оврагам и холмам; далее, она пролегает по весьма живописной местности, через дер. Капсихор и Кутлак до Судака. По пути расположены деревни: Куру-Узень, Кучук-Узень, Туак, Ускют, Капсихор и Кутлак. От Туака на разстоянии десятка вер. находятся туакския сталактитовыя пещеры, в одной из которых, по татарским легендам живет сам шайтан (дьявол). Близ деревни Туак находится красивый холм Кара-тепе (черный). Ускют славится гостеприимством татар.

Помимо шоссейнаго пути, есть еще прибрежная верховая тропа (кордонная) из Алушты в Судак (около 60 вер.), но по ней, несмотря на ея живописность, туристы редко ездят, и она существует больше для местных жителей.

По этой тропе, в 8 - 10 вер. от Алушты, находится имение „Сотера", далее, через 4 - 5 вер, расположена долина Куру-Узень с татарской деревней и речкой того же названия. В долине Куру-Узень находится большое имение (2.500 дес.) г. Козлова, в котором имеется роскошный фруктовый сад и 30 дес. виноградника, имение это тянется вверх до Яйлы и через него проходит шоссе (на 26 вер. от Алушты). У Куру-Узеня берег моря образует род залива. За долиной Куру-Узень в 1/2 вер. лежит долина реки Улу-Узень, в которой, в 7 вер. от моря, находится деревня того же названия, а выше ея - водопад Джур-Джур, падающий с высоты 50 ф. и дающий начало речке Улу-Узень.

В долине Улу-Узень, близ моря, находится имение (свыше 2.500 дес.) „Кучук-Узень", принадлежащее г. Княжевичу. В этом имении имеется около 40 дес. виноградника и великолепный парк. Затем следует татарская деревня Туак, лежащая у самаго моря, мимо которой проходит и шоссейная дорога; недалеко от Туака находится интересная Туакская сталактитовая пещера; затем идут деревня Ускют, долина Конека, Капсихор, речка Шелен, дальше, речка Ворон с деревней того же названия. Начиная от долины „Ворон", дорога удаляется от моря. Затем следует подъем на гору и далее - спуск в долину Мерьялиде, за которой находится дер. Кутлак, где добывается судакский жерновой камень, наконец, следует долина Ай-Савва, за которой начинается Судакская долина.

Наиболее удобная, дешевая и приятная дорога в Судак - это морской путь из Феодосии или Алушты. Пароходы Р. О. П. и Т., а также Российскаго общества, летом заходят в Судак несколько раз в неделю по пути из Ялты в Феодосию и обратно.

С 1 мая 1911 г. установлено ежедневное пароходное сообщение между Ялтой, Алуштой и Судаком Южнобережским пароходством М. Говалло.

Судак. Под названием Судак подразумевают почти всегда Судакскую долину. Что касается местечка того же названия, то оно имеет значение, как центр между разбросанными по долине имениями и дачами.

Окрестности Судака. В 2 вер. от Судака по Алуштинскому шоссе лежит основанная в 1805 г. выходцами из Вюртемберга, Бадена и Цюриха так наз. „колония Судак"; комнаты здесь от 20 р. в м., но до берега довольно далеко. Колония всегда переполнена приезжими, благодаря чему цены все повышаются.

Между колонией и берегом лежат на обрывистой спускающейся к морю скале развалины некогда знаменитой Судакской крепости генуэзской эпохи, превращенной при Александре I в казарму, вскоре разрушенной и ныне находящейся в распоряжении археологической комиссии. Крепость часто посещается любителями. Сохранились здесь в нижнем отделении следы водопровода с цистерной и остатки церкви с изображением св. Георгия, в среднем - башня девы (Катара-Куле), любимое место легендарной царицы Феодоры.

Из окрестностей Судака заслуживают внимания: урочище „Карагач" - тенистая чаща в 8 вер. от Судака по Алуштинскому шоссе, любимое место для устройства судачанами пикников и прогулок; находящееся в 3 вер. от Судака урочище Капсель, расположенное на мысе Меганом, вокруг котораго был некогда, по предположениям, какой-то большой город, а ныне находится маяк второго разряда Ай-Савва, в 5 вер., с немецким населением. Деревни Большой и Малый Таракташ (в 4 вер.), в которых в неприкосновенности сохранилось мусульманство времен ханов; „Новый Свет" (имение князя Л. С. Голицына), в 7 вер., у залива, образуемаго мысами Куш-Кая и Коба-Бурун. В этом имении находятся большие подвалы и производятся ручным способом шипучия вина.

Особаго внимания заслуживают громадные подвалы, тянущиеся на протяжении более, чем 3 вер. В этих погребах, по грандиозности построек и запутанности входов напоминающих катакомбы, хранятся в громадном количестве вина, отличающиеся своими прекрасными качествами. Подвалы необходимо посещать с проводником, так как в длинных подземных ходах не трудно запутаться. Между прочим обращает на себя внимание главный проход сбоку, где владелец имения кн. Голицын недавно праздновал свой юбилей. Стены украшены драгоценными древностями, археологическими редкостями, статуями и пр.; в конце прохода находится громадная статуя Вакха. Осматривающим „Новый Свет" показывают еще роскошный розариум княгини Голицыной, занимающий около 1.5 дес. и имеющий 1.5 тысячи различных сортов роз. Кроме погребов и розариума, интересны еще два больших грота, один из которых находится тут же, другой, более грандиозный и величественный, находится в 2 – 2.5 вер. от „Новаго Света", на мысе Коба-Бурун. По предположениям, эта местность носила у генуэзцев название „рая" (paradix). Она отлично защищена и потому имеет превосходный климат. Кроме того, в окрестностях Судака находятся урочище „Ай-Ян" - в 5 вер., Гаджи-Бей - в 10 в. и чудная долина „Ворон" - в 18 вер.

В Судакской долине, в VII веке по Р. X., был знаменитый греческий город Зугдея (у восточных писателей Судак), хорошо известный русским под именем Сурожа.

О существовании этого некогда знаменитаго города теперь свидетельствуют развалины древняго греческаго замка, реставрированнаго в разныя времена генуэзцами; развалины эти находятся на горе, в соседстве с немецкой колонией.

Из Судака ездят на Феодосию, кроме описанных нами дорог, еще через Салы и Старый Крым.

Здесь пути 61 вер. (до дер. Салы 27 вер., от Салы до Стараго Крыма - 10 вер. и дальше до Феодосии - 24 вер.).

Дорога идет по дер. Салы все время в гору по старому земскому шоссе. В самом начале дороги, при выезде из Судака, встречаются две татарския деревни Биюк и Кучук-Таракташ (тарак- гребень, таш - скала), получившия свое название благодаря оригинальному хребту гор. Тут же расположены две скалы, напоминающия одна - медведя, другая - молящагося человека.

За Таракташем расположены обширныя лесныя владения гр. Мордвинова, тянущияся в этом месте на протяжении свыше 12 вер. На 15 версте расположена экономия гр. А. А. Мордвинова „Суук-Су" (холодная вода), находящаяся на красивой возвышенности в стороне от дороги. Дальше дорога тянется густым лесом.

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам

Комментарии и дополнения
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100