Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS


ОбложкаЧегем. Твибер. Безенги

Автор - Юрий Владимирович Гранильщиков

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1986 г.

Автор, мастер спорта СССР по туризму, знакомит читателей с одним из районов горных путешествий по Центральному Кавказу. В книге описаны маршруты через категорийные перевалы, пути подхода к ним по долинам рек Чегем, Твибер, Цаннер, освещены особенности движения и организации безопасности в пути.

Содержание

Предисловие

Краткая географическая характеристика района
Долина и истоки реки Чегем
Маршруты через Каргашильский хребет
Маршруты через северо-западные отроги Каргашильского хребта
Маршруты через Главный Кавказский хребет
Маршруты через хребет Бодорку
Долина и истоки реки Твибер
Маршруты через хребты Светгар, Асмаши, Гвалда
Маршруты через отрог Кулак
Маршруты через хребет Нашкодра
Долина и истоки реки Цанпер
Маршруты через ГКХ и Катынское плато
Маршруты через хребет 3агари и северо-западные отроги Тетнульда

ПРЕДИСЛОВИЕ

“Чегем, Твибер, Безенги” — условное название туристского района Большого Кавказа, примыкающего с востока к району, описанному в путеводителе “Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу” (ФиС, 1982). В этой книге освещены в основном лишь высокогорные маршруты через категорийные перевалы и пути подхода к ним по долинам рек. Описание строится по древовидной схеме, где “стволами” служат долины рек, а “ветвями” — перевальные маршруты. Пути по долинам приводятся, как правило, в направлении снизу вверх, а пути через перевалы — слева направо, если смотреть из низовьев долины в сторону ее верховьев. Прохождение перевалов рассматривается по наиболее часто повторяющимся или более логичным направлениям. Для перевалов через Главный Кавказский хребет (ГКХ) это обычно направление с севера на юг. Для обратных направлений в некоторых случаях сообщаются лишь рекомендации о местах ночлегов, времени движения, предпочтительных вариантах пути, если они не совпадают с приведенными в основном описании.

Категории трудности перевалов указаны в соответствии со шкалой их оценки (“Ветер странствий”, вып. 11. М.: ФиС, 1976) и Перечнем классифицированных перевалов высокогорных районов СССР, утвержденных Центральным советом по туризму и экскурсиям в 1984 г. В случаях, когда оценка трудности, указанная в книге, не соответствует перечню (по данным более поздних прохождений), в тексте дастся разъяснение.

Необходимый горнотуристский опыт для преодоления перевалов той или иной трудности должен соответствовать “Правилам организации и проведения туристских походов на территории СССР”.

Перевалы, трудность которых при определенных условиях может повышаться на полкатегории, отмечены звездочкой. Опыт участников и руководителей, идущих через такие перевалы, должен соответствовать следующей, более высокой полукатегории.

Описания пути даны для июля — августа. Для походов в иное время приводятся дополнительные рекомендации, но они касаются лишь тех долин и перевалов, о которых имеются подобные сведения.

Высотные отметки в тексте взяты ориентировочно и могут отличаться от истинных до 100 м.

Необходимо учитывать, что в путеводителе приведены лишь общие сведения о маршрутах и что условия их прохождения могут существенно изменяться не только в разное время года, но и в один и тот же месяц (сезон) в разные годы. Поэтому при разработке маршрута рекомендуется использовать также иные источники и консультацию туристов, ранее проходивших участки маршрута будущего путешествия, а при движении на местности быть готовым вовремя отметить изменения ситуации и внести соответствующую корректировку в действия группы.

В книге для объяснения местных названий использован в основном “Краткий словарь горных названий Кабардино-Балкарии” П. С. Рототаева (Нальчик, 1969). При отсутствии официальных названий перевалов и других географических объектов приведены принятые среди туристов. Термины “левый” или “правый” берег, склон и т. п. употребляются в орографическом смысле (т. е. относительно наблюдателя, стоящего лицом в направлении стока воды).

Автор выражает признательность Е. М. Винникову из Минска, Е. И. Носыреву из Донецка, С. В. Минделевичу и А. Ф. Харченко из Москвы за консультации и предоставленные материалы, а также руководителям групп и авторам отчетов о горных походах А. В. Бабиеже из Каунаса, Н. С. Парфенову, В. Т. Латыпову из Москвы, В. Г. Быстрову из Тбилиси и другим, чьи материалы помогли создать эту книгу.

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

Описываемый район Кавказа занимает южную часть Кабардино-Балкарии и центральную часть Северной Грузии—Верхнюю Сванетию. Описываемые перевальные маршруты связывают долины рек Чегем (ее истоков Башиль-Аузсу, Гара-Аузсу и притока Булунгу) и Черека Безенгийского на северной стороне ГКХ и рек Тюибри и ее притоков Мурквам, Твибер, Цаннер, Адишчала и Халде, входящих в бассейн реки Ингури,—на южной (рис. 1).

risunok03.jpg (15487 bytes)
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМАХ

risunok04s.jpg (22893 bytes)
Рис. 1. Сводная схема, района Чегем, Твибер, Безенги: турбазы и альплагеря: I—“Башиль”; II—“Чегем”; III—“Безенги”; IV — “Местиа”; основные вершины; 1 — Башкара; 2 — Джантуган; 3 — Гумачн; 4 — Чегеттау; 5—Лацга; 6 — Уллутаучана; 7 — Сарыколбаши; 8 — Адырсу; 9 — Орубаши; 10—Башильтау; 11—Тот; 12—Светгар; 13—Асмаши; 14— Бангурьян; 15 — Латролдаш; 16 — Бодорку; 17 — Чат; I8 — Болдошке; 19 — Гихи; 20 — Кельбаши; 21—Тихтенген; 22—Цаннер; 23—Ортокара; 24 — Салынан, 25— Кулактау; 26 — Шаурту; 27 — МВТУ; 28 — Тютюргу; 29 — Джорашты-Куршоган; 30 — Каргашиль; 31 — Кору; 32 — Ляльвер; 33 — Гестола, 34 — Тетнульд, 35 — Катынтау, 36 — Лакуца, 37—38—Джангитау, 39 — пик Руставели, 40—42— Шхара, 43 — Саповпела, 44 — Башха-Ауз, 45 — Мижирги; 46 — Дыхтау; 47 — Крумкол, 48 — пик Тихонова, 49 — Гидан

Рельеф района относится к альпийскому типу, характерному изрезанностью, большими перепадами высот и мощным современным оледенением. Центральная часть его занята отрезком ГКХ, ограниченным с запада вершиной Сарыколбаши, с востока — вершиной Катынтау, от которого к северу отходят хребты-отроги Бодорку и Каргашильский, а к югу — Гвалда, Кулак, Нашкодра, Загари, Чхуднер. Эти хребты сложены стойкими против выветривания древними кристаллическими породами (гнейсами, гранитами) и сланцами, образующими остроконечные гребни и вершины.

Доминирующие вершины имеют высоту от 4000 до 5000 м. Наиболее высокие из них — Светгар (4112), Башильтау (4147), Бодорку (4240), Кулактау (4127), Тихтенген (4614), Ортокара (4255), Салынан (4500), Ляльвер (4337) Гестола (4859), Катынтау (4974), Тетнульд (4852) и Лакуца (431,0).

Оледенение представлено на севере самым мощным долинным ледником Кавказа — Безенги (12,9 км), ледниками Шаурту, Кулак, Башиль, а на юге — системой Твиберских ледников, ледниками Лекзыр, Китлод, Цаннер, Нагеб, Адиш, Халде и большим числом менее значительных глетчеров.

Климат района формируется под воздействием сезонной циркуляции воздушных масс, при этом велико влияние горного рельефа. Горные хребты задерживают или отклоняют воздушные потоки. При восходящем движении по наветренным склонам воздух охлаждается на 0,5° на каждые 100 м подъема. В результате с наступлением точки росы из водяных паров образуются капли воды и начинают выпадать осадки. При движении на подветренных склонах нисходящий воздух, наоборот, нагревается примерно на 1° на 100м спуска, вследствие чего повышается его способность поглощать и удерживать влагу. Выпадение осадков прекращается или вовсе не происходит. Таким образом, наветренные склоны получают больше осадков, чем подветренные, что следует учитывать туристам, застигнутым непогодой в пути.

Летом на северных предгорных равнинах господствует влажный воздух Атлантики, часто приносящий с циклонами обильные осадки. Направление движения воздуха при этом обычно южное, сменяющееся на западное и северное, отчего юго-западный и западный секторы горизонта считаются “гнилым углом”. Своеобразным указателем погоды служат и вершины Эльбруса, видимые из многих пунктов района: если с раннего утра они закрыты облаками, следует опасаться очередного циклона. Для района, как, впрочем, и для всего Кавказа в целом, характерна цикличность периодов плохой и хорошей погоды, для летнего времени равная 5—7 дням, причем в первой половине лета погода обычно хуже, чем во второй.

Учитывая большое влияние погоды на условия высокогорных переходов, отметим некоторые особенности времен года в горной Кабардино-Балкарии.

Зима начинается на высоте 2000 м в первых числах ноября, а на высоте около 3000 м и выше снежный покров устанавливается на месяц раньше. Средняя толщина его достигает 50—80 см, увеличиваясь с высотой. На южных склонах снега меньше, чем на северных. Оттепели случаются в долинах, но с увеличением высоты повторяемость их уменьшается. На отметке 3000 м средняя температура января —12°, а абсолютный отмеченный минимум температуры для высокогорья — 27°, что объясняется стоком холодного воздуха в долины, где абсолютный минимум несколько ниже. За зиму выпадает немного осадков в виде снега.

Весна на высоте до 2000 м наступает в конце марта, а на высоте 3000 м — в первой декаде мая. Снег на отметках до 3000 м сходит (часто в виде мокрых лавин) до конца мая. На больших высотах могут оставаться снежники и фирновые поля — области, за счет которых ледники наращивают свою массу. Здесь сход снега в виде лавин продолжается в течение всего июня, чем выше, тем позже. Повышенная весенняя лавиноопасность должна быть постоянно в центре внимания туристов. Ранней весной воздух чист и прозрачен, но в мае и июне погода преимущественно облачная, дождливая. В этот период выпадает более половины годовой нормы осадков, причем выше 2500 м — в виде снега. Свежевыпавший снег в этот период особенно лавиноопасен.

Лето на высоте 2000 м приходит в первых числах июля, ас увеличением высоты — еще позже. Максимальная температура на высоте 2000 м может достигать +35°, а на высоте 3000м +25°. Лето влажное, прохладное, с увеличенной облачностью и ливневыми дождями. Характерно ежедневное ухудшение погоды во второй половине дня за счет образования конвективной облачности и возможного выпадения осадков местного происхождения. В высокогорье лучшее время для походов летом—вторая половина июля, август, первая половина сентября, в предгорьях — август и сентябрь.

Осень начинается в горах в конце августа — начале сентября. В октябре относительная влажность воздуха снижается, уменьшается облачность, меньше тумана. Сентябрь и октябрь — неплохое время для горных путешествий, однако возможности его еще слабо изучены.

Растительность гор зависит от высоты и обводненности места. Высокоствольные леса растут в долинах рек и на более влажных северных и западных склонах. В пределах описываемого района, нижние отметки которого превышают 1500 м над уровнем моря, нижние ярусы растительности представлены хвойными лесами, поднимающимися до высоты 2400 м. Наибольшие массивы сосновых лесов расположены по долинам рек Башиль-Аузсу и Гара-Аузсу, а на южной стороне ГКХ елово-пихтовые леса имеются по долине реки Местиачала, смешанные в долинах рек Твибер, Цаннер, Адишчала, Мульхра. Хвойные леса перемешиваются зарослями мелколиственных пород березы, рябины, черемухи, барбариса. В подлеске распространены волчье лыко, крыжовник, смородина, рододендрон, малина, ежевика. Низкорослые березняки, рододендрон, можжевельник поднимаются выше границы леса, образуя пятна среди альпийского высокотравья. Выше 2500 м расположена зона низкотравной альпийской растительности, сохраняющаяся выше 3000 м только в теплых ложбинах и расщелинах, а на поверхности скал видны лишь мхи и лишайники. Несмотря на наличие древесной растительности, туристские группы должны рассчитывать на искусственное топливо (бензин, газ, сухой спирт), ибо внизу в местах наиболее известных маршрутов и стоянок дров нет, а в высокогорье (большая часть территории) их и быть не может.

Животный мир представлен прежде всего турами (разновидность горных козлов) и их постоянными спутниками — горными индейками уларами. Характерный крик уларов сопровождает путешественников до верхней границы альпийской зоны. В высокоствольных лесах можно встретить медведей, лисиц, барсуков, от которых следует прятать и маскировать оставленные в забросках продукты. В высокогорье туристы могут пострадать от альпийских галок, норовящих растащить оставленные без надзора вещи и продукты. В лесной зоне, особенно на южной стороне ГКХ, возможна встреча с гюрзой и кавказской гадюкой, укусы которых опасны для жизни.

Для сохранения естественной природы, и прежде всего животного мира, в Кабардино-Балкарской АССР организован государственный заповедник. Проходить через его территорию можно только при наличии разрешения, получаемого в установленном порядке.

Местное население района сосредоточено в немногочисленных пунктах, в большинстве которых есть почта и магазин: Верхний Чегем и Булунгу — в долине Чегема, Безенги — на Череке-Балкарском, Жабеши и Местиа в долине Мульхры, Адиши — на реке Адишчала, Лалхори и Ушгули — в верховьях Ингури. В долинах северной стороны ГКХ имеются турбазы “Башиль” и “Чегем”, а также альплагерь “Безенги”, места расположения которых указаны при описании долин. В зоне альпийских лугов можно встретить летовки-коши, где живут пастухи. В кошах почти всегда можно купить молоко, сыр, айран.

Сеть автодорог позволяет доехать до всех названных селений на рейсовых автобусах или попутных машинах от Нальчика на севере и Зугдиди на юге, имеющих железнодорожное сообщение. Дороги хозяйственного назначения проложены и выше по долинам рек, но проехать дальше можно только на грузовиках, нанятых по договоренности на месте.

Проходимость таких дорог для машин зависит от погоды, состояния мостов и самой проезжей части, о чем следует навести справки до начала поездки. С внешним миром район связан также межреспубликанскими авиалиниями от Нальчика и Минеральных Вод на северной стороне ГКХ и местной — от Местиа до Сухуми на южной стороне.

ДОЛИНА И ИСТОКИ РЕКИ ЧЕГЕМ

Чегем, восточный приток Баксана, мало уступающий ему по мощности, пересекает автомагистраль Ростов — Баку в 11 км к западу от Нальчика. Река получила название от расселившегося по ней в давние времена балкарского общества чегемцев. Гара-Аузсу и Башиль-Аузсу — соответственно восточный и западный истоки Чегема (рис. 2). От Нальчика до турбаз “Чегем” и “Башиль”, расположенных в среднем течении обоих истоков, недалеко от границы леса, можно доехать автомашиной: Нальчик — Чегем Первый (11 км) — Лечинкай (24 км) — Нижний Чегем (41 км) — Хуштосырт (50 км) — водопады (55 км) — Верхний Чегем (78 км) — Булунгу (84км) — развилка Гара-Аузсу — Башиль-Аузсу (91 км) — т/б “Чегем” (97 км); т/б “Башиль” (97 км).

От Нальчика до селения Хуштосырт есть и пеший маршрут протяженностью около 50 км. Он идет от города по реке Нальчик через селение Белая Речка, Комсомольский кош и перевал Шаухне, находящийся в зоне субальпийских лугов. С перевала тропа спускается в Хуштосырт и соединяется с автодорогой. В сухую погоду от Нальчика можно подъехать на машине до Комсомольского коша, что сокращает пешую часть пути почти вдвое. Маршрут знакомит с природой предгорьев ГКХ, их буковыми лесами, субальпийскими лугами, с панорамами снежных вершин и перевалов.

Итак, на 11-м км от Нальчика по автомагистрали на Пятигорск, за мостом через реку Чегем, машины, направляющиеся к его верховьям, сворачивают под прямым углом влево. Дорога вьется среди полей. Перед Лечинкаем можно увидеть слева шестигранные мавзолеи второй половины XIX в., а справа — курганные могилы. За Лечинкаем дорога входит в ущелье, тянущееся здесь с северо-востока на юго-запад и прорезающее Лесистый, Пастбищный, Скалистый и Боковой хребты. Сначала ущелье представляет собой глубокую долину, покрытую лесом с травянистыми полянами и скальными выходами по краям. Справа скала Лечинкай с отвесными желтыми стенами. Это название связывают с легендарной кабардинской женщиной-богатырем Лашип, победившей в единоборстве вражеского воина.

У селения Нижний Чегем дорога переходит на правый берег реки, долина сужается: по сторонам — скалы, лес уступает место травянистым полянам. В 3 км выше по левую сторону в расселине красивый водопад высотой около 30 м на речке Андайсу. Дорога идет рядом с Чегемом, но довольно высоко над водой. В 5 км до теснины, пропиленной рекой в Скалистом хребте, ущелье расширяется, и дорога проходит через обширную Солнечную поляну, усеянную субальпийскими цветами. В конце ее новое балкарское селение Хушгосырт, за которым начинается теснина Су-Аузу (“водяное горло”), где находятся знаменитые Чегемские водопады. Длина ее всего 5 км, но дорога на этом участке 5 раз переходит с берега на берег, ибо отвесные скалы не дают другого пути. Самая узкая часть извилистой скальной щели не превышает 20 м при высоте стен 200—300 м. Идя тесниной пешком, следует держаться ближе к стенам во избежание падения камней сверху.

risunok08s.jpg (13089 bytes)
Рис. 2. Маршруты локальной схемы I: ледники: I—Безенги, II—Мижирги, III—Кель, IV—Салынан, V—Северный Булунгу, VI — Южный Булунгу, VII — Северный Кору правый, VIII—Северный Кору левый, IX — Западный Кору, Х — Восточный Тютюргу, XI — Западный Тютюргу, XII — Шаурту, XIII — Цаннер, XIV—Оиш, XV—Китлод, XVI—Кулак, XVII—Дзинал, XVIII—Лычат, XIX — Южный Чат, XX — Восточный Ласхедар, XXI — Болдошке, XXII — Северный Чат, XXIII—Башиль, XXIV — Западный Башиль, XXV — Северный Башнль, XXVI — Чегемский, или Кичкидар

В теснине хорошо видны напластования осадочных пород древнего моря, поднявшиеся и образовавшие впоследствии Скалистый хребет; скальные стены представляют собой разрез толщи пород, слагающих хребет. Дно ущелья находится здесь на высоте около 1100 м, а высота хребта достигает в среднем около 3000 м.

Вскоре за водопадами теснина кончается, и ущелье, которое имеет тут южное направление, выходит на южный склон Скалистого хребта, в зону так называемой Северной депрессии—в сухую, бедную растительностью местность. Дорога переходит на левый 6epef перед левым притоком — рекой Кекмаш и минует старинное балкарское селение Актопрак (“белая земля”). В древности долину Чегема здесь пересекал торговый путь между Каспийским и Черным морями, проходивший вдоль южных склонов Скалистого хребта. Старые тропы сохранились, ныне ими пользуются охотники и туристы для перехода в Баксанское (через перевал Актопрак) и Хуламо-Безенгийское ущелья. Ущелье и дорога меняют направление на южное, и в 6 км за Актопраком турист попадает в район живописных пастбищ, раскинувшихся по склонам, над которыми на востоке и западе видны вершины Скалистого хребта самых причудливых очертаний.

Дорога проходит селение Верхний Чегем (прежнее название — Эльтюбю — “селение на дне долины”) — родину народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. В районе селения памятники старины: стоянка первобытных людей эпохи мезолита в пещере Калатюбю в горном массиве Кызлакюгенкая (X тысячелетие до н. э.), городище “Лыгыт” на левом берегу Джилгысу — левого притока Чегема, там сохранились остатки домов, крепостных сооружений, высеченная в скале лестница (IV—XIII вв.), группа усыпальниц-мавзолеев (XV—XVIII вв.). От Верхнего Чегема можно подняться в верховья реки Джилгысу и в районе вершины Кумкюгенкая охотничьей тропой выйти в верховья реки Кестанты, а по ней — в Баксанскую долину. На восточный склон Чегемской долины грунтовая автодорога и тропы поднимаются на водораздел с рекой Черек-Безенгийский, откуда через перевал Думала на обширном, слегка всхолмленном плато, покрытом кочковатой луговой растительностью, спускается к селению Безенги.

За Верхним Чегемом ущелье вновь тянется на юго-запад, пересекает Боковой хребет и сужается. Склоны становятся круче, вдали показываются вершины ГКХ. Слева, на берегу речки, последний населенный пункт — Булунгу (с балкарского — “древнее селение”). Здесь найдено городище (IV—XIV вв.), имеется усыпальница XVIII в., памятник герою гражданской войны, соратнику С. М. Кирова С. X. Калабекову, погибшему в 1919 г. От Булунгу также можно пройти в долину Черека-Безенгийского через перевал Шеки, схожий по характеру с перевалом Думала. Поднимаясь по Булунгу, правому притоку Чегема, можно выйти к лежащему в его верховьях леднику Булунгу (На некоторых картах, схемах и в литературных источниках этот ледник и вытекающая из него река носят название Кору), откуда перевалами Ракит, или Столбовой I (1Б), Столбовой II (2А*) и Подольский (ЗА) попасть на Черек-Безенгийский к альплагерю “Безенги”, перевалом Кору (1A) — на реку Гара-Аузсу к турбазе “Чегем”, а перевалами Западный Тютюргу (1А) и Восточный Тютюргу (1Б) — на ледник Тютюргу и одноименный ручей — один из истоков Гара-Аузсу. В селении Булунгу есть почта, телеграф, магазин. Это конечный пункт автобусной линии от Нальчика. Здесь можно нанять и колхозную машину. От Нальчика до Булунгу 2—2,5 часа езды на автомашине или 2—3 дня пешком (через перевал Шаухне).

Автодорога выше Булунгу поднимается левым берегом по безлесному каменистому склону высоко над рекой и через 7 км приводит к развилке (1850) — слиянию рек Гара-Аузсу и Башиль-Аузсу (3 часа ходьбы). Перед развилкой мост через Башиль-Аузсу, после которого левая дорога уходит в долину Гара-Аузсу, замыкаемую одной из красивейших вершин Кавказа — пиком Тихтенген, а правая — в долину Башиль-Аузсу. Долина Гара-Аузсу, имеющая юго-западное направление, ограничена с запада склонами хребта Бодорку, а с востока — склонами отрогов Каргашильского хребта. Название долины переводится с балкарского как “река в нарзанном ущелье”. Действительно, здесь немало ключей с минеральной водой, наиболее известен из них расположенный под склонами Тихгенгена, в русле левого истока Гара-Аузсу — реки Кулак. В пойме и по нижним частям склонов растет сосновый лес. Через 400—500 м после развилки дорога переходит по мосту над каньоном реки на ее правый берег. Еще через 1,5 км пересекаем реку Чараксу, по правому берегу которой уходит вверх тропа к перевалу Кору. Еще через 4 км дорога пересекает ручей, в его верховьях перевал Зеленый (1А, 3600) через боковой отрог Каргашильского хребта, выводящий к леднику Тютюргу и имеющий чисто тренировочное значение. Еще через 1 км дорога приводит на турбазу “Чегем” (2200), действующую только в летние месяцы.

На некоторых схемах автодорога на участке между реками Чараксу и Уллукурчху проходит левым берегом. Такой путь существовал, но мосты через Гара-Аузсу периодически сносило паводками. В 1969 г. была проложена дорога правым берегом. Ныне на левый берег ведут временные пешеходные мостики около турбазы и выше, у нарзана, уже через реку Кулак. О состоянии их целесообразно справиться заранее на турбазе, у встречных туристов или у местных жителей. Утром по малой воде в местах, где река разливается на несколько рукавов, ее можно преодолеть вброд.

На турбазе несколько общественных деревянных зданий со столовой, клубом. Для размещения туристов построены щитовые просторные домики. Имеется площадка для палаток самодеятельных туристов с очагом.

За турбазой, расположенной на поросшей сосновым лесом просторной пойменной террасе, хорошо пробитая тропа уводит по правому краю дна долины к переправам через реки Шаурту и Тюгюргу, правые Истоки Гара-Аузсу. Здесь, против Тихтенгена, дальнейшие пути вновь разветвляются: влево, на юго-восток, в верховьях ледников Тютюргу и Шаурту, — к перевалам Джорашты (3А), Спортивной Дружбы (2Б*), Салынан (3Б), Восточный Ортокара (3А) через Каргашильский хребет, а также к перевалам Западный Ортокара (3А), Восточный Тихтенген, или ОПИ (3Б) и Шаурту-Цаннер (2Б*), через ГКХ; вправо, на реку и ледник Кулак, к перевалам Западный Тихтенген, или Димитрова (3А*), Китлод (2Б), Твибер(1Б) через ГКХ к перевалам Бодорку (2Б), Чат (3А) и Нарзанный (н/к) через хребет Бодорку. Ледники Тютюргу и Шаурту связаны между собой перевалами Шаурту Восточным (2А) и Западным (2А).

После переправы через реку Шаурту тропа идет на юго-запад через сосновый лес с небольшим набором высоты и через 15—20 минут приводит к нарзанному источнику, находящемуся справа в галечной пойме реки Кулак, в 100 м перед каньоном (2250). Река названа по имени вершины Кулактау (с балкарского—“Белая гора, из-за которой приходили батраки”: некогда бедняки сваны приходили через перевал Твибер наниматься на работу к богатым балкарцам).

В 100—150 м ниже источника нарзана, где Кулак разбивается на 3—4 рукава, через реку по малой воде можно перебраться вброд “стенкой” или по двое. Пройдя левым берегом Кулака вниз, можно выйти в нижнюю часть огромного травянистого желоба, поднимающегося в западном направлении на 900м к перевалу Нарзанный.

От источника нарзана тропа, маркированная краской на камнях, уводит через молодой смешанный лес правым бортом долины реки Кулак вверх. Вскоре лес кончается, и тропа через два перехода по 50 минут приводит к конечным моренам ледника Кулак, пересекая на пути несколько ручьев с крутого правого борта долины. Зимой и в межсезонье русла этих ручьев становятся лавинными лотками. Дальнейший путь идет по моренам, лежащим на мертвом льду и леднике, в направлении находящегося посередине долины большого скального острова Каратюбе (“черный холм”), где расположен северный приют перевала Твибер. Далее тропа пересекает язык и боковые морены правой ветви ледника Кулак, спадающего большим ледопадом со склонов ГКХ западнее Тихтенгена.

Северный приют перевала Твибер расположен на всхолмленных моренных образованиях с низовой стороны Каратюбе, образующих террасы на высоте 30—40 м над уровнем ледника. Подняться на морену можно во многих местах, но лучший путь — левее по ходу, ближе к правому рукаву ледника Кулак. Со склонов Каратюбе открывается незабываемая панорама. С обеих сторон — ледопады двух рукавов ледника Кулак, обтекающего остров, над ними—грандиозные ледопады с бортов долины: на юге — со склона ГКХ, на севере — с хребта Бодорку. На востоке — как на ладони вся пройденная часть долины реки Кулак, начало Гара-Аузсу и западные отроги Каргашильского хребта. Поднявшись на плоский верх Каратюбе, лежащий на уровне расположенной выше него части ледника Кулак, можно увидеть западные истоки этого ледника. Северный приют (2780—2900) — удобное место для ночлега перед подъемом на все перевалы из долины реки Кулак: Китлод (4—5 часов), Твибер (3 часа), Бодорку (6—7 часов) и Чат (7 часов).

Вернемся к развилке Гара-Аузсу и Башиль-Аузсу и двинемся вверх по долине последней. Правый борт ее (орографически) образует хребет Бодорку, левый—отроги хребта Адырсу. Долина ориентирована в направлении восток—запад и больше чем на половине своей длины покрыта преимущественно сосновыми лесами. Автодорога через 5 км (1,5 часа хода вверх) приводит к турбазе “Башиль” (2130). Немного выше нее есть мост на левый берег реки Башиль-Аузсу и пешеходный мостик через Джайлык — второй левый приток, считая снизу. Первый левый приток расположен на 500 м ниже турбазы, а в 1,5 км выше по правому берегу — устье реки Болдошке (или Балдашкы — “медовые камни”), в верховьях которой находится перевал Нарзанный.

Таким образом, турбаза “Башиль” занимает узловое положение на туристских тропах. От нее путешественники могут идти на юг — к перевалу Нарзанный (н/к); на запад — вверх по долине к леднику Башиль и через хребет Бодорку перевалами Чат (3А) и Бодорку (2Б); через ГКХ перевалами Лычат (2А), Ласхедар (2Б), Лекзыр (2Б*), Каракая (2Б), Башиль-Ауз (2А); через хребет Адырсу перевалами Грановского (2А), Голубева (2А), Фрешфильда (2Б), Кичкидар (2А*), Чегемский (2А); на север — через долину реки Джайлык и хребет Адырсу перевалами Донкина (2Б), Семеновского (2А), Килар (1Б), Штернберга (1Б*) и по реке Сарын к перевалу Сарын (1А) в долину Кестанты и далее на реку Баксан.

На территории турбазы “Башиль”, действующей только летом, с разрешения дирекции можно переночевать в домиках, если найдутся свободные места. Ставить свои палатки и разводить костры запрещено. Чтобы заночевать “самодеятельным” способом, надо пройти по дороге до реки Болдошке, в лесу на ее правом берегу есть места для палаток. Однако поблизости дров почти не осталось. Поэтому, ночуя здесь, лучше ориентироваться на примусы.

Дальнейший путь вверх по долине реки Башиль-Аузсу возможен вдоль левого и правого ее бортов, где имеются тропы. Но удобная переправа до самого языка ледника только одна — мост у турбазы “Башиль”. Описания пути вверх от турбазы приводятся в перевальных маршрутах.

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ КАРГАШИЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ

Каргашильский хребет (от балкарского “каргашин” — свинец; в северных отрогах хребта горцы добывали свинец для пуль), отходящий от вершины Ортокара в ГКХ и имеющий общее направление на северо-восток, служит водоразделом бассейнов рек Чегем и Черек-Безенгийский. Его северо-западные склоны относительно пологи, несут значительное оледенение с наиболее крупными ледниками Шаурту, Тютюргу и Булунгу, разделенными между собой разветвленными отрогами Тютюргу (от вершины МВТУ) и Кору (от вершины Джорашты), Юго-восточные склоны хребта очень круты, оледенение незначительно и представлено умирающими каровыми ледничками. Хребет имеет ряд красивых, убывающих по высоте с юга на север вершин с альпинистскими маршрутами от 3Б до 1Б категории трудности: Салынан (4500), Главная Шаурту (4350), Северная Шаурту, или Атсыз (4320), Южная Тюгюргу, или МВТУ (4300), Северная Тютюргу (4260), массив Джорашты, или Джорашты-Куршоган, с Южной, Западной и Северной (4280) вершинами, Куршоган (3980), Трапеция (3908), Сарыкая (3792) и Каргашиль (3910).

Хребет пересекается многочисленными перевальными маршрутами, сложность которых повышается с севера на юг от 1Б до 3Б.

Перевал Шеки (н/к, 2500, тр.-ос., 1) расположен на стыке Каргашильского хребта с южными отрогами Скалистого, связывает селение Булунгу в Чегемском ущелье с селением Бсзенги в Безенгийском (другое название — Думала, по наименованию брошенного жителя селения у подножия перевала со стороны Чегема).

Путь на перевал со стороны Чегемского ущелья начинаем в 1,5 км ниже селения Булунгу (1700). Перейдя небольшой гребень, спускаемся к ручью, переходим его и поднимаемся тропой на его правом берегу, крутыми серпантинами идущей по травянистому склону с общим направлением на юго-восток. Через 4 часа трона приводит на перевальное плато, представляющее собой .кочковатый луг. Слева виден Скалистый хребет с вершинами Аккая и Каракая, сзади-внизу — дно Чегемского ущелья с остатками селения Думала и селение Верхний Чегем, впереди — ущелье Безенги и вершины продолжающихся за ним Скалистого и Бокового хребтов.

Спускаемся в том же юго-восточном направлении по тропам. Ориентиром может служить ручей, начинающийся несколько ниже перевала,—тропа ведет по его правому берегу. Через 1,5—2 часа, не доходя 1 км до дна долины Черека-Безенгийского, группы, идущие в верховье долины, следуют вправо-вниз по склону до автодороги. Группы, идущие в селение Безенги, продолжают движение прямо вниз или влево-вниз по склону также до автодороги (1650—1700). Общее расстояние между долинами около 14 км, время в пути — 6 часов.

Перевал Ракит, или Столбовой-1 (1Б, 3500, сн.-ос., 2), расположен в Каргашильском хребте к северо-востоку от вершины Каргашиль (3910), ведет с ледничка в верховьях ручья Ракит, правого притока реки Булунгу, в долину Черека-Безенгийского, к месту постоянного пребывания пастушьих летовок возле автодороги от селения Безенги к одноименному альплагерю.

От селения Булунгу (1800) идем правым (орографически) берегом реки Булунгу на юг. В глубине ущелья видна вершина Джорашты-Куршоган. В часе ходьбы от селения река принимает слева (по ходу) ручей Ракит, в верховье которого одноименный перевал. Здесь березовый лесок — последняя древесная растительность по ущелью. Далее движемся тропой по склону или прямо по каменистому берегу Булунгу. На левом склоне также есть тропа. В 2 часах от селения, справа по ходу, на склоне долины кош. Через 4—4,5 часа тропа приводит к конечным моренам ледника Булунгу, где из двух ручьев образуется река Булунгу (2900). Здесь удобное место для ночлега групп, идущих на перевалы Ракит и Столбовой-II.

От ночевки вверх (2 часа) по травянисто-осыпному склону отрога вершины Каргашиль в восточном направлении на осыпную с запада и снежную с востока седловину в гребне этого отрога (3300). С седловины за цирком, занятым небольшим ледником и его моренами, на востоке виден перевал Ракит. Движемся к нему по возможности не теряя высоты, траверсируя снежноосыпные склоны отрога, имеющего здесь направление запад—восток. Поднимаемся к перевалу сначала по моренам, потом по снегу, покрывающему ледник. Последний участок — снежноосыпной склон 30°. Тур на разрушенной скале в середине седловины.

С перевала на юге через глубоко лежащий внизу ледник Безенги видна вершина Дыхтау (5204), правее ее— гребень Безенгийской стены, на юго-юго-востоке — вершина Коштантау (5151), почти на востоке — вершина Скалистого хребта Соух-Аузкая (3498).

С седловины несложно пройти по гребню до вершины Каргашиль (1Б). Путь на нее по западному гребню от ранее упоминавшейся седловины оценивается 1А категорией трудности.

Спускаемся с перевала правее тура по кулуару, покрытому средней осыпью. Юго-восточные скалистые склоны Каргашильского хребта круты, сильно разрушены, возможен камнепад. Кулуар с перевала заканчивается широким цирком. В нижней части его наклонного дна начинается ручей, который служит в дальнейшем ориентиром. Идти следует по руслу ручья, обходя по склонам места, где он срывается водопадами. Первый водопад обходим слева по турьей тропе, второй—справа со спуском по травянистым склонам в короткое ущелье справа, выходящее через 50 м снова к ручью. Третий водопад надо обойти слева, а для обхода четвертого выйти на гребень справа, обходя каменный выступ на нем; далее спускаемся по крутым травянистым склонам до дна долины (1950).

Отсюда вниз по долине 15—17 км до селения Безенги, где есть почта, магазин, клуб, фельдшерский пункт, автобусное сообщение с Нальчиком (79 км). Из Безенги через перевал Шеки (2500) проселочной автодорогой можно вернуться в селение Булунгу (22 км), а тропами через некатегорийные перевалы Думала и Школьный пройти в селение Верхняя Балкария в долине Черека-Балкарского. Вверх же по долине Черека-Безенгийского около 4 км до моста через него (2020) к альплагерю и 4,5 км до самого лагеря (2050).

Перевал Столбовой, или Столбовой-11 (2А*, 3540, лд.-ск, 3), расположен в Каргашильском хребте между вершинами Сарыкая и Трапеция, ведет из долины Черека-Безенгийского (от моста к альплагерю) на ледник Северный Булунгу и далее к перевалам через отрог Кору или вниз по реке Булунгу в одноименное селение. Известен с середины 60-х годов: им пользовались туристы из Нальчика и альпинисты лагеря “Безенги”.

Рис. 3. Средняя часть Каргашильского хребта. Вид из долины реки Мижирги

Подъем со стороны Безенги начинаем несколько ниже самого верхнего моста через Черек-Безенгийский, в 1 км ниже альплагеря. Движемся в направлении истоков ручья, устье которого несколько выше моста. Идти снизу вдоль ручья невозможно из-за каньонов и крутых береговых скал. Путь надо выбирать по склону в 500 м севернее (рис. 3). Поднимаемся по крутому травянистому склону прямо вверх, где ориентиром служит слабо выраженное скальное ребро. Придерживаясь гребня этого ребра, можно подняться в левый из двух цирков, расположенных в верхней части склона Каргашильского хребта между вершинами Куршоган и Сарыкая и разделенных невысоким юго-восточным гребнем вершины Трапеция. В цирке (3000—3200) можно найти место для ночлега, чтобы утром брать перевал, расположенный в правом по ходу углу цирка.

Есть и другой путь: поднявшись на 500 м над дном долины Черека-Безенгийского (2—2,5 часа), где крутые травянистые склоны сменяются более пологими луговыми террасами, приближаться к ручью, о котором шла речь выше, и продолжать подъем вдоль него до правого цирка (еще 2—2,5 часа). На самом переднем крае плоского дна цирка, на конечной морене почти исчезнувшего ледника, удобные площадки для ночлега (3200). Отсюда, пересекая скальный гребень между цирками через легко проходимую седловину в нем, выйти в северо-северо-восточном направлении на перевал в широком, глубоком понижении гребня Каргашильского хребта, имеющего на этом участке направление запад—восток. Перевальный склон осыпной, выход к туру—слева от жандарма характерной формы. Ранним летом и зимой склон покрыт снегом, а на гребне карнизы в сторону подъема.

С перевала отличный вид на группу вершин Бокового хребта: Миссестау, Брно, Гидан, Дыхтау, пик Пушкина, Мижирги, Коштантау, Уллу-Аузбаши, Думалатау.

В цирк ледника Северный Булунгу (150 м по высоте от гребня хребта) спадают склоны, скальные в верхней части (45—50°) и снежные в нижней (45—30°) (рис. 4). Снежные склоны лавиноопасны, в конце лета могут обнажиться до льда. Скалы разрушенные (камнепад!). Спускаться не позже 6 часов утра, по снегу в кошках, с применением перил, закрепленных на снежном якоре. Или использовать скальные контрфорсы в верхней части: ближайший к вершине Трапеция (выход прямо от тура) или отстоящий на 200 м от перевальной седловины к югу и находящийся между широкими снежными кулуарами-склонами. Контрфорсы проходить с перильной страховкой, на скальных крючьях (3—4 сорокаметровые веревки). Далее по снегу, с перилами на снежном якоре или ледовых крючьях (наблюдение за возможным падением камней!). Бергшрунд преодолевать по снежным мостам или лавинным конусам.

Рис. 4. Перевал Столбовой и верховья ледника Северный Булунгу

Дальнейший путь идет по закрытому леднику, затем по поверхностной морене, начинающейся против вершины Сарыкая. После поворота ледника на запад придерживаться правого борта, где под склонами западного гребня вершины Каргашиль есть площадки для ночлега (4—5 часов от перевала). Отсюда до слияния ручьев — истоков реки Булунгу 30 минут хода. Весь подъем по склону Каргашильского хребта со стороны Безенги и спуск до дна цирка ледника Северный Булунгу проходить в касках.

Прохождение перевала в обратном направлении (от селения Булунгу) описано в маршруте 2 — до слияния двух истоков реки Булунгу. Далее следует подниматься левым по ходу ручьем, затем моренами ледника Северный Булунгу, придерживаясь левого по ходу склона в юго-восточном направлении. В месте, где ледник меняет направление на южное, под склонами вершины Каргашиль площадки для ночлега (3150). Седловина Каргашильского хребта, видимая от места поворота в восточном направлении (первая к югу от вершины Каргашиль) и обозначенная на некоторых схемах как перевал Столбовой, или Столбовой-1, представляет собой ложный перевал, проходившийся по ошибке несколькими группами. Спуск с пего в сторону Безенги идет на протяжении первых 500—600 м по крутым, сильно разрушенным скалам и системе кулуаров, крайне камнеопасен.

При движении на перевал с верховьев ледника Южный Булунгу, от перевалов Тютюргу Западного и Восточного или Кору конечные морены ледника Южный Булунгу следует пересекать поверху в восточном направлении, ориентируясь на скалы окончания северного гребня вершины Трапеция, отделяющего ледник Северный Булунгу от Южного.

Перевал Подольский (ЗА, 3830, лд.-ск., 4) находится в Каргашильском хребте севернее массива Джорашты-Куршоган, соединяет ледник Южный Булунгу с долиной Черека-Безенгийского. Впервые пройден в 1974 г. туристами из Подольска.

От слияния двух ручьев из Северного и Южного ледников Булунгу, путь до которого от селения Булунгу описан в маршруте 2, идем вдоль правого по ходу склона отрога Кору сначала на юго-юго-запад, потом на юго-запад. Слева остается огромная концевая морена северного потока ледника Южный Булунгу. Через 1,5 часа движения, не доходя до перегораживающего долину вала концевой морены среднего потока ледника Южный Булунгу, на травянистых полянах под длинными осыпными склонами хребта Кору, по которым идет путь на одноименный перевал, удобное место для ночлега (3200). Вода из ручьи, есть мелкое озеро. Отсюда можно брать перевалы Подольский, Восточный и Западный Тютюргу, Кору.

От места ночлега, идя на юго-запад, поднимаемся в удобном месте на вал концевой морены, затем по осыпям морен среднего потока ледника Южный Булунгу. Примерно посередине между скальным гребнем справа, отделяющим средний поток ледника от южного, и скальным островом слева ступаем на открытый лед среднего потока и продолжаем подъем в южном направлении, ориентируясь на главную вершину Джорашты-Куршоган. Через 2 часа выходим на ледовое плато с уклоном 5—10°, оставляя справа перевалы Тютюргу (рис. 5). До бергшрунда у подножия перевального склона еще 50 минут хода.

Перевальный склон ледовый, крутизной 35° и протяженностью 70 м (перила на ледовых крючьях). Седловина — узкий (1 м) скально-ледовой гребень. Возможен карниз в сторону Безенги (срубить до начала спуска). Тур в наиболее низкой точке.

Спуск на восточную сторону осуществляется вначале по скальной стенке (25 м, 80°, дюльфер), затем по кулуару (снег, осыпь) шириной 10—15 м с выходами скал (70 м, 60°), далее 200 м по кулуару крутизной 45° до поворота его вправо и еще 300 м крутизной от 40 до 20°—до ровного места на камнях. Здесь группа может собраться (3 часа от начала спуска). Далее идти по снежноосыпному дну кара исчезнувшего ледничка крутизной 15° (80 минут) до начала крутого скально-травянистого склона, спадающего до береговой морены ледника Безенги. Здесь или несколько выше можно заночевать (см. рис. 3). Дальнейший спуск (500 м) по крутым травянисто-скальным полкам влево-вниз. Крутизна местами до 55°, на опасных, особенно крутых, участках следует навешивать перила на скальных крючьях. Дойдя до конгломератных крутых склонов, уходить траверсом влево, пересекая три конгломератных кулуара в верхней части (перила, камнепад!). Кулуары преодолеваются по перилам с наблюдателем. Выход на тропу к альплагерю “Безенги” в районе моста через Черек-Безенгийский (6 часов).

Рис. 5. Верховья ледника Южный Булунгу и перевалы Подольский и Восточный Тютюргу (I, II и III седловины)

Основные трудности спуска — правильная ориентировка на крутом скально-травянистом склоне и выбор оптимального пути. Основные опасности — камнепад и вероятность срыва на крутых травянистых склонах и полках. Не рекомендуется движение после снегопада или дождя из-за резкого возрастания возможности срывов и камнепада. С учетом этих опасностей с соответствующими предосторожностями перевал проходится в любое время года.

Для групп, идущих в верховья ледника Безенги, более логичен путь траверсом вправо по ходу с пересечением отрогов и кулуаров на уровне нижней трети дна каров юго-восточного склона Каргашильского хребта, на отметке около 3000 м, с выходом на южный гребень вершины Джорашты-Куршоган Южная и последующим спуском по пути от перевала Джорашты.

Группам, стремящимся выйти к мосту через Черек-Безенгийский у альплагеря, рекомендуется поискать на том же уровне путь с целью пересечения отрога массива Джорашты-Куршоган для выхода к спуску с перевала Столбовой-II. Это позволит избежать утомительных поисков пути на крутых, плохо просматриваемых склонах и траверса в нижней части над конгломератными обрывами береговой морены.

Перевал Джорашты (3А, 4050, ск.-сн., 5) расположен южнее массива Джорашты-Куршоган, ведет с ледника Тютюргу на ледник Джорашты и ледник Безенги.

От турбазы “Чегем” (2200) по тропе до ответвления вправо тропы в ущелье Кулак на большом галечном плесе. Далее по тропе влево-вверх по крутому, вначале лесистому, потом травянистому, склону к спуску в желоб между склонами и правобережной мореной ледника Шаурту (2350). Около 400 м пути по дну желоба, где течет река Тютюргу, приводят к устью ее каньона слева (1,5 часа от турбазы). Вправо через реку уходит тропа на ледник Шаурту.

Рис. 6. Ледники Восточный и Западный Тютюргу с “верхних Тютюргинских ночевок”

Здесь направление пути меняется с южного на восточное и тропа по крутому травянистому склону левее каньона (по ходу) поднимается на устьевую ступень долины реки Тютюргу (300 м, 35°, 1—1,5 часа). Далее по травянистому дну долины — на восток-юго-восток, оставляя слева заброшенный кош, к поросшему травой склону старой морены с подъемом на нее по руслу ручья или по его левому берегу. Здесь, в 3,5—4 часах от турбазы, “нижние Тютюргинские ночевки” (2900). Через час хода в том же направлении по тропе, которая иногда теряется среди камней, достигаем крутой (до 35°) осыпи и поднимаемся на нее слева по ходу от ручья или по его руслу. Берега ручья переходят в каньон, а тот приводит к обширной моренной террасе. С нее видны все три потока ледника Тютюргу, разделяющие их скальные гребни и в глубине над правым истоком, на продолжении линии пройденного пути, перевал Джорашты. Это место — “верхние Тютюргинские ночевки” (3200). Отсюда, повернув влево на северо-восток, можно пройти к перевалам Зеленый и Западный Тютюргу, прямо на восток-юго-восток — к перевалам Восточный Тютюргу, Джорашты и Восточный Шаурту, вправо на юго-восток — на левый исток ледника, к перевалу Западный Шаурту (рис. 6).

Продолжая идти в прежнем направлении по тропе на моренных отложениях, через 30—40 минут подходим к правому краю ледника Тютюргу поблизости от небольшого по высоте и несложного ледопада. Затем преодолеваем ледопад (40—50 минут) и выходим на ровный лед. По льду идем вдоль правого борта, потом вдоль правой поверхностной морены (со скал возможен камнепад!). В конце морены бивак (3650), с которого можно накануне за 3—4 часа обработать подъем на перевал (набить ступени или навесить перила, если будет лед). От “верхних Тютюргинских ночевок” до бивака на морене 3 км, 2 часа хода. Отсюда открывается панорама верхнего цирка ледника Тютюргу с вершинами Тютюргу, МВТУ и перевалом Восточный Шаурту.

Группам, планирующим сквозное прохождение перевала до береговой морены ледника Безенги (на что требуется около 10 часов), следует выходить с бивака не позже 5 часов утра. Кроме того, ранний выход снижает опасность от камнепадов в верхней перевальной части пути. От бивака час хода по ровной поверхности ледника вдоль правого борта до перевального взлета. Подъем на перевал (250 м, 1,5 часа) по кулуару, ближайшему к южной вершине Джорашты-Куршоган, шириной около 20 м, крутизной 35— 45° по снегу (с середины лета может обнажиться лед). Вначале подъема пересекаем закрытый снегом бергшрунд. Кулуар камнеопасен и должен быть пройден рано утром. Слева от скального гребня перевальной седловины расположен огромный скальный зуб жандарма “Палец”. Тур правее его на снежном гребне. С перевала великолепный вид на Безенгийскую стену и ледник Безенги, лежащий в 2 км ниже.

Рис. 7. Верхняя часть пути на перевал Джорашты с востока. Стрелкой с крестом отмечен камнеопасный кулуар непосредственно из-под перевала, а крестом — защищенное от камнепада место

Спуск с седловины прямо вниз (50 м дюльфера до снежного “галстука” крутизной до 50°) простреливается камнями со склонов левого отрога и потому должен быть отвергнут (рис. 7). С перевала пройти около 50 м вправо по скальноосыпному склону (горизонтальные перила). Отсюда 40 м вертикальных перил до скальной полки шириной 1 — 1,5 м, с нее еще 40 м перил вниз на большую наклонную площадку, потом на длинную полку шириной до 3 м, с середины которой вертикальные перила 30 м до широкой полки. По полке влево на крутой осыпной склон, который выводит к снежному кулуару (40°), идущему непосредственно от перевала (камнепад со склонов и кулуаров левого борта!). Слева, в месте перехода перевального кулуара в быстро расширяющийся снежный склон, имеется большая скала, защищающая от камнепадов, где можно собрать всю группу (4—5 часов от перевала).

Далее идем по снежному, в конце осыпному склону (30—40°), образующему крутонаклонное дно цирка (300 м), затем по мелкой осыпи (100 м), переходящей в крупную, до начала ручья (рис. 8). Осыпь заканчивается у бараньих лбов, где начинаются травянистые склоны. Группы, направляющиеся вверх по ущелью Безенги, отсюда траверсируют вправо-вниз по ходу до следующего небольшого ручья, по каменистому руслу которого можно спуститься к левобережной морене ледника Безенги; там между валом морены и основным склоном долины сохранилась тропа (2—2,5 часа от скалы и на выходе из перевального кулуара). 20 минут ходьбы по береговой морене приводят к широкому осыпному кулуару с ручьем, спускающемуся от перевала Спортивной Дружбы и перерезающему береговую морену ледника Безенги. Здесь рекомендуется спуститься на ледник, выйти к его середине на полосу открытого льда, удобную для движения вниз и вверх по долине. Через 2 часа пути по леднику между его серединой и левым бортом (большие трещины легко обойти) вновь приближаемся к левому борту и поднимаемся на заросший травой вал старой морены; там сохранилась старая тропа к озерку в желобе между склоном долины и моренным валом, где установлен осадкомер (2700). Это Баранкош — традиционное место биваков для групп, идущих на Цаннерские перевалы или спускающихся с них.

Рис. 8. Вид на южную часть Каргашильского хребта с Миссескоша. Стрелкой с кружком указано место Баранкоша

Группам, движущимся в низовую сторону по долине и к Миссескошу, в нижней части цирка следует принять влево от места, где ручей уходит в кулуар, и выйти на гребень левобережной морены. Там хорошо заметен одинокий черный камень до 15 м в окружности и примерно 4 м высотой (1 час от выхода из кулуара; весь путь от перевала до этого места камнеопасен!). Около камня и в 15 м ниже его 4 площадки под палатки. Вода справа в ручье. Тропа от камня идет по левому склону моренного вала, откуда надо выходить влево-вниз на травянистую полку-склон, спускающуюся влево-наискось к береговой морене ледника Безенги (2300) против ледника Северный Миссес на правой стороне Безенгийской долины. В верховьях ледника находится перевал Миссес (2А), выводящий на ледник Мижирги, а внизу, в желобе между склоном и валом правобережной морены ледника Безенги, — Миссескош. Спуск на ледник через заметное понижение в береговой морене.

Некоторые группы для спуска от упомянутого большого камня избирают каньон основного ручья из цирка под перевалом Джорашты с обходом в его конце двух водопадов: верхнего — по скальным полкам слева, нижнего — по бараньим лбам справа (вертикальные перила 25 м). Однако этот путь более опасен камнепадами!

Отсюда, пересекая ледник, меньше чем за час можно дойти до Миссескоша, где стоит небольшая хижина. От хижины до альплагеря по хорошей тропе, проложенной на правобережных береговых моренах, час пути.

Путь в обратном направлении выглядит следующим образом: “От альплагеря Безенги по тропе правобережной морены ледника Безенги вверх по ущелью подойти к Миссескошу. Здесь спуститься к леднику, пересечь его вверх-вправо и подойти к большой левобережной морене ледника Безенги. У места резкого перепада морены, напротив первого висячего ледника Северный Миссес, левее огромных бараньих лбов, выступающих из морены, подняться в ее понижение в 400 м правее бараньих лбов с потоком, стекающим от висячего бокового ущелья-кулуара Джорашты, образованного гребнями вершин Джорашты-Куршоган справа и Тютюргу слева.

С морены на травянистую полку-склон, уходящую вверх-влево высоко над ледником Безенги. По полке-склону подойти к правой по ходу стороне ущелья-кулуара Джорашты. Здесь выше 4-метрового одинокого камня (см. стр. 35) на травянистом гребешке свернуть вправо.

По гребешку, затем по легким разрушенным скалам и осыпям правой стороны висячего бокового ущелья-кулуара (внизу крупная осыпь) вверх на плато верхнего цирка Джорашты. Путь подъема по дну ущелья-кулуара камнеопасен! От альплагеря “Безенги” 5—6 часов. В цирке свернуть вправо и по осыпям, придерживаясь скал, подняться на юго-восточный гребень вершины Южная Джорашты. На гребне бивак, так как цирк камнеопасен. С бивака (выход не позже 5 утра) вернуться в цирк и с плато по длинному пологому узкому ледово-снежному кулуару (камнепад), спускающемуся с вершины Южная Джорашты, подойти под седловину перевала Джорашты. Из кулуара по крутым разрушенным скалам подъем 30 м (страховка) на седловину перевала правее жандарма “Палец”. Тур слева от “Пальца” (См. А. Ф. Наумов. Чегем — Адырсу. М.: ФиС, 1980). От бивака 2 часа. Для спуска на ледник Тютюргу обойти жандарм “Палец” справа и выйти по простым разрушенным и заснеженным (карниз) скалам на другую седловину перевала и далее по пути подъема (см. стр. 34). Если в кулуаре обнажится лед, предстоит спускаться вдоль его правого борта, навешивая перила на скальных крючьях.

Для прохождения перевала группе потребуется 5—6 скальных крючьев, 3—4 из которых, возможно, придется оставить при спуске.

Перевал Спортивная Дружба (2Б*, 4100, лд.-ск., 6) расположен в Каргашильском хребте под вершиной МВТУ (Южная Тютюргу), ведет с правого северо-восточного истока ледника Шаурту на каровый ледничок Восточный Шаурту между юго-восточными отрогами вершин Тютюргу и Шаурту, ручей которого впадает в ледник Безенги. Назван первопроходителями — участниками группы всесоюзных сборов руководителей горных походов 1968 г. (рук. А. Харченко).

Рис. 9. Верховья ледника Шаурту с запада, со склона ГКХ. Ночевки: I — “нижние Шауртинские”, II — “верхние Шауртинские”, III — под перевалом Салынан

Путь от турбазы “Чегем” до устья каньона реки Тютюргу описан в маршруте 5. Переправившись по камням через реку Тютюргу на дне ложбины между склоном и правобережной мореной ледника Шаурту, продолжаем движение по травянистым склонам ложбины до выхода на площадки в конце морены (от турбазы 3—4 часа). Это “нижние Шауртинские ночевки” (3400), которые использовать перед подъемом на перевалы нецелесообразно: они слишком низко и далеко от них. С морены выйти на ледник и идти на юго-восток (закрытые трещины) в направлении большого нунатака (скального острова), который можно обойти слева по крутому (до 25°) льду в северо-восточном направлении. За нунатаком свернуть вправо, на восток, пересечь сильно разорванный в этом месте северный исток ледника Шаурту и выйти на морену у подножия западного гребня вершины Шаурту (3700). Здесь “верхние Шауртинские ночевки” (1—1,5 часа от нижних). Этого места можно достичь и другим путем, обходя нунатак справа и поднявшись по морене западного гребня Шаурту, в верхней части которой находятся “верхние Шауртинские ночевки”. На последних 2 часах пути и с места бивака прекрасный вид на Каргашильский и Главный хребты, в месте примыкания их друг к другу, с вершинами Салынан, Ортокара и Цаннер, с перевалами Салынан, Ортокара Восточным и Западным и Шаурту-Тютюргу. С места ночлега (выход не позже 6 часов), двигаясь на восток (закрытые трещины), подойти к подножию вершины МВТУ. Отсюда на юго-восток ледово-снежный склон протяженностью около 500 м и крутизной 45—55°, подрезанный бергшрундом, ведет на перевал (страховка, кошки надеть до начала подъема). Бергшрунд преодолевается по снежным мостам. Склон может быть лавиноопасным. Со склонов отрога вершины МВТУ опасаться камнепада (рис. 9).

Перевал — широкая снежная седловина с карнизами в сторону Безенги. От ночлега 3—4 часа, из которых 2—3 отнимает подъем на перевальный склон. Тур слева на скалах.

Спуск от тура прямо вниз сначала вдоль скал, затем в направлении скального островка. Возле вершины МВТУ карниза обычно нет. Протяженность снежного склона около 150 м (перила), крутизна 45—50°. От нунатака принимаем влево и через 100 м входим в снежно-ледовый кулуар, который выводит на ледник (перила, 60 м). Далее 300 м по леднику к его правому краю, куда с юго-восточного гребня вершины Северная Шаурту (или Атсыз — “белая лошадь”) спускается ровный широкий ледово-снежный склон. У его подножия поворачиваем вдоль скал гребня (вначале на крутой части перила). Этот участок, если камнепады со склона вершины МВТУ будут доставать края ледника, можно пройти по скалам (перила). Через 200 м, обойдя язык ледника Восточный Шаурту, оказываемся на крутой осыпи горизонтального в этом месте дна цирка (рис. 10). Здесь можно организовать безопасный ночлег (3500—3600), который при подъеме со стороны ледника Безенги обеспечивает подъем на перевал за 3 часа.

Рис. 10. Ледник на юго-восточной стороне Каргашильского хребта под перевалом Спортивной Дружбы. Стрелкой указано направление на перевал

Дальше движемся по ложу ледника (морена, снежники) на восток, сходя в конце его на левый осыпной борт ущелья-кулуара и оставляя вытекающий из ледника ручей справа. Здесь можно сделать остановку на обед.

Далее переходим на правый травянистый берег ручья, где можно найти тропу, обходящую бараньи лбы и спускающуюся вдоль ручья к леднику Безенги. Последняя часть спуска проходит руслом ручья через кулуар-промоину в левой береговой морене ледника Безенги. Спуск с перевала, включая время обеденного отдыха, занимает 7—8 часов. Для прохождения необходимы 4—5 скальных и столько же ледовых крючьев, 2—3 из них, возможно, придется оставить на спуске.

В снежное время целесообразно для закрепления перильной веревки использовать снежный якорь. Проходить перевал зимой и в межсезонье не рекомендуется из-за повышенной лавинной опасности.

При движении в обратном направлении подъем по ущелью-кулуару слева от ручья из ледника Восточный Шаурту под язык ледника (травянистые склоны, обход слева скальной ступени бараньих лбов, травянистые, а затем осыпные склоны) занимает 5—6 часов (см. рис. 8).

Перевал Салынан (3Б, 4150, ск.-лд., 7) находится между вершинами Главная Шаурту и Салынан (“висячая или нависшая вершина”), ведет с ледника Шаурту на ледник Салынан, ущелье-кулуар которого является левым притоком ледника Безенги. Этот наиболее сложный перевал Каргашильского хребта впервые пройден в 1889 г. английскими альпинистами (рук. Д. Фрешфильд). Включается в маршруты туристских групп, совершающих походы высшей категории сложности.

От “нижних Шауртинских ночевок” (путь до них от турбазы “Чегем” описан в маршруте 6) идем по моренам и льду вдоль нижней части ледопадов северного истока ледника Шаурту, оставляя справа разорванную многочисленными трещинами поверхность южного истока ледника Шаурту. Впереди на юго-востоке за двумя нунатаками, отделяющими самую восточную ветвь южного истока, виден короткий крутой скальный отрог от седловины перевала Салынан (рис. 11). Вдоль правого борта ледника склонами вершины Шаурту подходим к подножию перевала; он возвышается на 400 м над уровнем бергшрундов, опоясывающих восточный край ледника. Удобный исходный бивак на скалах первого (северного) нунатака с его южной стороны (3700). Для подхода к нему нужно пересечь разорванное поле восточной ветви ледника или преодолеть ледопад против нунатака.

Рис. 11. Перевалы Салынан и Ортокара Восточный и Западный со стороны ледника Шаурту. Стрелкой указано направление на перевал Западный Ортокара

Со скал нунатака хорошо просматриваются все варианты пути на перевал. Самый левый ведет сначала (200м по высоте) по широкому снежному, в конце лета ледовому, склону (30—35°) к углу скального отрога с перевала и далее по снежному склону-кулуару вдоль скал или по скалам отрога (45—50°) на перевал. Другой путь идет по скалам центрального контрфорса перевального отрога, по борту большого кулуара справа (по ходу) от него или по системе скальных полок справа от гребня контрфорса. Выход на скалы контрфорса — через нижнюю часть большого кулуара (камнепад!).

Первый путь целесообразен при плотном снеговом покрове и хорошей погоде, а также при спуске, ибо имеет ограниченные возможности для отдыха, а тем более для ночлега. После свежего снегопада — лавиноопасен. Путь по скалам контрфорса менее зависим от погоды, есть возможность для ночлега как в середине подъема, так и на вершине контрфорса (4000). Однако на нижней части встречаются крутые участки (до 60—70°).

Вероятно, возможен и третий путь — справа от висячего ледника с перевальной перемычки по снежно-ледовому склону вдоль скал или по скалам северо-западного контрфорса северо-восточного гребня вершины Салынан с выходом на “подушку” висячего ледника и последующим траверсом вдоль гребня на перевал. На этом пути наиболее крутая его часть, требующая непрерывной попеременной страховки, представляется более короткой.

Подъем на перевал по первому варианту (возможен камнепад, лавины!) занимает 4—5 ходовых часов, по второму — до 12 часов. На перевале имеются удобные места для ночлега, вода из снега. Тур на скалах в правой части седловины.

Рис. 12. Перевал Салынан со стороны ледника Салынан

Спуск начинаем левее тура (рис. 12) кулуаром по живой средней осыпи (150—200 м), потом идем по разрушенным скалам левого борта до небольшого ледового кулуара слева (камнепад!). Здесь выходим на лед основного кулуара (40°, перила) и спускаемся к бергшрунду, перекрытому лавинным конусом, затем на верхнее плато ледника Салынан (3850). Две ступени ледопада обходим у левого борта (300 м по высоте). Над языком ледника есть площадки для ночлега. Далее по тропе у кромки левого борта движемся вниз до береговых морен ледника Безенги (2600). Отсюда час ходьбы вправо по тропе до Баранкоша с высохшим озером. Для движения к альплагерю “Безенги” надо пересечь ледник и выйти на тропу по правому берегу ущелья.

В обратном направлении от Миссескоша следует пересечь ледник Безенги вправо-вверх, подойти к потоку с ледника Салынан и, пройдя его, подняться на левобережную морену. Далее правым берегом потока Салы-нан, обходя бараньи лбы слева, подняться к языку ледника. Обойдя язык справа по осыпям, достичь бивачных площадок (от Миссескоша 4—5 часов). По верхнему плато надо подойти под седловину перевала, подняться на нее (камнепад, лавины!) и заночевать (от Миссескоша 8—10 часов). Спуск по ранее описанным вариантам подъема занимает 4—6 часов до поверхности восточной ветви южного истока ледника Шаурту.

Перевал Восточный Ортокара (3А, 4100, лд.-ск., 8) находится к западу от вершины Салынан, ведет с южного истока ледника Шаурту на ледник Ортокара бассейна Безенги. Путь со стороны ледника Шаурту до бивака на нунатаке против перевала Салынан см. маршрут 7.

Рис. 13. Вид с вершины. Гестолы на север. Стрелкой с кружком показано направление на перевал Кель

От бивака (3700) пересечь ледник в южном направлении (связки) и подойти к скальному острову-контрфорсу слева от большого снежного желоба, ведущего к перевалу Западный Ортокара вдоль северо-восточного гребня вершины Ортокара. В удобном месте подняться на верх скалы контрфорса (лавины!), затем влево на ледово-снежный гребень над контрфорсом (см. рис. 11). Отсюда по ледово-снежным склонам висячего ледника, обходя ледовые сбросы и трещины, вверх-влево на юго-восток, затем на юг—на седловину западного гребня вершины Салынан (связки, перила 5—6 часов от бивака). На предперевальном снежном плато можно найти укрытые от ветра места для палаток. Тур на заснеженном скальном выступе гребня.

Спуск по кулуару (снег, осыпь, простые скалы, крутизна 30—35°, местами до 45°) в связках, опасаться камнепадов по пути спуска и из левых кулуаров. До верхней части цирка ледника Ортокара около 800 м (1 час), откуда снежный склон 25° вдоль южного гребня вершины Салынан через 20 минут приводит на перевал Кель. До подножия перевала Верхний Цаннер 30 минут хода на запад траверсом снежного склона вдоль западного гребня вершины Салынан (рис. 13).

Для движения в обратном направлении исходный бивак устраиваем на перевале Кель. Подход к основанию кулуара для подъема на перевал занимает 40—50 минут, а подъем на гребень перевала по кулуару—около 2 часов. Спуск по описанному пути подъема до поверхности восточной ветви южных истоков ледника Шаурту требует, включая время на разведку пути, 2—4 часа (в зависимости от состояния снежно-ледовых склонов висячего ледника).

При прохождении перевала в обоих направлениях целесообразно использовать снежный якорь.

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ОТРОГИ КАРГАШИЛЬСКОГО ХРЕБТА

От Каргашильского хребта отходят на северо-запад два разветвленных хребта-отрога; больший, более северный, от массива Джорашты-Куршоган разделяет бассейны ледников Булунгу, Кору и Тютюргу, меньший, от вершины МВТУ, — бассейны ледников Тютюргу и Шаурту. Первый будем называть хребтом Кору, по названию господствующей в его системе вершины, второй — хребтом Тютюргу, по имени узловой вершины Каргашильского хребта, дающей ему начало, и ледника, бассейн которого разделен его ответвлениями.

Между северо-западным и северным ответвлениями хребта отрога Кору лежат три безымянных ледничка. Самый южный дает начало реке Уллукурчху, впадающей в Гара-Аузсу на территории турбазы. Два других, цирки которых обращены на север, питают реку Чараксу, также впадающую в Гара-Аузсу в 2 км ниже турбазы. Для удобства описания назовем эти ледники условно: Южный Кору, Северный Кору левый и Северный Кору правый.

Рис. 14. Верховья долины реки Булунгу. Конечные морены и язык ледника Южный Булунгу со стороны конечной морены ледника Северный Булунгу

Хребты-отроги и их ответвления, разделяемые ими ледники вместе с перевалами между ними представляют собой прекрасный полигон для подготовки горных туристов. Не случайно турбаза “Чегем” используется как учебный центр.

Перевал Восточный Тютюргу (1Б, 3800, сн.-ос., 9) расположен в хребте Кору к юго-западу от вершины Западная Джорашты, соединяет верхнее плато ледника Южный Булунгу и ледник Тютюргу.

От ночлега на травянистых полянах у заброшенного коша на левом борту долины, заполненной ледником Южный Булунгу, под перевалом Кору (3200), направляемся на юго-запад вдоль борта долины (рис. 14). Поднимаемся на вал конечной морены отступившей ветви ледника и продолжаем идти в том же направлении по моренным осыпям дна долины. Впереди отчетливо виден перевал Западный Тютюргу (до него от ночлега 1,5 часа) . Не доходя до подъема на этот перевал, сворачиваем на юг, вдоль склона небольшого северо-западного ребра вершины 3875, высящейся в хребте Кору между перевалами Тютюргу Восточным и Западным. Осыпи сменяются ледником, язык которого имеет крутизну от 10 до 30°. Значительное время года ледник покрыт снегом.

При выходе на ровное верхнее плато ледника появлятся осыпные острова. Пройдя по ним немного, поворачиваем по желобу между заснеженным гребнем слева и склоном хребта Кору справа и подходим к одной из двух седловин перевала (первая по ходу несколько выше второй), расположенных в заметных понижениях основного гребня (час хода от начала подъема на ледник и 2—2,5 часа от ночлега). Чуть дальше за снежным гребнем есть еще одна седловина, также считающаяся перевалом; прохождение ее целесообразно для групп, идущих на перевалы Джорашты и Восточный Шаурту. Первые же две седловины удобны для групп, направляющихся вниз по долине Тютюргу и к перевалу Западный Шаурту. Туры на всех седловинах следует искать на соседних с ними скалах (см. рис. 5). На седловинах можно заночевать, но на них трудно обеспечить укрытие от ветра.

Рис. 15. Хребет Кору с перевалами Зеленый, Тютюргу Западный и Восточный с перевала Западный Шаурту

Спуск со всех седловин — прямо вниз (рис. 15) по широким осыпным кулуарам протяженностью 350—400 м до правобережной морены ледника Тютюргу (20 минут, камнепад!). Отсюда влево вдоль склона хребта Кору 1—1,5 часа хода до ночевок на моренах в верхнем цирке ледника Тютюргу (3650). Спуск по морене вправо вдоль склона хребта Кору через 15 минут приводит к окончанию скального ребра, за которым долина-желоб выводит к перевалам Западный Тютюргу и Зеленый. Еще через 15—20 минут хода вниз по морене можно попасть на “верхние Тютюргинские ночевки” (3200).

При прохождении перевала в обратном направлении в качестве ориентира для поворота с правобережной морены ледника Тютюргу в осыпной кулуар, выводящий 'к перевалу, может служить большая рыжая скала —  “палец”. Подъем по кулуару отнимает около часа времени, а весь путь от “верхних Тютюргинских ночевок” — 2—2,5 часа.

Прохождение перевала в обоих направлениях специального снаряжения не требует. На закрытом леднике следует двигаться в связках, а осыпные кулуары со стороны ледника Тютюргу проходить плотной группой в касках.

Перевал Западный Тютюргу (1А, 3700, сн.-ос., 10) расположен в хребте Кору к северу от вершины 3875, ведет с ледника Восточный Тютюргу на самую западную ветвь ледника Южный Булунгу.

От “верхних Тютюргинских ночевок”, преодолев небольшой подъем, выходим на ровную плотную осыпь, по которой через 300 м к востоку подходим под окончание скального ребра вершины 3720 (слева от линии движения). Далее влево по осыпному склону этого ребра либо по правобережной морене исчезнувшего ледника достигаем основания осыпного кулуара. Отсюда влево по ходу (на север) идет подъем на перевал Зеленый, а на восток-северо-восток по дну кулуара — на перевал Западный Тютюргу. От ночевок 1,5 часа хода (см. рис. 15). Перевальная седловина представляет собой неширокую, покрытую мелкой осыпью площадку. Тур несколько выше седловины слева.

Спускаемся в сторону долины реки Булунгу по снежнику протяженностью около 150 м и крутизной до 30°, затем по пологому льду западной ветви ледника Южный Булунгу (см. рис. 14). От этого перевала, вправо (на юг) в обход северо-восточного ребра вершины 3875, можно подняться к перевалу Восточный Тютюргу (20 минут; путь описан, в маршруте 9) и через 3—4 часа замкнуть кольцо, вернувшись на “верхние Тютюргинские ночевки”. Путь вниз вдоль левого борта долины Булунгу через 30—40 минут приводит к ночевкам под перевалом Кору, еще через 30 минут — к биваку у слияния истоков реки Булунгу, а по ней — к селению Булунгу (3,5—4 часа от перевала).

Перевал Кору (1А, 3650, сн.-ос., 11) расположен в хребте Кору в 1 км к северо-востоку от одноименной вершины, соединяет ледники Северный Кору правый и Южный Булунгу.

На перевал от турбазы “Чегем” идем долиной реки Чараксу, пересекающей автодорогу к турбазе в 2 км ниже по долине реки Гара-Аузсу. На подходе к реке Чараксу автодорога тянется обширной травянистой террасой, господствующей над поймой Гара-Аазсу. К концу террасы справа спускается большой травянистый гребень древней морены, поросший кустарником и редкими соснами (2290). Поднявшись по нему серпантинами до выполаживания (350 м, 1,5 часа хода), оказываемся на его гребне на левом борту долины реки Чараксу. Отсюда она просматривается вперед до места, где вблизи конечных морен ледника ее направление меняется с юго-восточного на южное. Далее, траверсируя левый травянистый склон долины без потери высоты, подходим к руслу реки и в конце травянистой террасы переходим по камням на ее правый берег; путь по нему более удобен, чем по левому (2660). Затем по пологим травянистым террасам достигаем крутой конечной морены ледника, представляющей собой крупную осыпь (2800), а через два 50-минутных перехода — и самого ледника (3250). В южном, а после часа хода в юго-восточном направлении по ровному без трещин леднику (крутизна от 5 до 20° — на взлетах) добираемся до перевала (1,5 часа).

Перевальный гребень представляет собой плоскую дугообразную гряду сланцевых скал, к которой полого подходит снежное поле, покрывающее ледник, и имеет почти одну высоту на протяжении около 300 м. Тур расположен примерно в середине этой дуги, его несложно отыскать, двигаясь вдоль скал гребня. С перевала прекрасный вид на ледник Южный Булунгу и расположенные над ним вершины Каргашильского хребта — Джорашты-Куршоган, Куршоган и Трапецию. В хорошую погоду по пологому несложному гребню за 40—50 минут можно пройти па юго-запад к вершине Кору или на север к пику 3710, дающим лучший обзор: первый — в южном и западном направлениях, второй — в западном и северо-западном.

Спуск с перевала с общим направлением на юго-восток по мелкой осыпи и земляным склонам с небольшим траверсом вправо по ходу через 15—20 минут приводит к остаткам старого коша на плоской зеленой луговине у ручья на дне долины (3200—3250). Группы, идущие в сторону низовьев долины к селению Булунгу или перевалу Ракит, могут спускаться, траверсируя склон влево. Однако при плохой видимости (в тумане) следует опасаться выхода на верхние края скальных обрывов, встречающихся на склоне в этом направлении (см. рис. 14).

Перевал Зеленый (1А, 3600, сн.-ос., 12) расположен в северо-западном ответвлении хребта Кору (называемом также хребет Хаирла) к востоку от вершины 3720, ведет с ледника Западный Кору в верховьях реки и ущелья Уллукурчху на ледник Восточный Тютюргу.

Перевал имеет тренировочное значение. Может он рассматриваться и как вариант пути к турбазе “Чегем” от ледника Восточный Тютюргу после прохождения перевалов Западный и Восточный Тютюргу, Западный и Восточный Шаурту или Джорашты. По сравнению с путем по долине Тютюргу он на 1,5—2 км короче, но требует “лишнего” набора высоты около 150 м при движении с перевала Западный Тютюргу и до 300 м — со всех остальных направлений. Перевал интересен как обзорная точка, откуда хорошо просматриваются хребты Бодорку и Адырсу, а также части ГКХ от Тихтенгена до Ортокары и Каргашильского хребта от Ортокары до Тютюргу.

Подниматься на перевал начинаем прямо с территории турбазы “Чегем”: лесная тропа, идущая за ее двухэтажным зданием вдоль правого берега реки Уллукурчху, имеющей общее направление на юго-восток, после небольшого пологого участка резко уходит вверх, углубляясь в каньон реки. У каменного завала движемся прямо вверх по разрушенным скалам, заросшим травой и древесной растительностью. Тропа часто теряется. Каньон остается справа-внизу. Через 1,5 часа выходим на ровную как стол террасу с прекрасным видом назад — на долину реки Кулак с Тихтенгеном слева и отрогом Бодорку справа. Далее идем вдоль правого борта долины, меняющей характер с каньонного на троговый, по альпийским лугам (по пути встречаются остатки коша), затем по склону со следами старой тропы под крутой травянистый взлет ко второй террасе. Подъем на него заканчивается на ровной площадке террасы (еще 1—1,5 часа). Тропа выводит здесь на уровень реки и полого тянется к взлету на третью террасу, до края которой час хода. На склонах трава сменяется осыпями.

Третью террасу, имеющую травянисто-кочковатую заболоченную поверхность, проходим травянистыми полянами и снежниками по-прежнему вдоль правого борта долины, которая в конце террасы начинает поворачивать к востоку. Терраса заканчивается под нагромождениями конечной морены отступившего ледника; подъем на нее идет по заснеженному дну ложбины между правым склоном долины и мореной и приводит на четвертую террасу, покрытую моренными отложениями (еще 1 час). Справа по ходу появляется ледник, сползающий от седловины перевала, которой еще не видно, а прямо просматривается перемычка в гребне, ведущая в сторону ледника Северный Кору. На террасе есть площадки для большого числа палаток (3400).

Дальнейший путь идет в направлении ледника, сначала по гребню правобережной морены в обход конца его языка, затем по снежным полям крутизной до 20° к глубокой воронке с озером, которая обходится слева. За воронкой направление движения сменяется на южное — прямо к перевалу, расположенному в нижней точке широкой снежноосыпной седловины гребня (1 час от бивачных площадок). Для лучшего обзора следует подняться налегке на одну из соседних вершин (200—300 м по высоте, 30—40 минут хода по простым осыпным гребням).

Спускаемся с перевала в кулуар-желоб, идущий от “верхних Тютюргинских ночевок” к перевалу Западный Тютюргу (см. рис. 15), по некрутому осыпному склону и, траверсируя его вправо, через 30 минут попадаем на площадки “верхних Тютюргинских ночевок” (3200, путь от них вверх к перевалам и вниз к турбазе “Чегем” описан в маршрутах 5, 13 и 14). Косой траверс с перевала влево приводит к основанию осыпного кулуара, ведущего к перевалу Западный Тютюргу. К леднику Южный Булунгу можно пройти и поверху, левее скальной вершины над перевалом Западный Тютюргу. Спуск с нее к леднику Южный Булунгу идет по склону, покрытому мелкой осыпью.

Перевал Восточный Шаурту (2А, 3800, сн.-лд.-ос.. 13) расположен в хребте Тютюргу, соединяет верхний цирк ледника Тютюргу с северным истоком ледника Шаурту.

Рис. 16. Перевал Восточный Шаурту с ледника Тютюргу. Перевал Западный Шаурту скрыт за гребнем ближайшего отрога хребта Тютюргу

От ночлега в верхнем цирке ледника Тютюргу на моренах под склонами вершины Западная Джорашты в отроге Кору (см. маршрут 5) движемся по дуге в обходцирка (сначала на юго-восток, потом на юг и юго-запад), чтобы миновать разорванную трещинами часть ледника против скал левого борта (закрытые трещины, идти в связках!). Слева остается перевал Джорашты. Держим направление на низшую точку в снежном гребне вблизи разветвления хребта Шаурту (рис. 16). Крутизна ледника в цирке 20—25° со 100-метровым взлетом крутизной 30—35° перед выходом к разветвлению хребта. Подъем на гребень северного отрога хребта Тютюргу идет по снежно-фирновому взлету протяженностью около 150 м (40—45°). Далее поворачиваем влево, к востоку, и по широкому снежному куполу, закрывающему разветвление хребта Тютюргу, поднимаемся на гребень последнего. Здесь, на небольших выходах скал, сложен тур.

Вид с перевала на запад и юго-запад ограничивают вершины хребта Тютюргу и северо-западный гребень вершины Шаурту. На севере же хорошо просматриваются хребты Кору и Бодорку и за ними вершины и перевалы северной части хребта Адырсу и его восточных отрогов. Вблизи, на противоположной стороне цирка и ледника Тютюргу, отлично видны перевал Джорашты, а также все три седловины и ведущие к ним от ледника кулуары перевала Восточный Тютюргу.

Спуск с перевала по одному из двух широких осып-ных кулуаров, идущих от гребня до верхнего цирка ледника Шаурту по скалам, снегу и осыпи (400—500 м, 40— 45°). Более опасен (камнепад, лавины!) кулуар, примыкающий к вершине МВТУ (см. рис. 9).

Спуск на ледник занимает 15—20 минут. Дальнейшее движение на запад с пересечением наискось верхнего цирка северного истока ледника Шаурту к низкому краю северо-западного гребня вершины Шаурту (1 час от перевала). Здесь на морене — “верхние Шауртинские ночевки”, от которых по морене можно спуститься на южный исток ледника Шаурту. Далее можно следовать влево по восточной ветви южного истока к перевалам Салынан, Ортокара Восточному, Западному, или вправо, на запад, к подножию перевалов Шаурту-Цаннер и Восточный Тихтенген, или к турбазе “Чегем” (3 часа от “верхних Шауртинских ночевок”).

Возможен (проходился многими группами) спуск из верхнего цирка восточного истока на правый край южного истока ледника Шаурту справа от большого нунатака, разделяющего восточный исток ледника на два рукава. Для этого следует пересечь верхний цирк в направлении правого края нунатака (трещины, связки!) и спуститься в 50 м от его скал по льду крутизной до 30°, обходя слева крутую часть правого рукава до правой морены южного истока; по этой морене идет основной путь от турбазы “Чегем” к верховьям ледника, описанный в маршруте 6.

При прохождении в обратном направлении исходный бивак нужно делать на “нижних” (выход не позже 5 часов утра) или “верхних (выход не позже 6 часов) Шауртинских ночевках”. Для спуска на ледник Тютюргу на крутых снежных склонах рекомендуется использовать перила, закрепленные на снежном якоре.

Перевал Западный Шаурту (2А, 3650, лд.-сн.-ос., 14) (В Перечне трудность этого перевала - 1Б*) расположен на хребте Тютюргу, в нескольких сотнях метров западнее перевала Восточный Шаурту, соединяет западную ветвь ледника Тютюргу с тем же северным истоком ледника Шаурту. Путь через него между “Тютюргинскими” и “Шауртинскими” ночевками значительно короче.

Исходным биваком целесообразно планировать более низкорасположенные и комфортабельные (трава) “нижние Тютюргинские ночевки” (2900). От ночевок по тропе вверх на крупную осыпь к “верхним Тютюргинским ночевкам”, пересекая правый исток реки Тютюргу (1,5 часа).

Далее, продолжая путь в том же юго-восточном направлении и обойдя слева два озерка, подходим к леднику (3050—3100, еще 1,5 часа). Затем по плоскому языку ледника идем к левому по ходу краю его западной ветви, расположенной между хребтом Тютюргу и его северо-западным отрогом (см. рис. 6). Западная ветвь ниспадает к языку крутым ледопадом, который обходим у правого борта вдоль скал по снежнику или по льду (от 30 до 45° в конце, кошки, связки; опасаться камнепада со скал!). Далее движемся вдоль правого борта по изрезанному трещинами леднику (15—20°), используя снежные мосты (связки, перила), потом идем к центру ледопада (крутизна до 40°), преодолевая вторую сильно разорванную ступень (местами попеременная страховка). У верхнего края поворачиваем вправо, на юг, и по снежному плато (около 400 м) подходим к основанию перевального склона, подрезанного во всю ширину бергшрундом, сильно открывающимся в конце лета.

Перевал расположен в широком понижении гребня хребта Тютюргу, справа от остроконечной вершинки. Выход на перевал по крутому (45—50°, протяженность до 70 м) склону (кошки, перила, может потребоваться рубка ступеней) и далее по выполаживающемуся снежнику до скального гребня с небольшими воротами. Тур на скальном выступе. От места ночлега 6—8 часов. Вид с перевала Западный Шаурту такой же, как и с перевала Восточный Шаурту, но несколько ограничен близостью вершин хребта Тютюргу и более низкой отметкой.

Спуск с перевала прямо вниз по кулуару (вначале 45°, далее 35—40°) по легким скалам и средней осыпи (камнепад!). До поверхности ледника около 400 м по высоте (15—20 минут). Далее пересекаем верхний цирк северного истока ледника Шаурту к левому краю левого рукава северного истока или к левому краю правого рукава (30—40 минут). Дальнейший путь спуска по обоим вариантам совпадает со спуском с перевала Восточный Шаурту (см. рис. 9).

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ

ГКХ на участке, где он служит водоразделом бассейна реки Чегем, имеет вычурную гребневую линию, многократно меняющую направление. От вершины Ортокара (4255) до пика Тихтенген (4614) на протяжении 5,5 км она идет на северо-запад и включает последовательно перевал Западный Ортокара (3А), перевал Шаурту-Цаннер (2Б*), пик Цаннер (4090), перевал Восточный Тихтенген (3Б), пик 3960. На участке от Тихтенгена до вершины Кулактау (4127) на протяжении следующих 5,5 км ГКХ простирается на запад и включает перевалы Западный Тихтенген, или Димитрова (3А*), Китлод (2Б). От Кулактау гребень ГКХ поворачивает под углом 90° на север и через 2,5 км, за перевалом Твибер (1Б), меняет от пика Бодорку (4240) направление на западно-северо-западное. Здесь на 3-километровом участке расположены перевалы Лычат (2А), пик Лычат (3900), перевал Щеголихина (2Б*) и пик Ласхедар (3900). От последнего ГКХ имеет на протяжении 1,5 км западно-юго-западное направление (тут расположен перевал Ласхедар, 2Б), которое изменяется на северо-северо-западное на красивой пирамидальной вершине Башильтау (4150). До последней на описываемом участке ГКХ узловой вершины Сарыколбаши (4160) —3 км. На этом отрезке расположены перевалы Лекзыр (3А), Каракая (2Б), вершина Местиатау (4130) и перевал Башиль-Ауз (2А). Обе стороны ГКХ имеют приблизительно одинаковые средние уклоны, несут значительное оледенение, представленное ледниками Шаурту, Кулак, Башиль на севере и Цаннер, Китлод, Дзинал с Твибером, Лекзыр на юге. Имеются также меньшие по размерам ледники — притоки крупных или самостоятельные.

Перевал Западный Ортокара (3А, 4200, лд.-ск., 15) расположен в ГКХ между жандармом “Двугорбый” — узловой точкой, от которой отходит на северо-восток Каргашильский хребет, и вершиной Ортокара, соединяет южный исток ледника Шаурту с восточным истоком ледника Цаннер (в районе перевала Верхний Цаннер). Впервые пройден в 1977 г. москвичами (рук. В. Нестеров).

Рис. 17. Перевалы у стыка ГКХ и Каргашильского хребта с северной ветви ледника Шаурту у “верхних Шауртинских ночевок”. Стрелкой с кружком отмечен жандарм “Двугорбый” — узловая точка стыка

От ночевки на нунатаке под перевалом Салынан (3700) в юго-западном направлении просматривается большой снежный желоб — долина между северным гребнем вершины Ортокара справа и висячими ледниками, спускающимися с длинной перемычки между вершинами Ортокара и Салынан; на последней расположен перевал Восточный Ортокара (рис. 17). Желоб, служащий путем на перевал с севера, выводит под самую седловину, имеющую ориентацию склонов восток — запад. На нижнем участке желоб (крутизна от 10 до 30°) рассечен множеством трещин. Последняя из них пересекает все дно желоба и в конце лета, когда исчезают снежные мосты, может оказаться сложным препятствием. Выше большой трещины почти ровное снежное поле переходит в снежный склон крутизной от 30 до 45° (на коротких 5—7-метровых участках — до 50°) со множеством скрытых трещин. Перед перевальным взлетом — еще одно выполаживание до 20°. Выход на перевал по снежному склону, подрезанному в нижней части бергшрундом (45°, 100 м по высоте, 1 час). На всем пути подъема связки, попеременная страховка, перила. Лавинная опасность с обоих бортов желоба усиливается после снегопада. От бивака до седловины перевала 4— 5 часов хода.

Перевальная седловина расположена на довольно широком пологом снежном гребне, где при необходимости можно организовать ночлег в палатках или в снежной пещере. Спускаться в сторону ледника Цаннер лучше не с нижней точки седловины, а в 30 м ближе к вершине Ортокара. Спуск идет по неширокому сначала снежному кулуару крутизной 40°, местами до 45° (движение на “три такта” с попеременной страховкой). Через 100 м по высоте снег переходит в фирн, попадается лед (перила на ледовых и скальных крючьях). С левого борта кулуара после полудня возможен камнепад (наблюдение!), уклоняясь от которого следует продолжать движение вдоль правого борта. Перед выходом на снежный склон, где кончаются скалы, кулуар расширяется и разделяется надвое скальным островом. Дальнейший спуск осуществляется по левому ответвлению кулуара, затем по склону крутизной до 30—35°. Внизу, в месте выполаживания, засыпанный снегом бергшрунд. От перевала до поверхности ледника Цаннер около 250 м по высоте, преодоление которых отнимает от 4 до 7 часов, в зависимости от наличия и состояния снега в кулуаре (см. рис. 13). От места спуска на ледник Цаннер 10 минут хода до перевала Верхний Цаннер.

Перевал Шаурту-Цаннер (2Б*. 3850, сн.-лд., 16) (В Перечне перевалов отсутствует) находится в ГКХ к юго-востоку от вершины Цаннер (между вершиной и большим пирамидальным жандармом). Впервые пройден в 1980 г. белорусскими туристами (рук. Е. Винников), является простейшим и наиболее безопасным проходом между ледниками Шаурту и Цаннер (см. рис. 17).

От “нижних Шауртинских ночевок” (3000) следует пересечь ледник Шаурту в южном направлении, выходя к его левому борту левее подошвы северо-восточного контрфорса вершины Цаннер (1 км, 200 м подъема, трещины, связки). Далее по лавинному конусу к бергшрупду (до 30°), преодолеваемому по снежным мостам. Выше бергшрунда снежный склон (250 м, до 50°) приводит к скалам справа. Далее подъем вдоль скал или по скалам влево-вверх (перила на ледовых или скальных крючьях). От ледника Шаурту 4—5 ходовых часов. Седловина перевала—узкая скальная щель, тур справа. С перевала хорошо просматриваются перевалы Спортивной Дружбы, Шаурту Восточный и Западный, расположенные в хребте Тютюргу, образующем противоположный борт ледника Шаурту (см. рис. 9).

Спуск по левой стороне узкого осыпного кулуара, переходящего затем в расширяющийся снежный склон, через полчаса приводит на ледник Цаннер (3600). Крутизна кулуара в верхней части до 45°, под камнями встречается лед. Крутизна снежного склона не более 30°. От места спуска на ледник Цаннер около часа ходьбы до перевала Верхний Цаннер и столько же в противоположном направлении до поверхностной морены в наиболее низкой части ледово-снежного плато ледника под склонами ГКХ (3450).

Перевал Восточный Тихтенген, или, ОПИ (3А*. 8900, ск.-лд., 17), расположен в ГКХ между пиком Цаннер и вершиной 3960, соединяет ледники Шаурту и Цаннер. Впервые пройден в 1973 г. туристами из Одесского политехнического института.

С правой береговой морены ледника Шаурту (4 часа от турбазы “Чегем”) выходим на ледник и пересекаем его между первым и вторым ледопадами (1 час). Возможен вариант пересечения ледника ниже первого ледопада с последующим обходом его по поверхностным моренам вдоль левого борта. Тем или другим путем, двигаясь вверх по леднику вдоль левого борта, выходим к середине левого ледового притока между северо-восточными гребнями вершин Цаннер и 3960. Приблизительно в середине между ними на снежно-ледовом склоне ГКХ выступает невысокое скальное ребро, переходящее внизу в скальный склон, обрамленный нависшими массами льда. Ребро и ведет к перевалу (рис. 18). На моренах ледника, поодаль от грозящих обвалами ледопадов притока, на выложенных плоскими плитами площадках исходный бивак (2800).

Рис. 18. Перевал Восточный Тихтенген (ОПИ) с правой береговой морены ледника Шаурту у устья реки Тютюргу

Подход к скальному ребру осуществляется косым траверсом слева направо крутого ледника, спускающегося с северного склона вершины Цаннер и имеющего три ледопада. Часть склона слева от пути движения над бергшрундом лавиноопасна, и этот подход, а следовательно, и прохождение перевала после свежего снегопада делать нельзя! При подъеме на перевал предстоит подняться более чем на 1 км по высоте, причем значительная часть пути требует попеременной страховки или навески перил, для чего необходим промежуточный ночлег на скалах ребра.

С места ночлега (выход не позже 5 часов утра) путь идет прямо вверх по ледовому склону (местами крутизной до 30°), в обход справа нижнего ледопада. Затем следует повернуть влево и пройти между первым и вторым ледопадами (рубка ступеней, страховка), лавируя между трещинами и ледовыми сбросами. Второй и третий ледопады обходятся сверху косым траверсом по снежно-ледовым склонам крутизной до 45° (местами страховка, рубка ступеней, перила). С 9—10 часов со скал пика Цаннер начинают падать камни, и этот участок надо пройти раньше. Но и на дальнейшем пути к скальному ребру необходимо следить за возможным камнепадом со скал у гребня хребта. Отдыхать можно только в местах, защищенных сераками. Над последним ледопадом траверсируем склон вправо и подходим к скалам ребра, выводящего к перевалу, преодолевая трещины по снежным мостам. Далее, в зависимости от снежно-ледовой обстановки следует подниматься либо по скалам, либо по снежному склону крутизной до 45° слева от скал в направлении резкого сужения ребра (издали имеющего вид снежной перемычки). До этого места от ночлега 5—6 часов.

Дальнейший подъем совершаем по ломким скалам средней трудности несколько левее верха ребра (камнепад, каски, перила, местами первый идет без рюкзака). На расстоянии Уз пути по ребру от его сужения около снежной “подушки” на гребне есть две площадки для палаток (10 часов от нижнего бивака). Затем по скалам ребра (крючьевая страховка, перила, местами раздельный подъем рюкзаков) выходим на снежно-ледовый склон правее ребра (2—3 часа пути от “подушки”). Здесь на скалах также можно организовать ночлег.

По снежно-ледовому склону (до 50°) идем через осыпной островок (кошки, ледовые крючья, перила), потом влево к скальной гряде, спускающейся с восточной части перевальной седловины (снежный склон правее лавиноопасен). Далее вдоль скальной гряды (кошки, ледовые крючья, перила) до отвесной скалы в конце (4 м по высоте) и через нее на осыпь. На осыпи выступает надежный большой камень, удобный для крепления последней веревки перил. От него вправо-вверх до перевального гребня и по нему вправо спуститься на перевал (8—10 часов от ночлега у “подушки”).

Седловина перевала достаточно просторна для организации бивака, имеется вода, тур в западной части на скалах. С перевала отлично просматриваются верховья ледника Цаннер с перевалами Средний и Нижний Цаннер и начало Безенгийской стены с вершинами Ляльвер, 4310 и Гестола. Спуск на плато ледника Цаннер по осыпям и ледникам крутизной до 30° занимает 25—30 минут (см. рис. 13 и 37).

Прохождение перевала в обратном направлении до 1983 г. не осуществлялось, но, по-видимому, оно может быть выполнено при благоприятных погодных и снежно-ледовых условиях за один день. Для спуска понадобятся самоизвлекающийся снежный якорь, 60-метровая веревка и репшнур такой же длины. Придется также оставить 3—4 скальных и столько же ледовых крючьев с соответствующим количеством веревочных петель.

Рис. 19. Перевал Западный Тихтенген (Димитрова) со стороны ледника Кулак

Перевал Западный Тихтенген, или Димитрова (3А*. 4000, ск.-лд., 18), расположен в ГКХ западнее пика Тихтенген, соединяет нижнее течение ледника Кулак (ниже нунатака Каратюбе) с верховьями ледника Китлод. Впервые пройден в 1972 г. ростовскими туристами (рук. В. Грибоедов), давшими ему имя Георгия Димитрова. Доступен только отлично подготовленным группам и представляет лишь спортивный интерес, поскольку неподалеку имеется параллельный ему перевал Китлод (2Б), проходимый всего за несколько часов.

Северный склон перевала представляет собой крутой ледник со множеством трещин и ледопадов, лавиноопасный и потому непроходимый в многоснежные периоды и после свежих снегопадов (рис. 19). В любое время суток с ледовых сбросов возможны обвалы льда. В солнечные дни после 10—11 часов прохождение сильно затруднено из-за размягчающегося снега. На пути подъема, по мнению проходивших групп, имеются два относительно безопасных места ночлега: на отметке 3600 м — над самым большим по высоте ледопадом (восточным из пояса нижних ледопадов) на фирновом бугре, защищенном от лавин и обвалов льда огромными трещинами, и на высоте 3700—3800 м — на уровне верха второго верхнего пояса ледопадов. Возможен ночлег и наверху, в непосредственной близости от перевала.

От ночлега на моренах ровного участка ледника Кулак (3200) подходим к относительно мало разорванной полосе ледника со склона ГКХ против северного скального гребня небольшой безымянной вершины, расположенной западнее перевала. Поднимаемся к подножию склона этого гребня, затем поворачиваем на юго-восток, обходим поверху ледопад, остающийся все время слева от линии движения, и пересекаем ледник из-под перевала по диагонали влево-вверх до его середины.

Рис. 20. Вид на хребет Кулак с перевала 50 лет Октября. Стрел кой с кружком отмечен северо-западный отрог вершины Ойя

Здесь поворачиваем на 90° вправо по ходу и пересекаем верхний пояс ледопадов вправо-вверх (кошки, каски, местами перила на ледовых крючьях). Выше ледопадов — фирновые склоны, пересеченные тремя большими трещинами (страховка, может понадобиться раздельный подъем рюкзаков). Первый склон проходим по дуге справа налево в направлении скал, спускающихся с гребня ГКХ левее перевала. После преодоления верхней трещины — бергшрунда следует траверс 45° фирнового склона вправо-вверх с выходом чуть выше и левее перевала. Тур на скалах на южной стороне перевала (8—10 ходовых часов от ледника Кулак).

Южная сторона перевала значительно короче северной, так как верхнее плато ледника Китлод, на которое предстоит спуститься, имеет отметку 3600, т. е. на 400м выше начала подъема с севера (рис. 20). Южный склон образует крутые (до 50—60°) разрушенные скалы, рассеченные глубоко врезанными сходящимися кулуарами. Спуск начинаем от седловины по восточному кулуару, дно которого покрыто льдом (кошки, каски, спуск спортивным способом по перилам на скальных крючьях на 4 веревки), сначала серединой кулуара, а после третьей веревки—вдоль левого борта с поворотом влево. Еще через две веревки спортивного спуска отвесный участок около 25 м по высоте. Его можно пройти дюльфером с раздельным спуском рюкзаков. Дальше 4 веревки спортивного спуска до снежного склона и еще 2 веревки до пологой части, на границе которой легко обходимый по снежным мостам бергшрунд (4—5 часов от перевала). От начала отвесного участка можно траверсировать вправо на одну веревку и продолжить спуск по западному кулуару также вдоль левого борта до выхода на склон. Последний путь — единственно приемлемый при движении в обратном направлении. Подъем до перевала (первый идет без рюкзака) занимает 4—5 часов, спуск на ледник Кулак—5—6 часов. Необходимо помнить, что для спуска с седловины перевала в сторону ледника Кулак следует двигаться косым траверсом вправо около 80—100 м (перила!), так как непосредственно под перевалом есть ледовый обрыв.

Перевал Китлод (2Б, 3700, ск.-лд., 19) расположен в ГКХ между вершинами Тихтенген и Кулактау, простейшим путем соединяет ледники Китлод и Кулак. Со стороны ледника Китлод к перевалу подходят пологие снежно-ледовые поля, разорванные на перегибах трещинами, не трудными для движения. Сторона же, обращенная к леднику Кулак, крута (45—60°) и производит даже устрашающее впечатление из-за ракурса, под которым она просматривается от перевала Твибер и с подходов к нему. Перевал находится в протяженной (около 1 км) седловине хребта, разделенной пополам возвышением гребня, которое выглядит со стороны ледника Кулак небольшой вершиной трапециевидной формы с отходящим от нее на север коротким скальным контрфорсом. Перевал проходили альпинистские и туристские группы в обоих направлениях западнее (путь советских альпинистов, первыми прошедших перевал в 1932 г.) и восточное упомянутой вершинки. Наиболее безопасным и простым следует считать маршрут по северному контрфорсу, впервые пройденный в 1957 г. московскими туристами (рук. Б. Коновалов). Именно этот простейший путь соответствует трудности 2Б. Прохождение северных склонов западнее и восточнее трапециевидной вершинки имеет трудность 3А, да к тому же немалую лавиноопасность в снежный период (рис. 21).

Рис. 21. Перевал Китлод с ледника Кулак

Исходный бивак со стороны ледника Кулак следует делать на моренных отложениях верхнего западного края скально-моренного острова (2900), обозначаемого на некоторых картах как гора Каратюбе. На террасах восточного края Каратюбе расположен “Северный приют” перевала Твибер. Здесь имеются площадки для палаток с ветрозащитными стенками из камней. Вода в ручьях на леднике, которые к утру перемерзают. Отсюда до подошвы контрфорса, ведущего к перевалу, 1,5 часа движения по пологому, почти без трещин леднику. Подъем на контрфорс в обход отвесных скал его нижней части начинаем с правой от него стороны по ходу (3400) по фирновому склону (100 м, 45°), подрезанному бергшрундом и преодолеваемому по лавинным конусам (связки, попеременная страховка). Приблизившись по снегу к находящимся слева скалам, переходим на них в месте, где крутизна их снизилась до 45—50°. Скалы состоят из мелкого сланцевого шифера с поставленными вертикально на ребро пластинками. Несмотря на значительную крутизну, соскользнуть с такого склона нельзя, поэтому веревку здесь можно собрать в кольца, а движение осуществлять одновременно. За час, идя влево-вверх, поднимаемся на широкий плоский гребень контрфорса, преодолев примерно половину высоты подъема до перевала.

Дальнейший путь идет по гребню (слева карнизы!). При глубоком снеге возможно одновременное движение в связках “на три такта”. При обнажении льда или твердом фирне (кошки) требуется попеременная страховка через ледоруб (через ледовые крючья) или применение перил. Подъем по гребню со страховкой занимает 1,5 часа, а общее время подъема (включая отдых) на перевал от подножия контрфорса 3—3,5 часа. Тур находится на скалах трапециевидной вершинки, возвышающейся над смежными участками гребня на 10—15м. На седловинах справа и слева также имеются перевальные туры.

Спуститься с перевала можно правой и левой стороной небольшого ледника—правого притока ледника Китлод (см. рис. 20). Группам, направляющимся вниз по леднику Китлод и к перевалам Кулак и МАДИ, рекомендуется идти вдоль правого борта (слева остается небольшой ледопад). Группам же, идущим к верховьям ледника Китлод (к перевалам Димитрова, Семи, Комарова и 50 лет Октября), лучше пройти вдоль левого борта или, приняв еще левее, перевалить через невысокий шиферный гребень и спуститься с него на верхнее поле ледника Китлод. Внизу этого шиферного гребня, у самой кромки ледника, прекрасная площадка для лагеря (3500). Черная шиферная осыпь хорошо прогревается солнцем и всю ночь отдает тепло, как печка. Воду можно найти в ручейках или натопить снег.

Перевалы Китлод и Семи или Китлод и Комарова можно преодолеть за день. Спуск с перевала Китлод на ледник через шиферный гребень занимает 30—40 минут, с ледника еще два 50-минутных перехода до перевала Семи (3800). До поверхностных морен в середине верхнего поля ледника Цаннер, протянувшегося вдоль ГКХ, где также удобно ночевать, от перевала Семи 1,5 часа. Таким образом, от скального острова на леднике Кулак до ночевок на леднике Цаннер около 8 ходовых часов, или 11—12 часов общего времени.

Перевал Твибер (1Б,3580, сн.-ос., 20) расположен в ГКХ между вершинами Кулактау южнее и Бодорку севернее его, соединяет ледник Кулак с системой ледников Лычат, Дзинал, Твибер. Служит простейшим путем из Балкарии в Сванетию, который издавна используется местным населением для перегона скота. Путь через перевал — один из наиболее красивых маршрутов на Центральном Кавказе. Название переводится со сванского, как “перевал, приводящий в долину”.

От скального острова па леднике Кулак (Каратюбе) следует идти на запад, придерживаясь середины открытого в этой части ледника, где меньше трещин, или по поверхностной морене вдоль левого борта (что несколько сокращает путь ввиду изгиба долины вправо по ходу).

Против верхнего края острова справа под склонами Скалы Бодорку видны сходящиеся углом береговые морены ледников Южный Чат и Кулак. Между ними и склоном небольшое бирюзовое озеро, к которому стоит подняться налегке. При движении из верховьев ледника у озера целесообразно устроить отдых, приурочив к нему конец очередного перехода или обед.

Рис. 22. Перевал Твибер с ледника Китлод. Крестом отмечено понижение седловины “Ложный Твибер”

Через 1,5 часа проходим остающийся слева перевал Китлод и постепенно поворачиваем вправо, обходя контрфорсы Скалы Бодорку. Долина ледника на западе перегорожена пониженной частью ГКХ, сложенной здесь черными сланцами и разделенной пополам безымянной скальной вершиной (рис. 22). К югу от нее (слева по ходу) видна седловина “Ложный Твибер” (не менее 3А), крайне опасная камнепадами. Поскольку рядом находится простой и безопасный перевал Твибер, ложная седловина не внесена в Перечень классифицированных перевалов, и прохождение ее не рекомендуется.

Истинный перевал Твибер расположен в правом по ходу, северном, углу верховьев ледника. Подъем к нему идет на северо-запад по снежным и осыпным склонам, насчитывающим три ступени переменной крутизны. В тумане следует проверять направление движения по компасу: излишний поворот к северу (вправо по ходу) может вывести к похожим по характеру склонам правее скальной гряды и далее к седловинам, лежащим на 100 м выше перевала; спуск с них на ледник Лычат можно отнести к 2Б категории трудности. Неплохим ориентиром служат цвет и характер камней осыпей; при правильном подъеме к перевалу это черные сланцы, при уклонении вправо под ногами появятся светлые известняки. Граница между ними проходит непосредственно через перевальную седловину и по желобу между осыпями со скал Бодорку справа по ходу и ледником слева. Перед самым перевалом крупнокаменистая площадка, которую при необходимости можно использовать для ночлега. От исходного бивака 4 часа.

Вид с гребня перевала сильно ограничен: сзади на востоке громада Тихтенгена и часть ГКХ до вершины Кулактау, впереди к северо-западу группа вершин Лычат — Ласхедар и высокая пирамида Башильтау.

Спуск с перевала на протяжении 150 м идет по сланцевой осыпи крутизной от 30 до 40° (рис. 23). Движение требует осторожности, так как осыпь, находящаяся почти все время в тени, пропитана замерзшей водой. Внизу у самого выполаживания бергшрунд, открывающийся местами в конце лета до 1,5 м. Бергшрунд преодолевается по мостикам, для спуска к которым надо вырубить несколько ступеней. На спуске по осыпи обычно навешены перила, облегчающие спуск плановым туристам.

Рис. 23. Перевал Твибер с ледника Лычат

Дальнейший путь идет вправо по ходу по закрытой части ледника Лычат (связки), вдоль скал вершины Бодорку, к которым не следует приближаться из-за опасности камнепада. Через полчаса хода по пологому открытому леднику на северо-запад перед подъемом на перевал Лычат, остающийся справа, надо по дуге изменить направление на юго-юго-западное и выходить на правобережную морену, начинающуюся от ложного контрфорса вершины Лычат. Морена вскоре приводит к устьевой ступени ледника Лычат, спадающего к леднику Дзинал, что метрах в ста ниже, крутым ледопадом, остающимся слева по ходу. Около правого борта ледник Лычат заканчивается у скально-моренной гряды, образующей правую сторону устьевой ступени. Здесь многочисленные площадки под палатки: это удобное, красивое и защищенное от ветров место носит название “Лычатских ночевок” (3150). Группы, идущие к перевалам Ласхедар и Щеголихина, отсюда траверсируют западную подошву скального контрфорса вершины Лычат и почти без потери высоты переходят на ледник Восточный Ласхедар, тянущийся на север к южным склонам вершин Ласхедар и Башильтау (1 км от края устьевой ступени ледника Лычат).

Спустившись по моренным отложениям на ледник Дзинал (3000), оказываемся на его срединной морене, вдоль которой имеются удобные для движения полосы чистого льда. Через 1 км хода в южном направлении поворачиваем, следуя вдоль продольных гряд поверхностных морен, на запад-юго-запад. Вскоре слева, на юге, открывается приток ледника Дзинал, круто поднимающийся к перевалу Кулак. А через час пути от устьевой ступени ледника Лычат (2730) справа показывается северный приток Дзинала — ледник Западный Ласхедар, в верховьях которого лежит перевал Башиль. С противоположной стороны в верховьях небольшого южного ледникового притока становится видна невысокая седловина перевала МАДИ.

Продолжая идти по центру ледника Дзинал, еще через 50 минут достигаем слияния ледников (2550): Дзинал (длина 5 км) — с востока, Тот (2 км) — с севера и Асмаши (4 км) — с запада, образующих ледник Твибер, который в 2 км южнее этого места заканчивается, будучи погребенным толстым моренным чехлом. В верховьях ледника Тот одноименный перевал; как и перевал Башиль, он выводит в верховье восточного истока ледника Лекзыр. На западе, за огромным и протяженным ледопадом ледника Асмаши, находится перевал Асмаши, выводящий на ледник Мурквам и в долину реки того же названия (левый приток реки Тюибри, вытекающий из ледника Лекзыр).

Если не спускаться к слиянию ледников по льду Дзинала, а траверсировать древние береговые морены его левого борта, кое-где поросшие травой, можно выйти почти без набора высоты на угол у конца хребта Кулак, почти на 100 м поднятый над слиянием ледников. Здесь на обширных террасах выше отвесных бараньих лбов удобное и хорошо прогреваемое солнцем место для ночлега. Однако в конце лета, когда исчезнут последние снежники на вышерасположенных склонах хребта Кулак, тут не будет воды. За ней придется идти далеко на ледник. Спуск с террас на расположенную ниже часть ледника Твибер — в левом по ходу углу между склоном и бараньими лбами — выводит на крутой осыпной склон уже после поворота на юг. Место спуска следует разведать налегке.

Ледник Твибер пересекаем наискось в направлении правого края его правого и последнего большого притока — широкого спокойного ледника Зер. Дальнейший путь до самого селения Жабеши все время идет правым бортом долины ледника и реки Твибер с общим направлением на юг.

Ниже устья ледника Зер, на плоских береговых моренных отложениях — террасах, можно обнаружить следы тропы. Здесь также возможно устроить ночлег (2400). Через полчаса хода от ледника Зер слева, на востоке, открывается долина реки и ледника Китлод, который 50 лет назад сливался с ледником Твибер. Теперь его язык отступил более чем на 2 км в глубь долины.

Тем, кто направляется к перевалам МАДИ, Кулак, Китлод, Димитрова, Семи, Комарова и 50 лет Октября, надо пересечь ледник Твибер и сойти на левый берег для последующего движения по правому берегу реки и ледника Китлод.

Двигаясь правобережными моренами, следует ориентироваться на видимые издали “красные скалы”, или “ворота”, поднимающиеся высоко над рекой Твибер ниже устья реки Китлод. Часто теряющаяся тропа идет правее “красных скал”. К реке ни в коем случае нельзя спускаться. До самых скал путь идет с минимальным уклоном. От скал же тропа резко теряет высоту и через полчаса приводит к “Южному приюту” перевала Твибер (2200, 6—7 часов от перевала).

От приюта правым берегом довольно высоко над рекой тянется хорошо заметная тропа в лесу. Местами на участках протяженностью от 10 до 30 м тропа проходит по очень крутым конгломератным или осыпным участкам, ниже которых бушует река. Здесь нужны предельное внимание и самостраховка ледорубом или альпенштоком. Для слабых или травмированных участников нелишне навесить перила.

На левом берегу реки Твибер есть даже более удобная тропа, но о возможности воспользоваться ей (а главное — о наличии переправ у приюта и внизу у селения Жабеши) следует справиться заранее у местных жителей, инструкторов плановых групп или встречных туристов.

От “Южного приюта” до Жабеши (1690) 3 часа хода. При расчете времени движения в обратном направлении следует добавлять по 30—40 минут на каждые 200 м подъема по вертикали, а при спуске — столько же вычитать. Над селением Жабеши, стоящим на левом берегу реки Мульхра, в нижней части склона хребта Загари есть хороший нарзанный источник; о его точном расположении надо справиться у местных жителей. Через Мульхру чуть ниже слияния образующих ее рек Твибер и Цаннер имеется мост. По левому берегу Мульхры до города Местиа идет автодорога (13 км). В 6—7 км от Жабеши по тропе к Угырскому перевалу находится озеро Угыр, где можно провести дневку.

Перевал Лычат (2А, 3500, сн.-ск., 21) расположен в ГКХ между вершинами Бодорку и Лычат, соединяет восточный источник ледника Башиль с ледником Лычат.

От турбазы “Башиль” (2100) идем к перевалу вверх по долине правым берегом реки Башиль-Аузсу. Через 1,5 км по старой автодороге, оставляя справа, сразу за границей турбазы, мост на левый берег Башиль-Аузсу, подходим к ручью Болдошке. Поток его, пропиливший глубокую щель в склоне, вырвавшись на плоскость магистральной долины, растекается на несколько рукавов, без труда преодолеваемых вброд или по временным мостикам, наведенным для плановых туристов. Дальше тропа тянется по плоскому участку долины, который заканчивается ступенью, прорезанной посредине мощным потоком Башиль-Аузсу (1 час). Наверху ступени последняя роща крупных деревьев.

Далее тропа идет по широкой террасе, покрытой альпийским разнотравьем, высоко над рекой. Отсюда открывается вид на верховья долины. На противоположном склоне видно боковое ущелье, отделенное от дна магистральной долины Башиль-Аузсу высокой устьевой ступенью. В глубине ее ледник Чегемский, или Кичкидар, выводящий к перевалам Фрешфильда, Кичкидар и Чегемский (маршруты через них приведены в книге “Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу”. М.: ФиС, 1982). Туристы, направляющиеся к ним из низовьев долины Башиль-Аузсу, могут перейти мост у турбазы и двигаться левым берегом. Подъем на устьевую ступень, имеющую более 300 м по высоте, следует начинать в месте, где река Башиль-Аузсу близко подходит к левому борту своей долины.

Обогнув понизу длинные шлейфы осыпей правого борта долины Башиль-Аузсу, покрытые травой и поросшие кустарником, подходим через 2 часа пути от ручья Болдошке к моренным завалам, за которыми имеются лагерные площадки (2200).

Группы, направляющиеся на перевалы Башиль-Ауз, Грановского, Голубева, отсюда принимают правее и выходят на язык ледника. Слева открывается просматриваемая сверху донизу короткая крутая долина ледников Северный Чат; в верховьях правого из них (если смотреть снизу) видна седловина перевала Чат. Поднимаемся на правую береговую морену долины Башиль-Аузсу по правому берегу ручья, вытекающего из ледника Северный Чат. Далее — по гребню береговой морены (тропа), оставляя слева мутное озеро, до большой промоины в ее теле; промоину обходим сверху-слева. По склону вдоль промоины стекает ручей до самого рантклюфта ледника. Группы, идущие на перевал Лычат с перевалов Башиль-Ауз, Грановского и Голубева, поднимаются вдоль этого ручья с ледника на описываемый путь из низовьев долины. Справа внизу виден язык ледника Башиль с широкой полосой срединной морены (она тянется от отрога ГКХ, разделяющего ледники Западный Башиль и Башиль); над языком справа-впереди — ступень бараньих лбов, над которыми просматривается конец языка ледника Западный Башиль.

Встречаются схемы, где все три основных ледника, питающих реку Башиль-Аузсу (Северо-западный Башиль, Западный Башиль, Южный, или собственно Башиль), имеют общий долинный язык. В настоящее время в связи с общим сокращением оледенения и отступанием кавказских ледников они отделились друг от друга, хотя сток воды с Северо-западного и Западного ледников происходит под язык ледника Башиль.

За промоиной в правобережной морене идем по плотным моренным отложениям, бараньим лбам и осыпям правого борта долины левее (по ходу) скал, нависающих над первым нижним ледопадом. Склон образует наклонную террасу; она простирается параллельно течению ледника на юго-запад и приводит к горизонтальному ледовому полю выше нижнего ледопада (имеется маркировка турами). Здесь, неподалеку от отвесных скал оконечности северо-западного гребня пика Баумана, расположено множество площадок под палатки, есть вода (2650). Это удобное для исходного бивака место перед перевалами Лычат, Ласхедар, Щеголихина, Лекзыр, Каракая (5—6 часов от турбазы) носит название “верхние Башильские ночевки” или “Лычатские ночевки”.

Рис. 24. Верховья ледников Северный Чат, Башиль и Западный Башиль с севера. Стрелкой отмечен западный исток ледника Северный Чат
Рис. 25. Ледники Лычат и Восточный Ласхедар с юга. На фрагменте: I—западная седловина перевала Лычат, II—восточная седловина

От места ночлега выходим на ледник и сворачиваем под прямым углом влево, к прежнему направлению движения. Идем по снежным полям (связки) вдоль скал гребня пика Баумана до его поворота влево (30— 40 минут). Затем пересекаем ледник на юг, к началу перевального склона (еще час хода). Справа остается участок гребня ГК.Х с вершинами Лычат (правее перевала Лычат), Ласхедар и перевалом Щеголихина между ними.

В последние годы в конце лета часть ледника, примыкающая к гребню пика Баумана, почти до середины ширины освобождается от снега и превращается в ледопад (рис. 24). Встретившись с подобной ситуацией, следует пройти у подошвы этого ледопада на запад и, обойдя его, повернуть влево в направлении перевала. Северный склон перевала крутизной до 30° имеет три ступени (перегиба), покрыт снегом (трещины!) и преодолевается за 1,5 часа. В верхней части вблизи гребня бергшрунд. Перевал имеет несколько седловин, разделенных жандармами. С одной седловины на другую без труда можно перейти по снегу выше бергшрунда (связки) с северной стороны гребня.

Наиболее удобна седловина, расположенная справа по ходу, ближе к пику Лычат. Спускаемся с нее по узкому осыпному кулуару (50 м, 40°). Затем кулуар расширяется и раздваивается. Здесь следует принять вправо и по скальным полочкам выйти на осыпной, ниже — снежный склон из-под вершины Лычат (30°). Спуск до ледника Лычат занимает около 30 минут (рис. 25).

Спуск с самой левой по ходу седловины, расположенной правее группы пикообразных жандармов, также идет по скальноосыпным кулуарам, но он длиннее и сложнее: в верхней части требуется навеска перил (1 веревка). Далее по несложным скалам правого борта спускаемся на снежный склон (35°), выполаживающийся к леднику (1 час). Седловины, находящиеся между описанными, имеют значительно более крутой и сложный спуск по скалам и камнеопасным кулуарам, пользоваться ими в качестве перевальных не следует.

От подошвы перевального склона до “Лычатских ночевок” наверху устьевой ступени ледника Лычат (3150) 20 минут хода. Ночевки следует использовать в качестве исходного бивака для прохождения перевала с юга на север (2 часа до перевала).

Перевал Щеголихина (2Б*, 3550, ск.-лд., 22) расположен в ГКХ между вершинами Лычат и Ласхедар, соединяет восточный исток ледника Башиль с ледником Ласхедар. Впервые пройден пензенскими туристами (рук. Е. Веретенников) и назван в память о мастере спорта СССР Ю. Т. Щеголихине. Ввиду близости перевалов Лычат (2А) и Ласхедар (2Б) представляет лишь спортивный интерес.

От “верхних Башильских ночевок” (2650) у конца северо-западного гребня пика Баумана до подножия перевального склона 2 км через южный исток ледника Башиль на юго-юго-запад. До бергшрунда — снежный склон (30°). Бергшрунд преодолевается по снежным мостам. Далее снежно-фирновый склон в направлении скал правее перевальной седловины (200 м, 45—50°, попеременная страховка). Под скалами траверс 40— 50 м влево с выходом на скалы средней трудности (120 м, 30—35°, крючьевая страховка). Потом снежный склон (25 м, 60°) и выход на седловину по скалам (25 м, 60°, перила, раздельный подъем рюкзаков). От “верхних Башильских ночевок” 5 часов хода, в том числе 4 часа на перевальный склон. Подъем левее камнеопасен из-за восточной ориентации склона, обусловливающей раннее освещение скал солнцем (см. рис. 24). Перевал представляет собой узкий скальный гребень, не позволяющий собраться всей группе.

Спуск сначала по скалам средней трудности (50 м, до 45°, спортивным способом по перилам), далее—по снежно-фирновому склону (150 м, 30—35°, попеременная страховка до верхнего плато ледника Ласхедар). Путь до морен ледника Дзинал идет левым бортом ледника Ласхедар. Всего 1,5 часа от перевала до морены. При прохождении оставляется одна петля.

При прохождении в обратном направлении, при спуске на ледник Башиль, придется оставить 4—5 скальных крючьев с петлями и использовать снежный якорь.

Перевал Ласхедар (2Б, 3510, лд.-ск., 23) расположен в ГКХ между вершинами Ласхедар и Башильтау, соединяет западный исток ледника Башиль с ледником Восточный Ласхедар. При прохождении в связке с перевалом Каракая трудность перевала снижается до 2А (см. рис. 24).

От “верхних Башильских ночевок” (2650) пересекаем ледник Башиль от правого борта к левому на запад (если ледник закрыт — связки) к правой по ходу стороне мощного ледопада, занимающего всю ширину западного истока ледника. Ледопад преодолеваем левой стороной: сначала идем по снежно-фирновому склону (300—400 м, до 30°), затем лавируем между трещинами и сераками у скал левого борта. В середине и конце лета в одном-двух местах потребуется обход по несложным скалам с навеской перил (внизу под скалами глубокие трещины во льду!). Верха ледопада (3250) достигаем за 3—5 часов, в зависимости от снежно-ледовой обстановки на ледопаде. Выйдя на обширное (1Х1,5 км) верхнее плато западного истока ледника Башиль, движемся на юг, а после обхода верхних трещин ледопада, находящегося по-прежнему слева от линии движения, — на юго-запад. Справа в северо-западном углу плато находится перевал Каракая. В гребне, ограничивающем плато с запада, правее высокой пирамиды Башильтау видна седловина перевала Лекзыр. Дальнейший путь к перевалу Ласхедар по пологим снежным полям занимает час хода (связки!). В любом месте плато можно организовать бивак.

Перевал — довольно широкая скальноосыпная перемычка, поднимающаяся над поверхностью снежного поля на 2—3 м. Тур в левом краю на скалах. На перемычке несколько площадок под палатки, но при ночлеге здесь надо побеспокоиться о защите от ветра.

Спускаемся по склону, имеющему южную ориентацию, превышение над цирком около 150 м и крутизну 40—45°. Сначала идем от левого края перевальной площадки влево-наискось по осыпному кулуару (25— 30°), через 40—50 м переходящему в довольно широкую наклонную полку, покрытую мелкой живой осыпью. Идти нужно у самой стенки, которая в некоторых местах нависает и защищает от падения случайных камней с вышерасположенной части склона (каски!). Метров через сто полка кончается. Пересекаем тянущийся отсюда вправо-вниз по склону скальноосыпной гребешок и спускаемся вдоль него или забирая еще дальше влево по снежному склону (30—35°), до поверхности верхнего цирка ледника Восточный Ласхедар. В зависимости от снежно-ледовой обстановки спускаться надо одновременно в связках или с попеременной страховкой “на три такта”, лицом к склону. Внизу перед выходом в цирк бергшрунд. Время спуска до дна цирка от 20 минут до 2 часов (при попеременной страховке).

Цирк пересекаем на юг, к левому краю, для обхода видимого внизу ледопада. Под снегом скрытые трещины (связки!). Ледопад обходим по снежным, ниже — осыпным склонам. Траверсируя их влево, можно выйти к “Лычатским ночевкам” на устьевой ступени ледника Лычат (3150, 50 минут хода от подошвы перевального склона). Группы, направляющиеся вниз по леднику Дзинал, ниже ледопада идут посередине ледника, по его плоским поверхностным моренам, и выходят на маркированную тропу с перевала Твибер (см. рис. 25).

Перевал Лекзыр (2Б*. 3520, лд.-ск., 24) расположен в ГК.Х севернее вершины Башильтау, ведет с западного истока ледника Башиль на восточный исток ледника Лекзыр (от сванского “лизир” — большой). Наиболее сложный из группы Лекзырских перевалов (Лекзыр, Каракая, Башиль-Ауз). Впервые пройден в 1888 г. английским альпинистом А. Меммори.

Путь от “верхних Башильских ночевок” (2650) через ледопад западного истока ледника Башиль до его верхнего плато описан в маршруте 23. От места выхода на плато у его северного края идем на юго-юго-запад в направлении вершины Башильтау. Через 30—40 минут приближаемся к подножию перевала, куда ведет крутой (до 55°), временами оледенелый или лавиноопасный склон, подрезанный внизу широким бергшрундом, — наиболее сложное место маршрута. Правее склона (по ходу) — скалы, подниматься по ним предпочтительнее. Перепад высот от поверхности плато до седловины перевала 100—120 м, наиболее крутая часть около 90 м. При движении в обратном направлении, особенно при наличии длинных (60—80 м) веревок, целесообразнее спускаться по снежно-ледовому склону (потребуется извлекаемый снизу снежный якорь или оставляемые потом ледовые крючья).

Выходим на скалы через бергшрунд в обход слева их нижней, наиболее крутой, части по снежным мостам, а в конце лета при исчезновении мостов — прямо в лоб. Скалы непрочные, средней трудности, образуют подобие контрфорса. Поскольку контрфорс выводит на гребень ГКХ метров на 50 выше перевала, следует двигаться слева от его гребня. Достигнув половины высоты подъема от бергшрунда, сделать косой траверс влево в направлении перевальной седловины, пересекая при этом неглубокий кулуар, переходящий ниже в снежный склон, который является частью перевального склона (каски, местами попеременная страховка).

Перевал представляет собой неширокий скалистый гребень. На перевале при необходимости можно переночевать, но, учитывая, что гребни (тем более имеющие склоны, обращенные на запад и восток) — наиболее ветреное место, лучше спуститься на ровную снежную поверхность фирнового цирка (2 минуты хода, бергшрунд!). Далее, идя на запад, пересекаем по диагонали к правому краю верхний цирк ледника (трещины, связки), через 30 минут достигаем верхнего края ледопада и обходим его лавированием между трещинами вдоль правого борта (кошки, связки) в юго-западном направлении. От перевала 1—1,5 часа хода до обширного плато восточной ветви ледника Лекзыр, куда от гребня ГКХ спускаются с северо-востока три ее основных истока, разделенных высокими, но короткими (1,5—2 км) скальными отрогами; по взаимному расположению один из них — восточный, другой — западный (рис. 26). Перевал Лекзыр в верховьях самого восточного истока.

Рис. 26. Верховья восточной ветви ледника Лекзыр с “верхних Местийских ночевок”

От окончания восточного отрога (3460), куда привел описанный выше путь от перевала Лекзыр, веером расходятся различные маршруты. На юго-юго-западе через плато виден перевал Тот, до начала подъема на который час хода. На юго-юго-востоке пологие снежные поля также через час выводят на седловину перевала Башиль. Если от конца восточного отрога обойти плато на запад вправо по дуге и выйти к правой береговой морене ледника Лекзыр выше ледопада, спадающего от плато на запад, мы окажемся на “Местийской тропе” в районе “верхних Местийских ночевок” (3360) (Маршрут 56 в книге “Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу” (М.: ФиС, 1982)). Обогнув восточный отрог и пройдя мимо находящихся над ним ледопадов небольшого карового ледника и среднего истока, можно подойти к осыпям его правого борта (3350, 30 минут хода). В верховьях среднего истока расположены перевалы Башиль-Ауз и Каракая, до которых от восточного отрога 2 часа, а от плато 1,5 часа хода. Поднявшись в верхний цирк среднего истока по правому борту на уровень верха его ледопада, можно через снежное седло в западном отроге (около стоящего в нем пика МИИТ) попасть в верховья западногоистока к Местийскому перевалу, сократив путь к нему и обойдя таким образом большой ледопад в устье западного истока.

Все плато восточной ветви ледника Лекзыр изобилует трещинами, иногда огромных размеров, прикрытыми снежными мостами и карнизами. Меньше всего их вдоль верхнего края, на уровне низа впадающих истоков.

Движение в обратном направлении может идти как по описанному пути, так и с траверсом вдоль гребня ГКХ от перевала Каракая непосредственно в фирновый цирк под перевал Лекзыр. Вероятная трудность такого пути 2А. Однако, чтобы убедиться в этом, целесообразно предпринять разведку налегке. В хорошую погоду путь вдоль гребня ГКХ может оказаться не только проще технически, но и предпочтительней в зрелищном отношении.

Перевал Каракая (2Б, 3480, лд.-ск., 25) расположен в ГКХ севернее перевала Лекзыр, непосредственно у безымянного пика, от которого отходит на восток отрог, разделяющий ледники Башиль и Западный Башиль. Соединяет те же ледники, что и перевал Лекзыр, однако технически проще: наиболее сложный участок — преодоление ледопада западного истока ледника Башиль (общее препятствие для маршрутов через перевалы Ласхедар, Лекзыр и Каракая). Впервые пройден в 1934 г. группой горных туристов (рук. Л. Вегенер), давших ему название Каракая (в переводе с балкарского — “черная скала”). С запада перевал кажется лежащим под черной скалой безымянного пика (см. выше), который служит ориентиром (см. рис. 24).

Преодолев ледопад, идем по некрутому (до 25° под перевалом) фирновому склону на запад, к основанию безымянного узлового пика, с последующим обходом последнего слева направо. Перед самым перевалом бергшрунд, без труда преодолеваемый по снежным мостам. От ледопада до перевальной седловины 30—40 минут хода, от “верхних Башильских ночевок” 3,5—5,5 часа.

Чуть заметный спуск на западной стороне, и через 5 минут оказываемся в середине верхнего снежного плато среднего истока ледника Восточный Лекзыр. В непосредственной близости на северо-востоке две седловины перевала Башиль-Ауз: западная — более высокая (на 40 м) — левее большого скального жандарма и восточная — лежащая на уровне плато. На западной седловине имеются осыпные площадки для палаток. Под жандармом, разделяющим западную и восточную седловины перевала Башиль-Ауз, есть озеро. Спуск в сторону ледника Лекзыр, общий для перевалов Каракая и Башиль-Ауз, идет вдоль правого борта среднего истока, в обход ледопада в его устье, по осыпным склонам отрога на юго-запад (20 минут хода). Выйдя на плато восточной ветви ледника Лекзыр, поворачиваем вправо, на запад, через 20—25 минут достигаем угла правой береговой морены и поднимаемся на нее. Здесь и несколько ниже расположены “верхние Лекзырские (или Местийские) ночевки”, неплохо защищенные от ветра. На склонах морены трава (3200), на склоне Уллутаучаны — родник.

Перевал Башиль-Ауз (2А, 3490, лд.-ос., 26) находится в ГКХ между перевалами Каракая и пиком Местиатау, соединяет ледник Западный Башиль и средний исток восточной ветви ледника Лекзыр. Впервые пройден в 1912 г. немецкими альпинистами. Простейший путь между долиной реки Башиль-Аузсу и ледником Лекзыр (см. рис. 24).

Путь до лагерных площадок на моренных отложениях правого борта долины Башиль-Аузсу (2200) описан в маршруте 21 — через перевал Лычат. Отсюда принимаем вправо и выходим на язык ледника Башиль (2500). Продвинувшись по леднику до ручья с левого борта долины, текущего от ледника Северо-западный Башиль (в его верховьях расположен перевал Голубева), ступаем на осыпи левого борта, не доходя ручья. Поднимаемся вдоль ручья на левый борт ущелья, переходим его в удобном месте и поднимаемся по осыпям на запад, обходя справа скальную ступень и висящий над ней конец языка ледника Западный Башиль. Справа выше в треугольнике береговых морен ледников Северо-западный и Западный Башиль остается моренное озеро. Здесь, па высоте около 3100 м, в 5—6 часах пути от турбазы, целесообразно заночевать. Можно найти готовые площадки на моренах или у озера. С места ночлега выходим на пологую поверхность ледника Западный Башиль и движемся по нему вдоль левого борта, затем по желобу между скалами отрога хребта Адырсу и разорванной трещинами серединой ледника. Общее направление пути на юго-запад.

Впереди по линии движения видно глубокое понижение в гребне ГКХ, разделенное большим жандармом (см. рис. 24). Левая, восточная, седловина до недавнего времени считалась основным перевалом. Однако к ней с ледника Западный Башиль ведет крутой (до 55°) склон, покрытый плохо лежащим на льду лавиноопасным снегом или обнажающийся в конце лета до льда. Трудность его не менее 2Б. Поэтому в настоящее время в качестве перевальной используется западная седловина между жандармом и юго-западным гребнем Миссестау. Она на 40 м выше, но к ней ведет снежный склон крутизной до 45°. От ночлега до перевального склона 1,5—2 часа хода, подъем на перевал по снежному склону и осыпям занимает еще 40—60 минут. Тур на скале в середине перемычки.

За перевалом осыпь, спускающаяся к озеру. От озера траверсом осыпного склона и легких скал влево можно выйти на восточную седловину перевала. Попасть на ледник Лекзыр можно, спустившись по осыпи с перевальной седловины траверсом вправо, затем поднявшись 5—6 м на фирновый берег желоба, ведущего к озеру. Далее идти вдоль скал правого борта ледника, где путь вскоре сливается с трассой спуска с перевала Каракая, описанной в машруте 25.

Группы, идущие на перевал Башиль-Ауз с перевала Грановского (Маршрут 70 в книге “Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу” (М.: ФиС, 1982)), должны с нижнего края плато под перевалом траверсировать фирновый склон 45° пика Миссестау прямо на перевальную седловину (без потери высоты).

Однако этот путь опасен камнепадами со скал, а при раскисшем снеге (склон имеет восточную экспозицию) длинный траверс крайне утомителен. Предпочтительнее спуск косым траверсом правее ледопада, которым обрывается плато, с выходом на перевальную седловину снизу.

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ ХРЕБЕТ БОДОРКУ

Хребет Бодорку протяженностью 13 км представляет собой отрог ГКХ, отходящий от небольшого узлового массива Бодорку. Его короткий восточный отрог носит название “Скала Бодорку” (от балкарского “бодурку” — пугало), заслонявшей путь идущим к перевалу Твибер. От узлового массива последовательно расположены: перевал Бодорку, пик Баумана (4030), перевал Чат, вершина Чат (4150), вершина Болдошке (3810), перевал Нарзанный, пик 3203 (на некоторых туристских схемах обозначен как Болдошке) и последняя вершина хребта — травянисто-осыпная Гихи. Кончается хребет у слияния Башиль-Аузсу (ее долина слева от хребта) и Гара-Аузсу.

Несмотря на относительно небольшую протяженность, хребет Бодорку несет значительное оледенение. На северных склонах оно представлено восточным истоком ледника Башиль, крутым ледником Северный Чат и лежащим в высоко поднятой долине ледником Болдошке, который дает начало одноименной реке, впадающей в Башиль-Аузсу в 1,5 км выше турбазы “Башиль”.

На южном склоне находятся короткий, но Мощный Ледник Южный Чат, спадающий большим ледопадом к леднику Кулак, против “Северного приюта” перевала Твибер, а также каровый ледничок между юго-восточными отрогами вершин Чат и Болдошке. Хотя через три названных перевала хребта ежегодно ходят туристские группы, он сохранил не уточненную до конца орографию в районе вершины Болдошке. В частности, не решена задача возможности перехода из верховьев ледника Болдошке на ледник Южный Чат.

Рис. 27. Ледник Южный Чат с правого борта долины ледника Кулак. Стрелкой отмечено озеро

Перевал Бодорку (2Б, 3970, лд., 27) (В Перечне перевалов указана высота 3490 м и трудность 2Б*) находится в хребте Бодорку к северу от одноименной вершины, ведет с ледника Башиль (южный исток) на ледник Южный Чат. Перевал стал популярным у туристов после его прохождения в 1964 г. группой из Москвы (рук. В. Злотин).

В качестве исходного бивака для преодоления перевала со стороны ледника Кулак могут служить моренные площадки у подножия ледопада южного языка ледника Южный Чат, па правом берегу вытекающего из-под него ручья (3000). Выход не позже 6 часов утра. Можно ночевать на “Северном приюте” перевала Твибер, но тогда выходить рекомендуется еще на час раньше (рис. 27).

По левому склону долины, покрытому моренными отложениями, поднимаемся к северному языку ледника, обойдя его справа по ходу, сначала по осыпным склонам левобережной морены, не приближаясь к скалам, откуда возможно падение камней. Невысокую ступень бараньих лбов преодолеваем по полкам. Далее по крупной и средней осыпи до открытого льда (1,5 часа хода от ночлега). По леднику идем по-прежнему невдалеке от скал левого борта (около 200 м, крутизна до 40°). Лед открытый (кошки, связки), относительно ровный, с небольшими поперечными гребнями и проталинами. Слева по ходу остается ледопад. За перегибом ледника (крутизна уменьшается до 20—25°) проход между ледопадом и скалами левого берега значительно расширяется (ледник становится закрытым, трещины!) и выводит на пологие фирновые поля (еще час пути), из которых слева по ходу выступает обширный нунатак.

Дальнейший путь — к подножию нунатака по широкому фирновому желобу на северо-запад (около 1 км, час хода). Под защитой отвесной южной стены нунатака при необходимости можно устроить бивак. К северо-востоку от нунатака видна седловина, которая, вероятно, выводит на ледник Болдошке. Нунатак огибаем справа по ходу, поднявшись по короткому крутому ледовому склону на уровень обширного ледникового цирка (3650). На западе, левее пика Баумана, невысоко поднимающегося над прилегающими участками гребня, просматривается крутой снежный кулуар между скальными склонами (рис. 28). Кулуар, имеющий на половине длины широкий бергшрунд, перекрытый кое-где снежными мостами, выводит к перевалу Бодорку. До подножия кулуара около часа хода. Подъем до бергшрунда осуществляем в связках, придерживаясь правой по ходу стороны кулуара: слева возможно падение снежных карнизов с гребня и камней со скал. От бергшрунда до скал перевальной седловины около 60 м (перила на фирновом склоне 45°, от подножия кулуара около 1,5 часа). Весь подъем от ночлега до перевала занимает около 7 часов.

Рис. 28. Перевалы Бодорку и Чат со стороны верхнего цирка ледника Южный Чат

С перевала на северо-западе просматриваются гребень и вершины, окружающие ледник Башиль, на юге и юго-востоке — ГКХ с массивом Тихтенгена на переднем плане и Безенгийской стеной на заднем, а также юго-западная часть Каргашильского хребта.

Спуск с перевала возможен на северо-запад, через некрутой ледопад юго-восточного склона обширного цирка южного истока ледника Башиль (крутизна на отдельных участках до 30°). Другой вариант спуска — траверс вправо-вниз по снежному западному склону пика Баумана до его пологого северо-западного ребра, оставляя ледопад слева по ходу, затем — по плоской широкой поверхности ребра (фирн, лед) до его скального окончания (1,5 часа от перевала), где возможен ночлег (см. рис. 24). Спускаемся в цирк с ребра по последнему снежному кулуару между скалами (около 100 м, крутизна до 40°). Отсюда, лавируя между сбросами и трещинами ледника, движемся на северо-запад, к правобережным скалам южного истока ледника Башиль (1 час) и далее вдоль правого борта ледника до его правобережной морены, на плоской поверхности которой, у поворота вправо, на северо-восток, над ледопадом основного течения ледника Башиль расположены “верхние Лычатские ночевки” (еще час).

Существует и другой вариант пути с ледника Южный Чат на южный исток ледника Башиль. От нунатака на краю цирка ледника Южный Чат на северо-западе хорошо виден широкий фирновый склон, поднимающийся до гребня хребта Бодорку и простирающийся от пика Баумана до перевала Чат. На пути к склону, идущему по пологим снежным полям верхнего цирка, из снега выступает небольшая скала — промежуточный ориентир. Обогнув скалу слева (35 минут от нунатака), продолжаем двигаться в направлении седловины перевала Чат и без труда достигаем его (1 км, 25 минут). Далее идем траверсом гребня хребта через вершину пика Баумана. Сюда же можно подняться и непосредственно со снежного плато под перевалом Чат по склону крутизной около 40°, рассеченному двумя бергшрундами, преодолеваемыми по снежным мостам (40 минут от плато). Скальный гребень в средней части имеет косую щель, где можно укрыться от ветра и организовать ночлег.

Спуск в сторону ледника Башиль идет сначала несколько левее описанного, выше северо-западного ребра пика Баумана, по снежному склону в обход скал с выходом на снежную поверхность ребра у их нижней границы. Второй путь, хотя и требует подъема на высоту, превышающую отметку перевала на 50—60 м, технически проще и безопаснее.

Перевал Чат (3А, 3920, сн.-лд., 28) через хребет Бодорку между ледниками Южный и Северный Чат впервые пройден в 1958 г. москвичами (рук. Э. Сергиевский). Путь на перевал со стороны ледника Южный Чат описан в маршруте 27.

Перевал представляет собой широкую снежную седловину с грядой скал в западной части, где находится тур. В сторону долины Башиль-Аузсу вид ограничен склонами окружающих вершин, просматривается ледник Кичкидар с перевалами Фрешфильда, Кичкидар и Чегемский. Готовых площадок для ночлега нет. С перевала за 20—30 минут можно достичь пика Баумана — неплохой панорамной точки, но при хорошей погоде стоит подняться на расположенную к востоку вершину Чат — отличный обзорный пункт во всех направлениях. К вершине ведет технически несложный (не более 2А) западный гребень, на прохождение которого в одном направлении требуется 1—1,5 часа.

Спуск в сторону долины Башиль-Аузсу идет по крутому разорванному леднику (кошки, ледовые крючья, снежный якорь). С самой низкой точки седловины прямо вниз по снежно-фирновому склону (45—50°), подрезанному в двух местах бергшрундами, и далее по выполаживающемуся до 25° снежному цирку (350—400м перила или попеременная страховка). Далее верхний ледопад, преодолеваемый по центру с лавированием между разрывами и с выходом к правому борту выположенной части ледника в месте слияния трех его истоков (1,5—2 часа, в зависимости от снежно-ледовой обстановки). Здесь при необходимости можно заночевать.

Нижний ледопад, сложный для ориентировки, требует предварительного выбора пути в полосе между его центром и правым берегом. Левая часть “простреливается” лавинами с левого истока и камнями с господствующих скал левого борта (1,5 часа, попеременная страховка, перила, может потребоваться спуск сидя на веревке). После ледопада открытый ледник без трещин (до 25°) и центральная морена (1 час до “нижних Лычатских ночевок” — 2500, которые могут служить исходным лагерем для преодоления перевала в обратном направлении; выход не позже 4 часов утра, до перевала 7—8 часов). При прохождении в обоих направлениях целесообразно планировать ночлег в районе перевала, останавливаясь в 11—12 часов; в зависимости от погоды совершить радиальные выходы на окрестные панорамные точки во второй половине дня или утром следующего. При организации ночлега особое внимание уделить защите от сильных ветров, дующих в районе перевальной седловины (ветрозащитные стенки, пещера или снежная хижина).

Перевал Нарзанный (н/к, 3150, тр.-ос., 29) расположен в северо-восточной части хребта Бодорку, служит кратчайшим путем между местом слияния рек Шаурту и Кулак, образующих Гара-Аузсу, и средней частью долины Башиль-Аузсу, где в нее впадают с севера Джайлык, а с юга Болдошке. Над днищами долин этих рек перевал возвышается на 900 м, и переход между ними требует 6—7 часов.

Путь на перевал со стороны долины Гара-Аузсу начинается на левом берегу реки с обширной террасы против слияния рек Кулак, Шаурту и Тютюргу. По берегу идет старая, местами исчезнувшая и ныне не используемая тропа к перевалу Твибер. Переправляться на левый берег через Гара-Аузсу можно на разливах реки против турбазы “Чегем” или идти через реку Кулак в 100 м ниже нарзанного источника на правом берегу, в том месте, где она также разбивается на несколько рукавов. Во второй половине дня, после обильных осадков или при интенсивном таянии ледников из-за высокого уровня воды переправа вброд может оказаться невозможной. В этом случае единственный путь между правым и левым берегами реки Кулак — обход через язык ледника, требующий не менее 5—6 часов.

Несколько выше нарзанного источника перед каньоном на реке Кулак для плановых туристов может быть наведен временный мост, периодически сносимый паводками, о наличии которого можно узнать на турбазах.

С покрытой травой береговой террасы начинается тропа к перевалу, маркированная красными полосами на камнях. Она ведет вверх по неширокой долине-кулуару, спускающемуся из-под самого перевала. Непрерывный однообразный подъем отнимает 4—5 часов.

Спускаемся с перевала вначале по тропе вдоль крупнокаменистой морены исчезнувшего ледника, потом по ссыпному кулуару на обширную ровную террасу. Слева открываются западные верховья долины реки Болдошке с одноименным ледником, просматривающимся до самого верха. Тропа пересекает террасу, переходит на правый борт долины Болдошке и вступает в лес. Река течет в каньоне, а тропа обходит его серпантинами на крутом лесном склоне. Спуск на этом участке может быть значительно осложнен и опасен в дождливую и снежную погоду, когда покрытая мокрой или заснеженной хвоей, травой и мхом поверхность становится скользкой. Тропа приводит к устью Болдошке, откуда до турбазы “Башиль” 15 минут хода по старой автодороге. Последний отрезок тропы на спуске протяженностью около 60 м ведет по крутым скалам в лесу, где для безопасности навешен трос из алюминиевой проволоки. Спуск до долины Башиль-Аузсу 3 часа.

Перевал легче и интересней проходить в обратном направлении. При этом подъем требует 5—6 часов, а спуск по долине-кулуару к слиянию истоков реки Гара-Аузсу — всего 50—60 минут.

ДОЛИНА И ИСТОКИ РЕКИ ТВИБЕР

Река Твибер вместе с одноименным ледником, откуда она берет начало, простирается с севера на юг на длину около 10 км. Имея благоприятную ориентацию относительно сторон света, долина Твибера получает много солнца, склоны образующих ее хребтов покрыты в верхней части альпийскими лугами, а ниже 2000 м — лесом. Бассейн питания реки составляют ледники Зер, Асмаши, Тот, Западный и Восточный Ласхедар, Лычат, Дзинал, образующие единую систему, а также Китлод, из которого вытекает одноименная река (длина 2 км) — левый приток Твибера.

По обоим берегам реки Твибер идут вверх тропы, связанные в районе скальных “ворот” тросовой переправой (остатки подвесного моста). Однако лишь тропа правого берега гарантирует проход по долине к ледникам. Поднявшись от “Южного приюта” по склону на северо-запад, можно попасть на обширные альпийские луга в восточной оконечности хребта Гвалда и через невысокий простой перевал Уфимский (1Б) выйти в среднее течение ледника Зер и далее к перевалу Нюрмиш (2А). К этому же перевалу можно пройти и через устье ледника Зер, впадающего с запада в ледник Твибер в 2,5 км от его конца.

В 2 км выше по леднику Твибер туристы оказываются на ледовом “перекрестке”: с запада в Твибер впадает ледник Асмаши с огромным труднопроходимым ледопадом, в конце которого находится перевал Асмаши (3А); на северо-западе громоздится коротким, но крутым и высоким ледопадом ледник Тот с одноименным перевалом (3А); на севере, в 1,5 км, устье ледника Западный Ласхедар с перевалом Башиль (1Б*); на северо-восток уходит ледник Дзинал, его верховья примыкают к ГКХ на участке между вершинами Башильтау и Ку-лактау. Там расположены популярные перевалы Ласхедар (2Б), Лычат (2А) и Твибер (1Б). Ледники Дзинал и Китлод разделены коротким (5,5 км) хребтом—отрогом вершины Кулактау, где известны перевалы МАДИ (2А) и Кулак (2Б*).

Ледник Китлод, протянувшийся с запада на восток почти на 7 км, ограничен с юга хребтом Нашкодра, примыкающим к массиву Тихтенген в ГКХ, а с севера и востока—самим ГКХ. В последнем туристы пользуются перевалами Китлод (2Б) и Западный Тихтенген, или Димитрова (3А*). Через хребет Нашкодра верховья ледника Китлод связаны с верховьями и средним течением ледника Цапнер перевалами Семи (2А), Комарова (2А) и 50 лет Октября (2А*).

Обилие перевалов, разнообразные по трудности связи со смежными бассейнами как на северной, так и на южной стороне ГКХ, превосходные панорамные точки и относительная доступность привлекают к долине и истокам реки Твибер многие туристские группы.

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ ХРЕБТЫ СВЕТГАР, АСМАШИ, ГВАЛДА

Хребет Светгар протянулся на 12 км к западу от вершины Башильтау в ГКХ (рис. 29). В 6,5 км от ГКХ он включает крупный горный массив Светгар (4112), к югу от которого отходит 4-километровый отрог. На 3-м км этот отрог пересекается 6-километровым хребтом Асмаши с одноименной узловой вершиной (4090), а на южном конце — 11-километровым хребтом Гвалда с вершинами Латролдаш (3340), Бангурьян (3840) и Комсомолец (3690). Оба эти хребта также имеют широтное направление. В хребте Светгар кроме упомянутого массива, давшему имя всему хребту, находятся вершины Тот (4000), Галятау и Марьянна (по 3570). Непосредственно в хребте Светгар известны часто посещаемые перевалы Башиль (1Б*) и Тот (3А), а в хребте-отроге, соединяющем гребни хребтов Светгар, Асмаши и Гвалда, — перевалы Асмаши (3А) и Нюрмиш (2А). Ниже приводится их описание. Перевал Уфимский (1Б), имеющий вспомогательное значение и проходимый, как правило, в связке с перевалом Нюрмиш, ввиду простоты здесь не описывается.

Перевал Башиль (1Б *, 3460, сн., 30) находится в хребте Светгар, между вершинами Башильтау и Тот. Это самый восточный перевал хребта Светгар, соединяющий бассейны ледников Дзинал и Лекзыр. Впервые пройден в 1888 г. английским альпинистом А. Меммори. Перевал представляет простейший путь из верховьев Твиберского ледникового района на ледник Лекзыр и может использоваться как в комбинации с другими перевалами, так и самостоятельно для небольшого 3—4-дневного кольцевого маршрута: селения Местиа — Жабеши — ледники Твибер — Дзинал — Башиль — Лекзыр — селение Местиа.

Путь на перевал с востока идет от ледника Дзинал по леднику Западный Ласхедар, расположенному между юго-восточными отрогами вершин Тот и Башильтау. Обойти первую ступень ледопада Западного Ласхедара можно левым и правым бортом долины. Первый путь более логичен для групп, идущих из верховьев ледника Дзинал, с перевалов Ласхедар, Лычат, Твибер и Кулак, а второй — для групп, поднимающихся с ледника Твибер или прошедших перевал МАДИ. Прохождение левого борта связано с косым траверсом крутого скально-травянистого склона, требующим повышенной осторожности, а кое-где и страховки. Этот путь опасен в мокрую погоду (особенно при движении в обратном направлении, т. е. на спуск) и занимает 1,5—2 часа до пологой части ледника. Здесь на моренах удобное, защищенное от ветра место для ночлега. Путь по правому борту идет по моренам, технически крайне прост и практически безопасен, по времени также занимает 2 часа.

Рис. 29. Маршруты локальной схемы II: ледники: XIII —Цаннер; XV — Китлод; XVI — Кулак; XVII—Дзинал; XVIII — Лычат; XIX — Южный Чат; XX—Восточный Ласхедар; XXII — Северный Чат; XXIII — Башпль; XXIV—Западный Башиль: XXV — Северный Башпль: XXVI—Чегемский, или Кичкидар; XXVII — Западный Ласхедар: XXVIII—Тот; XXIX—Асмаши; XXX — Твибер; XXXI — Зер; XXXII — Мурквам; XXXIII— Лекзыр; XXXIV — Адырсу; XXXV — Юномсу; XXXVI — Нагеб.

С пологой части ледника Западный Ласхедар хорошо просматривается перевальная седловина, правее которой возвышается треугольная скальная вершинка. Дальше идем сначала посередине спокойного в этом месте ледника с незначительным количеством трещин (связки!). Через полчаса начинается довольно крутой подъем, на котором в конце лета полезно надеть кошки. После подъема на 100 м по высоте небольшое снежное плато выводит с незначительным подъемом в конце на перевал. Тур справа на скалах. От ледника Дзинал до него 3 часа хода, от ночевок на моренах, на верхнем краю ледопада,—1,5 часа. Путь в обратном направлении занимает около 2 часов до концов левого или правого отрога, где также можно найти места для ночлега на моренах.

С перевала открывается отличный вид. На востоке виден отрог вершины Кулактау с перевалами Кулак (2Б*) и МАДИ (2А), из-за которого выглядывают Гестола и Тетнульд. На северо-западе совсем близко просматриваются вершины правого борта верховьев восточной ветви ледника Лекзыр: Сарыколбаши, Местиатау, Уллутау и Местийский перевал между двумя последними, а далеко на западе—группа вершин над западной ветвью Лекзыра: Башкара, Гадыл, пик Лекзыр, Уллукара, Бжедух, пик Вуллея с перевалом Шхельдинский между ними.

Спуск с перевала на запад идет по пологому леднику (связки!) с глубоким обходом вправо в сторону ледника из-под перевала Лекзыр (см. рис. 26). Прямо вниз идти не рекомендуется: середина ледника разорвана громадными трещинами и ледовыми провалами. До правой береговой морены Лекзыра под склонами Уллутау, по которой проходит путь с перевала Местийский (“Местийская тропа”), 3,5 км, или 1,5 часа хода. Развязаться можно только перед подъемом на морену. На морене, в верхней ее части, расположены “Местийские ночевки” (3200).

Зимой и в межсезонье оба пути обхода ледопада ледника Западный Ласхедар крайне лавиноопасны, идти можно только серединой через ледопад.

Перевал Тот (3А, 3800, сн.-лд.. 31) расположен в хребте Светгар западнее перевала Башиль, от которого отделен красивой скальной вершиной Тот (“ржавая гора” — за цвет скал), и соединяет ледники Тот и восточный исток ледника Лекзыр. Впервые пройден в 1931 г. группой Всесоюзных курсов горного туризма. Перевал чаще проходится с севера на юг, ибо превышение его седловины над ледником Лекзыр вдвое меньше, чем над ледником Твибер. В этом направлении и дается описание.

От исходного лагеря на “Местийских ночевках” (3200) около угла правобережной морены ледника Лекзыр (выходить не позже 6—7 часов утра) спускаемся на ледник и, двигаясь на восток, достигаем подошвы гребня, который разделяет притоки Лекзыра, спадающие от перевалов Местийский, Башиль-Ауз и Каракая. Отсюда поворачиваем на юг, где между пиком Тот и крайней восточной вершиной массива Светгар (носящей также название Галятау) видна невысокая седловина перевала Тот. Левее пика Тот на уровне верха ледника широкий проход перевала Башиль. Пересекая ледник Лекзыр, следует опасаться закрытых и открытых трещин, иногда огромных размеров (связки!). В хорошую погоду в ранние утренние часы движение по широкому полю ледника, окруженному красивыми вершинами, между отрогами которых спускаются ледопады притоков, оставляет неизгладимое впечатление (см. рис. 26).

Через 1,5 часа достигаем подошвы перевального склона. Поднимаемся на него, придерживаясь середины или правой по ходу стороны, поблизости от скал вершины Галятау (в зависимости от состояния склона).

Здесь более полого — легче преодолеть бергшрунд. Наиболее крутая часть подъема (до 45°) — около бергшрунда. Производится он в кошках, местами, в том числе при переходе бергшрунда, требуются перила, закрепляемые на ледорубах или снежном якоре. После второго бергшрунда поднимаемся влево-наискось, где вскоре склон становится положе и приводит на перевал. На его седловине ближе к пику Тот из снега выступают скалы, на которых находится тур (1,5—2 часа от подошвы перевального склона).

Спускаемся с перевала все время левым краем ледника Тот, сначала — по пологому плато (50 минут), затем — обходя верхнюю ступень ледопада по снежно-ледовому желобу (180 м—30°, 50 м — до 30°) правее “хицана” (скалы с отвесными стенами) или траверсом вершины “хицана” влево до широкого крутого снежника и спуском по нему до наклонного плато ледника между верхней и нижней ступенями ледопада (2 часа). Плато пересекаем (отдельные трещины, преодолеваемые по снежным мостам в правой по ходу части) к левой ветви нижней ступени ледопада. Далее идем по правому борту ледового желоба (200 м, до 30°), потом спускаемся к ручью в желобе (50 м, до 45°) и вдоль него — к широкой трещине, пересекающей желоб. Не доходя 100 м до трещины, выходим влево на снежник (для обхода этой трещины вблизи скал левого борта, грозящих камнепадом). От трещины движемся вниз по пологому снежнику (200 м, 25°), отклоняясь влево, к осыпи, над невысоким поясом бараньих лбов. Последние обходим также слева по осыпям и снежникам до ледника Твибер (3 часа от плато между ступенями ледопада). На всем пути спуска движение в связках, на кошках, неоднократное применение перил, закрепленных на ледовых крючьях, ледовых столбиках и снежном якоре.

Пройдя 25 км по леднику Твибер на юг, достигаем выступа хребта Асмаши. На южной пологой части склонов хребта, покрытых травой, в 20 м над ледником, удобные площадки для ночлега (2600). Поблизости есть вода.

Этот лагерь может быть исходным для преодоления перевала в обратном направлении, что потребует на 2—3 часа больше. Прохождение перевала за день не всегда удается из-за погодных условий, а в направлении с юга на север, даже в хороших условиях, необходим промежуточный ночлег. Удобные места для него: седловина перевала (на снегу), вершина “хицана” (следует устроить площадки на скалах), а также снежное плато между ступенями ледопада.

Перевал Асмаши (3А, 3700, лд., 32) расположен между вершинами Светгар и Асмаши, соединяет ледник Асмаши с северной ветвью ледника Мурквам. Перевал физически и технически легче преодолевать с запада на восток, тогда ледопад ледника Асмаши оказывается на спуске.

В долину реки Мурквам попадаем по “Местийской тропе”, тянущейся левым бортом долины ледника Лекзыр и реки Тюибри. Тропа высоко поднимается над дном долины, обходя устьевую ступень долины Мурквам и бараньи лбы долины Тюибри (См. Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу. М.: ФиС, 1982, с. 144). От переправы через реку Мурквам на “Местийской тропе” поднимаемся тропой по ее правому берегу. Впереди в глубине долины издалека видна высокая скала в виде раздвоенного острого зуба (рис. 30). Это окончание хребта Асмаши, часть которого за зубом накрыта ледником Мурквам, имеющим две ветви — северную, невидимую из низовьев долины, и южную, обрывающуюся в нее ледопадом. По южной ветви шел классический путь к перевалу Нюрмиш, которым до сего времени пользуются туристы, направляющиеся с запада к перевалам Нюрмиш и Асмаши. Однако в связи с отступанием и увеличением крутизны ледника Мурквам и обвалами льда с выше лежащих сбросов этот путь с каждым годом становится все опаснее. В начале 50-х годов туристы освоили путь на ледник Мурквам по северной ветви, который и приводится ниже.

Рис. 30. Верховья долины реки Мурквам. Скала “зуб” делит ледник Мурквам на северную (справа) и южную (прямо) ветви

Двигаясь по тропе правым берегом реки Мурквам, через 2 часа достигаем подножия “зуба”, переходим по камням на левый берег и поднимаемся за гребень левобережной морены. Здесь безопасное и удобное место для ночлега. Следует внимательно осмотреть склон долины, по которому предстоит подъем к языку северной ветви ледника (в северном направлении), найти и запомнить основные ориентиры, так как обзор непосредственно при подъеме сильно ограничен выпуклостью склона. Полезно набросать схему пути.

Склон имеет два яруса бараньих лбов с многочисленными травянистыми полками. В восточном конце нижнего яруса заметен вертикальный раскол, в середине яруса течет водопадом ручей, а выше виден травянистый гребень, он поднимается к отдельно стоящей остроконечной скале, напоминающей пикообразную вершинку на левой границе верхнего яруса бараньих лбов. Над “лбами” верхнего яруса виден широкий язык северной ветви ледника. Раскол, ручей, травянистый гребень и остроконечная скала — основные ориентиры.

Поднимаемся по системе скально-травянистых полок, начинающихся у глубокого раскола в поясе бараньих лбов. Дно раскола засыпано огромными камнями. От раскола тянется вправо травянистая горизонтальная полка шириной 4—6 м. Через 30 м она заканчивается. Пройдя 2-метровую отвесную стенку с неплохими зацепками, выходим на следующую горизонтальную полку, которая приводит к травянистому кулуару крутизной 45° и высотой 8—10 м (от места ночевки 2 часа хода).

Подъемом по кулуару обходим последние скалы нижней ступени бараньих лбов и выходим к подножию широкого травянистого гребня, который ведет к выделяющейся над склоном остроконечной скале (1,5 часа). На травянистом гребне, в 300 м до остроконечной скалы, находятся подготовленные площадки для двух палаток.

Остроконечная скала перегораживает выход непосредственно к северной ветви ледника Мурквам. Справа (по ходу) к скале примыкают сильно сглаженные бараньи лбы, по которым каскадом течет ручей с ледника. Обойти скалу можно справа (по ходу). Не пересекая ручья, который остается справа, достигаем скального кулуара, поднимаемся свободным лазаньем на травянистую полку (опасаться камнепада от идущих впереди!). Еще час подъема по некрутым скально-травянистым полкам, и группа выходит к местам ночевок под скалой — ровной седловине в осыпном гребне, которым склоны скалы соединяются с массивом скал вершины Светгар. Вода справа в мощном ледопаде (3 часа от ночлега).

Существует вариант обхода остроконечной скалы слева. Он технически проще, но более длинный. В этом случае при подъеме по широкому травянистому гребню от упомянутых площадок под палатки необходимо свернуть резко влево (по ходу), выйти траверсом на широкую травянистую полку, обойти по ней подножие скалы и выйти на широкие осыпные склоны. Поднявшись по средней осыпи, оказываемся на тех же ночевках у скалы.

От ночевок у скалы поднимаемся по осыпному гребню, переходящему вскоре в вал правобережной морены северной ветви ледника Мурквам. По “карману” морены, под массивом скал вершины Светгар, широкой дугой огибаем ледник (80 минут хода). В месте, где ледник поворачивает резко вправо (по ходу), надо отойти от скал и выйти непосредственно на ледник. Продолжаем путь по леднику опять же широкой дугой, не выходя на его середину (связки) между ледопадной частью ледника справа и скалами массива Светгар слева. Ледник выполаживается, образуя широкие складки вдоль хребта Светгар. У вершины Асмаши ледник разделяется высоким поперечным снежно-ледовым валом на северную и южную ветви. Окончание вала — над раздвоенным скальным зубом, который остается справа.

Продолжая двигаться дугой вправо по ходу, достигаем снежного вала. Поднимаемся на его гребень и поворачиваем вверх по нему к перевалу Асмаши. Впереди справа по ходу виден перевал Нюрмиш. Поднимаясь далее по снежному валу, минуем слева мульду с ледниковым озером и выходим на перевал (9 часов от ночлега, в том числе 6—7 ходовых). Ночевку лучше организовать прямо на ровных снежных площадках, укрытых от ветра, не доходя 50 м до седловины. Вода из снега.

Перевальный тур на скально-осыпном гребне слева по ходу. Путь с перевала Асмаши в сторону ледника Твибер имеет восточную экспозицию, и солнце с раннего утра начинает освещать ледопад. Учитывая его сильную расчлененность и постоянную угрозу падения громадных сераков, спуск с перевала надо начинать не позднее 6—7 часов утра.

Спускаемся справа по ходу, где большой бергшрунд, проходящий внизу, засыпан снегом. Далее спускаемся по снежному склону (150 м, 20—25°) на ровное плато верхнего цирка ледника Асмаши, на противоположной стороне которого виден отрыв ледопада (связки). Пересекаем плато, направляясь левее начала ледопада. Короткую первую ступень ледопада обходим слева по снежному склону крутизной 15—20°. Обход простой. Спуск от перевала к нижней основной части ледопада Занимает 2 часа.

Левая нижняя часть ледопада представляет собой круто падающую ступень ледника, сильно изрезанную от берега до берега. Высота ступени 400 м (рис. 31). Ледопад состоит из громадных сераков, и прохождение его требует предельной осторожности при выборе пути (связки, кошки, каски, перила, могут потребоваться спуск дюльфером и раздельная транспортировка рюкзаков на ряде участков). Основная линия движения по ледопаду ежегодно меняется вследствие подвижки льда. Начало спуска проходит близко от левого берега (камнепад!), затем нужно искать проходы ближе к осевой линии. Правая часть ледопада разорвана более всего, и спуск осуществляется посередине между левым берегом и центровой линией ледника. Прохождение нижней ступени требует до 4 ходовых часов, после чего путь идет по быстро выполаживающейся ровной открытой части ледника, имеющей лишь легко преодолеваемые трещины. От перевала до морен на леднике Дзинал, где можно заночевать, или до травянистых площадок на юго-восточной оконечности хребта Асмаши (2600) 11 часов пути (1,5 часа от подножия ледопада).

Рис 31. Перевал Асмаши с ледника Дзинал. Стрелкой указано направление на перевал Тот

Путь через ледопад в обратном направлении может продолжаться на 2—3 часа дольше. Спуск в долину реки Мурквам можно осуществить в этом случае через перемычку, между двумя вершинами скального зуба недалеко от снежного вала. Здесь вначале предстоит спуститься с трехметровой скально-ледовой стены, за которой начинается снежник (500 м, крутизной вначале до 50°, в нижней части 20—25°, связки, перила).

Перевал Нюрмиш (2А, 3600, лд.-ск., 33) расположен между вершинами Асмаши и Бангурьян, соединяет ледники Зер и Мурквам. Впервые пройден в 1929 г. двойкой альпинистов, от первых слогов имен которых (Нюра и Миша) и получил свое название. Перевал — одна из лучших панорамных точек на южной стороне ГКХ. С него открывается исключительный вид на восток, где внизу просматривается весь ледник Китлод с пирамидой Тихтенгена над ним, вершины западной части Безенгийской стены и Тетнульд; в противоположной стороне с края верхнего ледника плато Мурквам видны все ветви Чалаатского ледника, за которым высятся Ушба, открытая от вершины до подножия, хребет Доллакора, вершины ГКХ Бжедух, Уллукара, Башкара, Гадыл и Джантуган, а на переднем плане — вершины массива Светгар.

С ледника Твибер по несложному леднику Зер до седловины перевала можно подняться за 4—5 часов, а еще за 1,5 часа достигнуть по несложному гребню вершины Бангурьян (3840), прекрасной точки обзора. Учитывая сказанное, группам, проходящим ледник Твибер в хорошую погоду, рекомендуется потратить день для радиального выхода налегке на перевал или вершину. Для идущих со стороны Местиа или ледника Лекзыр целесообразно планировать сквозное прохождение перевала, так как радиальный выход с этой стороны из-за большого перепада высот слишком трудоемок, либо ночевку па перевале.

От ночевок на правом борту ледника Твибер, которые возможны и выше 2600 м и ниже устья ледника Зер, начинаем подниматься по его левой стороне на юго-запад. Ледник покрыт моренным чехлом, крутизна достигает местами 25°. Слева по ходу остается разорванная трещинами нижняя часть языка ледника.

Далее (после часа хода) ледник выполаживается. На траверсе перевала Уфимский, ведущего к южному приюту перевала Твибер, ледник меняет направление на западное. Здесь целесообразно выйти к его середине и двигаться по льду. Ледник вскоре оказывается закрытым снегом (связки). На перевал выводит двухступенчатый снежный склон (до 30°); верхняя ступень его в средней части пересечена бергшрундом, обычно забитым снегом, и потому несложна для преодоления. Седловина в начале лета покрыта снегом, к началу августа из-под него вытаивает сланцевая осыпь. На перевале нетрудно организовать ночлег (в ветреную погоду рекомендуется ставить защитную стенку).

Путь с перевала в долину реки Мурквам идет сначала по верхнему плато ледника на север (2—2,5 км) до выхода на описанный выше маршрут к перевалу Асмаши по северной ветви ледника (1,5 часа). При дальнейшем спуске надо обратить особое внимание на правильность выбора пути через два пояса бараньих лбов; ошибка здесь может привести к выходу на крутые скалы и резкому усложнению маршрута.

В последние годы туристами пройден еще один маршрут на перевал—с запада. Он идет по долине левого притока реки Мурквам, берущего начало из цирка между ветвями западного окончания хребта Гвалда. Нужно пересечь Мурквам выше устья упомянутого притока, подняться на верх правой береговой морены исчезнувшего здесь ледника и идти на юго-восток по морене, круто набирающей высоту вдоль северной ветви хребта. Через 3,5—4 часа, поднявшись в верхний цирк притока, следует повернуть на восток, в удобном месте пересечь северную ветвь хребта и выйти на выположенную часть ледника Мурквам между ледопадом слева и расположенными выше, справа, скальным обрывом и висячей частью ледника над ним (опасайтесь ледовых обвалов!).

Обойдя скальный обрыв снизу почти без набора высоты, группа выходит на нижний край верхнего плато ледника Мурквам, где, повернув на 90° вправо, может через час достичь перевальной седловины, расположенной как раз над упомянутой висячей частью ледника. Западная сторона перевала зимой и в межсезонье лавиноопасна и не рекомендуется для прохождения.

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ ОТРОГ КУЛАК

Перевал Кулак (2Б *, 3750, лд.-ск., 35) расположен в юго-западном отроге вершины Кулактау, соединяет среднюю часть ледника Дзинал со средней частью ледника Китлод. Впервые пройден в 1977 г. туристами из Московского автодорожного института (рук. В. Гринберг).

От ледника Дзинал к перевалу ведет короткий разорванный, но не сложный для прохождения ледник-приток (рис. 32). Группам, идущим с верховьев Дзинала, следует начинать подъем сразу вдоль правого борта (камнепад из большого кулуара слева по ходу!). Тем же, кто идет снизу, надо от середины устьевой части притока подняться наискось между двумя невысокими ледопадами к правому борту выше большого камнепадного кулуара. Здесь, на ровной части ледника поодаль от склона, можно заночевать, однако более комфортным исходный бивак будет на моренах ледника Дзинал, откуда до указанного места добавится 1,5—2 часа хода. Ледник, на этом участке полузакрытый, надо проходить в связках. Следует иметь в виду, что общее направление ледника и путь к перевалу — юго-юго-восточное, в то время как с востока в этом же месте в ледник Дзинал вливается еще один приток—из-под массива Кулактау, который можно спутать (особенно при плохой видимости) с первым и попасть в камнепадоопаспый цирк под так называемым перевалом “Ложный Твибер”.

Дальнейший путь идет по-прежнему вдоль правого борта по крутому (до 45°, временами попеременная страховка) фирновому склону до крупного бергшрунда, преодолеваемого в наиболее узкой части у скал правого борта (камнепад!) по снежным мостам. За бергшрундом большой цирк с трещинами, преодолеваемыми лавированием среди них. Через 3,5 часа от начала пути по леднику-притоку подходим к перевальному взлету (60 м от бергшрунда до гребня, крутизна от 45 до 60° в верхней части; в начале лета покрыт снегом, а в июле—августе может быть полностью ледовым). На гребневой линии возможен карниз. Наиболее безопасная тактика подъема: обход слева по скалам средней трудности двойкой без рюкзаков (попеременная страховка, до 3 крючьев), навешивание этой двойкой перил (на снежном якоре, ледорубе или скальных крючьях) с перевальной седловины до бергшрунда, подъем рюкзаков первой двойкой и подъем остальных участников по перилам спортивным способом в кошках. При четкой организации описанным способом можно подняться всей группой за 1,5—2 часа. Тур в правой по ходу стороне седловины.

Рис. 32. Хребет Кулак с ледника Восточный Ласхедар. Вершина Комсомолец и перевал Уфимский (34) расположены в хребте Гвалда, между склонами которого и западной оконечностью хребта Кулак находится ледник Твибер

С перевала интересный вид на север, где прямо за оставшимся внизу ледником Дзинал возвышается пирамида Башильтау. Правее ее со всеми подробностями просматриваются ледники Восточный Ласхедар и Лычат, а также участок ГКХ с вершинами Ласхедар, Лычат, Бодорку и перевалами Ласхедар и Лычат. На юге глубоко внизу (2700) видны ледник Китлод на уровне верха нижнего ледопада, хребет Нашкодра, образующий левый борт ледника, и левый кран большой ступени его долины, правую часть которой, невидимую с перевала, покрывает второй ледопад. За Нашкодрой высятся вершины Гестола, Катынтау и Тетнульд.

Спуск с перевала возможен прямо вниз (по тальвегу) до ледника Китлод между его ледопадами (что целесообразно для групп, направляющихся на перевал Нюрмиш и в Жабеши), а также траверсом правого борта долины ледника Китлод с выходом к верхним ночевкам (рис. 33). Во втором случае спускаемся по широкому кулуару от перевала сначала средней осыпью, потом по снегу (камнепад из кулуаров обоих бортов!). Вместе выполаживания кулуара поворачиваем влево и по несложным рыжим скалам, пересекая ряд небольших скальных кулуаров, поднимаемся на гребень отрога слева. Отсюда почти без потери высоты траверсируем по осыпям и снежникам в восточном направлении правый борт долины ледника Китлод, образующий на этом уровне наклонную полку между вышерасположенными скалами и лежащим ниже поясом крутых, спадающих к леднику скал.

Рис. 33. Средняя часть хребта Кулак с юга. На пересечении троп под вершиной Кулактау — “верхние Китлодские ночевки”. Рис. 33 вместе с рис. 20 составляют панораму южных склонов хребта Кулак

Через полчаса достигаем расположенного поперек хода вала боковой морены ледничка из-под вершины Кулактау. Пересекаем морену и ложе ледничка ниже языка, придерживаясь того же восточного направления, затем гребень левого борта долинки ледничка по черной мелкой осыпи и снежинкам и спускаемся, повернув чуть к югу, на ровные моренные площадки “верхних Китлодских ночевок” (3300). С ночевок открывается панорама верховьев ледника Китлод с замыкающим верхний цирк массивом Тихтенген и восточной частью хребта Нашкодра с перевалами Семи, Комарова и 50 лет Октября.

Перевал МАДИ (2А, 3500, лд.-ос., 36) расположен в юго-западном отроге вершины Кулактау, соединяет ледники Дзинал и Китлод, как и перевал Кулак, но несколько западнее и ниже по течению этих ледников. Впервые пройден в 1976 г. туристами из МАДИ (рук. В. Гринберг).

Путь на перевал (кроме самой верхней части) хорошо просматривается со срединной морены ледника Дзинал. Он идет по некрутому разорванному леднику, слева от которого небольшая вершина, отделяющая его от перевала Кулак, а справа — красивая группа башнеобразных скал (см. рис. 32). Устьевой ледопад обходится слева (по ходу) по конусу выноса большого кулуара с правого склона (камнепад!). Затем следует принять вправо к середине ледника и выйти на выположенную часть через короткий крутой (до 30°) участок открытого льда. Далее серединой ледника идти под вторую ступень, разорванную многочисленными поперечными трещинами, преодолеваемыми по снежным мостам (связки). После второго выположенного участка с несколькими широкими трещинами, заставляющими лавировать, бергшрунд с прочными мостами и несложный выход на перевал с двумя седловинами, где разрушенные скалы перемежаются с осыпями. Тур на восточной седловине (3 часа хода от ледника Дзинал).

Спуск по средней осыпи, спадающей в большой кулуар, с косым траверсом влево на виднеющиеся впереди травянистые склоны. Выйдя из них, надо пересечь два кулуарных понижения и спуститься по третьему, забитому обычно лавинным снегом, к правой береговой морене ледника Китлод (1,5 часа хода от перевала). Отсюда до “верхних Китлодских ночевок” 3 часа пути. Группам, направляющимся к верховьям ледника Китлод, целесообразно непосредственно после спуска с перевальной седловины попробовать выйти, не теряя высоты, влево на гребень между боковыми долинами перевалов МАДИ и Кулак с дальнейшим траверсом влево и выходом к “верхним Китлодским ночевкам” по пути от перевала Кулак. Связка перевалов МАДИ и Кулак (или в обратном направлении) может быть пройдена с тренировочными целями налегке за один день.

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ ХРЕБЕТ НАШКОДРА

Через хребет Нашкодра, вытянувшийся на юго-запад от пика Тихтенген и разделяющий часто посещаемые туристами ледники Китлод и Цаннер, известны перевалы Семи (2А), Комарова (2А) и 50 лет Октября (2А*) или его вариант Каунас Восточный. Все они расположены в наиболее близкой к ГКХ трети хребта, юго-западная часть которого имеет крайне крутые и высокие склоны, из-за чего пересечение этой последней части нецелесообразно: она легко может быть обойдена снизу, через долины рек Твибер и Цаннер, или сверху, через три упомянутых перевала.

Наиболее частое направление движения групп через хребет — с северо-запада на юго-восток, т. е. со стороны ледника Китлод в сторону ледника Цаннер. В обратном направлении используется лишь перевал Семи, что объясняется большим превышением седловин перевалов Комарова и 50 лет Октября над ледником Цаннер и крутизной ведущих к ним осыпных склонов, более удобных для спуска.

Со стороны ледника Китлод ко всем трем перевалам можно попасть через перевалы МАДИ и Кулак в отроге Кулак или через перевалы Китлод и Западный Тихтенген в ГКХ, путь через которые описан в соответствующих маршрутах. Однако наиболее доступен и логичен для многих туристских маршрутов подход снизу по долине реки и ледника Китлод от слияния ее с долиной реки Твибер.

Для этого от тропы вдоль правого края ледника Твибер следует пересечь скрытый под холмами поверхностных морен язык ледника Твибер, а группам, пришедшим с ледника Дзинал, пройти по срединным моренам ледника Твибер и, забирая влево по ходу, выйти на правый борт долины реки Китлод у ее устья (2400). Далее правым бортом долины реки Китлод двигаться по средней осыпи, затем по тропе через небольшое криволесье (“нижние Китлодские ночевки”). От ночевок выйти вдоль вала старой правобережной морены с еле заметной тропой к языку ледника, а потом — на ледник в месте, где морена сливается с его телом. Ледник открытый, с малым количеством трещин, позволяет подойти к нижнему ледопаду, который преодолевается лавированием между трещинами в пределах четверти ширины ледника у правого борта. Ледопад можно также обойти, поднявшись по руслу ручья между бараньими лбами, спадающими к леднику. Ручей приводит к осыпным террасам над бараньими лбами. Здесь расположены “средние Китлодские ночевки” с готовыми площадками для палаток. Есть вода.

Дальнейший путь пролегает по склону правобережной морены, затем по пологой части ледника — до второй ступени ледопада. Перед ним зона больших открытых трещин (связки, попеременная страховка на ненадежных мостах). Вторая ступень преодолевается по рантклюфту правого борта, где при малом количестве снега местами могут потребоваться выход на скальные полки и навеска перил на небольших по протяженности участках. В конце обхода, перед “верхними Китлодскими ночевками”, приходится преодолевать осыпной склон (300 м, до 40°).

“Верхние Китлодские ночевки” (3300) наиболее удобное место для бивака на осыпях правого борта (5 часов хода от устья долины), чуть выше верхней кромки ледопада. С ночевок видны Сванетский хребет с вершиной Лайла, ледник Зер с перевалом Нюрмиш, хребты Гвалда и Нашкодра, а в верховьях ледника—громада Тихтенгена. Прямо на север уходит короткий ледник-приток Малый Китлод, в верховьях которого расположен перевал Китлод, а напротив через ледник видны перевалы Семи и Комарова (рис. 34).

Рис. 34. Восточная часть хребта Нашкодра с правого борта ледника Китлод (с береговых морен на уровне верха ледопада)

Перевал Семи (2А, 3850, сн.-лд., 37) находится в хребте Нашкодра, в непосредственной близости от массива Тихтенгена в ГКХ. Впервые пройден английскими альпинистами в 1893 г. Название (со сванского — “третий” или “средний”) указывает на его положение относительно соседних перевалов Китлод и Цаннер. И действительно, перевал Семи всегда проходится в связке с ними или с одним из них.

От “верхних Китлодских ночевок” путь идет сначала по осыпям и снежникам па восток-северо-восток, к подошве черного сланцевого гребня от ГКХ, образующего левый борт ледника Малый Китлод, затем — поворачивая по плавной дуге вправо вдоль склона ГКХ (связки). К перевалу выводит короткий фирновый склон (до 30°) с бергшрундом, забитым снегом и легко преодолеваемым (2—2,5 часа хода от ночевок). Перевальная седловина—широкая, выпуклая площадка, покрытая снегом, тур на скалах западного ребра Тихтенгена. Неподалеку на юго-западе находится высшая точка хребта Нашкодра — пик Ойя (4050).

Панорама, открывающаяся с перевала, незабываемая. На юго-востоке видны вершина Салынан, перевалы Верхний, Средний и Нижний Цаннер, небольшая пирамида Ляльвера. Особенно выделяются сверкающие снегами и льдом огромные конусы Гестолы и Тетнульда с глубоким понижением перевала Добровольского между ними. На западе и северо-западе высятся хребты Гвалда, Светгар, отрог Кулак, вершины Асмаши, Ушба, Кулактау, а вдалеке — кажущийся огромным даже на этом расстоянии, могучий Эльбрус. Еще более грандиозная панорама открывается с пика Ойя, до вершины которого при хорошем состоянии снега около часа ходьбы (1Б).

Рис. 35. Маршруты, локальной схемы III: ледники: I—Безенги; Х — Тютюргу; XII— Шаурту; ХШ—Цаннер; XIV — Оиш; XV— Китлод; XXX — Твибер; XXXI — Зер; XXXVl-Нагеб; XXXVII-Адиш; XXXVIII-Халде; XXXIX — Шхара

Спуск с перевала идет в юго-западном направлении по снежным полям (вначале местами до 30°). Через 1,5 км (полчаса хода) пути расходятся: на юго-запад— вниз вдоль правого борта ледника Цаннер к перевалам через хребет Загари и в Жабеши; на юго-восток — к перевалам через ГКХ (Восточный Тихтенген, Шаурту-Цаннер, Западный Ортокара, Верхний, Средний и Нижний Цаннер (рис. 35 и 36). От перевала Семи до Цаннерских перевалов (наиболее часто используемый туристами путь) 3,5—4 часа хода. Промежуточным ориентиром служит выступ ГКХ, вдающийся в Цаннерский ледник против оси потока спускающегося в долину льда. Здесь, в наиболее низкой точке пути между перевалами Семи и Верхний Цаннер, в случае необходимости (непогода, усталость, отклонение от графика) можно заночевать. В конце лета поблизости от выступа из-под снега вытаивает мелкоосыпная морена с готовыми площадками для палаток. От перевала до этого места 3,5 км (1,5 часа хода).

Пути через перевалы Семи, Цаннер и обратно доступны в любое время года, а летом практически при любых погодных условиях (конечно, с корректировкой трассы движения в зависимости от конкретных условий, в первую очередь с учетом лавинной опасности). Наименее благоприятные условия для перехода возникают весной и в начале лета, после свежих снегопадов и во второй половине дня, когда снег размягчается. Для прохождения обширных фирновых полей ледников Семи и Цаннер рекомендуется использовать ранние утренние или даже ночные часы. Последнее целесообразно группам, намечающим радиальные выходы в сторону от основной трассы, например, восхождение на вершину Ойя.

Рис. 36. Ледник Цаннер с левого борта долины. Стрелкой вверху указано направление подъема для обхода бараньих лбов у “ворот”, а стрелкой внизу — направление в долину реки Нагеб

Перевал Комарова (2А, 3870, лд.-ск., 38) расположен в хребте Нашкодра к западу от перевала Семи, отделен от последнего вершиной Ойя, соединяет ледники Китлод и Цаннер (см. рис. 34). Иногда этот перевал называют Западный Семи или Ложный Семи. Его прохождение представляет интерес для групп, направляющихся в верховья ледника Цаннер, к перевалам Шаурту-Цаннер, Западный Ортокара, Верхний, Средний, Нижний Цаннер, Чюрлениса Западный и Восточный вместо перевала Семи.

От “верхних Китлодских ночевок” (3300) пересекаем обширное закрытое ледниковое поле (связки) по широкой дуге слева направо в обход верхней кромки ледопада к подножию вершины Ойя (1 час). Между бергшрундом на склоне хребта Нашкодра и верхней кромкой ледопада широкая фирновая терраса. Двигаясь по ней после пересечения ледника в юго-западном направлении практически параллельно гребню хребта Нашкодра, можно за полчаса подойти под перевальный взлет крутизной от 30 до 40° и протяженностью над бергшрундом до 40 м. Бергшрунд имеет многочисленные прочные мосты. Этот последний подъем занимает еще 30 минут, в зависимости от состояния снега. Перевал (тур) расположен в середине 400-метрового снежного участка гребня хребта (с невысоко выступающими над ними скалами), ограниченного с обеих сторон поднимающимися к соседним вершинам чисто скальными участками.

Спускаться можно прямо вниз на ледник по осыпным склонам, что целесообразно для групп, направляющихся вниз по леднику Цаннер в селение Жабеши или к ледникам Оиш и Нагеб. Группам, движущимся к Цаннерским перевалам и перевалам Восточный Тихтенген, Шаурту-Цаннер или Западный Ортокара, следует траверсировать склон влево-вниз с выходом через час хода на “тропу” между перевалами Семи и Цаннер.

Перевалы 50 лет Октября и Каунас Восточный (2А, 3900, лд.-ск., 39) находятся в хребте Нашкодра западнее перевала Комарова, соединяют верховья ледника Китлод и долину ледничка на правом борту долины ледника Цаннер против места слияния с Цаннером ледника Оиш. Его прохождение целесообразно группам, направляющимся в селение Жабеши, на ледники Оиш и Нагеб к находящимся в их верховьях перевалам Чюрлениса, Добровольского, Новичков, Нагеб, Рокуэлла Кента.

От “верхних Китлодских ночевок” (3300) путь к описываемым перевалам, как и к перевалу Комарова, идет на восток, к подножию западного ребра вершины Ойя. Достигнув его, поворачиваем на юг по выположенной части (большой фирновой полке) левого борта между гребнем хребта Нашкодра и северо-северо-восточным гребнем безымянной вершины в этом хребте, вынесенной к северу. До седловины перевала 1,5 часа движения (2,5 км от ночлега) по фирновым полям (связки). Далее возможны два пути.

Первый из них — прямо вниз на юго-запад по несложным скалам, потом левым бортом долины в обход ледника (названного группой каунасских туристов, проходивших в 1978 г. эту долину несколько другим путем, ледник Каунас), остающегося справа. Далее выход в середину долины, затем по травянистым склонам с выступами скал правее ручьев к леднику Цаннер через промоину в высокой береговой морене последнего. От языка ледника Каунас, траверсируя левый склон, можно выйти на седловину в гребне, отделяющем долину ледника Каунас от долины притока ледника Цаннер из-под перевала Комарова, пересечь последнюю в восточном направлении и достичь ледника Цаннер выше ледопада.

Другой путь, пройденный туристами под руководством А. Бабиежа в 1978 г., — несложный траверс вдоль гребня хребта на соседнюю седловину, носящую название перевала Каунас Восточный; спуск с нее по простым скалам в фирновый цирк и обход языка ледника по правому борту. Дальнейшее движение по осыпям и травянистым склонам совпадает с первым вариантом спуска. Западнее безымянной вершины расположен не пройденный еще насквозь перевал Каунас Западный, трудность которого из-за крутого (до 45°) длинного (около 400 м) снежно-скального склона со стороны ледника Китлод может быть оценена как 3А. Перевал имеет чисто спортивный интерес, поскольку он, соединяя те же ледники, что и перевалы 50 лет Октября и Каунас Восточный, значительно сложнее их.

С обоих перевалов и гребня хребта Нашкодра отличный вид на север — на правый борт ледника Китлод с вершинами Кулактау, Тихтенген, перевалами Кулак, Китлод, Западный Тихтенген и на юг, где как на ладони видны вся система ледника Оиш с вершинами Ляльвер, 4310 (Безымянная), Гестола, Тетнульд и перевалами Чюрлениса и Добровольского, а также система ледников, расположенных между северо-западными отрогами массива Тетнульда с перевалом Новичков, выводящим к леднику Нагеб.

ДОЛИНА И ИСТОКИ РЕКИ ЦАННЕР

Бассейн реки Цаннер (у селения Жабеши она сливается с рекой Твибер, образуя Мульхру) ограничен с севера юго-западным отрогом ГКХ — хребтом Нашкодра, отходящим от массива пика Тихтенген, с востока — участком ГКХ от Тихтенгена до Ляльвера и с юга — хребтом Загари, протянувшимся на 32 км почти на запад от вершины ГКХ Гестолы. Река получает питание от обладающих огромной ледовой массой ледников Цаннер, Оиш, Нагеб и их притоков (некоторые из них в результате общего сокращения оледенения превратились в самостоятельные ледники — Чюрлениса, Безымянный и др.).

Сквозное прохождение долины реки и ледника Цаннер более удобно вдоль их северного (правого) борта. Нижняя часть левого борта долины ниже ледника Нагеб труднопроходима из-за крутизны спадающих к реке скал и конгломератных склонов. Растущие выше них леса и кустарники при отсутствии троп сложны для преодоления.

Из селения Жабеши вверх по долине реки Цаннер тянется тропа: сначала — левым берегом до мельницы, а после перехода по мосту — правым. На пути просторные травянистые террасы, затем кусты азалии и орешника, далее смешанный лес (ель, сосна, бук). В 2,5— 3 км за мельницей ущелье сужается, река уходит в каньон, а тропа круто поднимается на склон и через 25—30 минут взбирается на вылизанные зимними лавинами склоны над каньоном, а еще через 30 минут — на гребень древней морены, поросшей лесом. Тропа идет по гребню морены или в складках вдоль нее, порой становясь плохо заметной. Ориентир — главный гребень морены, от которого не следует далеко отклоняться. Местами, если гребень морены разрушен и не угадывается на склоне, тропа в высокотравье альпийского луга продолжает подниматься серпантином по склону, снова входя в лес. Там, где гребень морены кончается и в лесу появляются скальные сбросы, тропа пробирается по скальным полкам, поросшим сосной и березой.

В 2,5—3 часах пути от Жабеши, обогнув скальный отрог, выходим к крутому черному конгломератному кулуару, где тропа исчезает. Кулуар пересекаем (около 40 м) в направлении полки под скалой на его противоположном скальном борту. Обогнув отрог, траверсируем склон около 400 м сначала у скал по полке, поросшей березняком, затем по высокой траве и выходим на травянистый склон крутизной 30—40°, покрытый мелкой и средней осыпью. До следующего скального отрога около 500 м косого траверса вперед-вверх в направлении травянистой седловины, на которой вновь появляется тропа. С седловины открывается вид на ледник Цаннер, лежащий на 250—300 м ниже седловины. Ровное, открытое, без трещин тело ледника через 4 км по течению вздымается ледопадом. К леднику спускаются крутые скалы и конгломератные кулуары (до 50°). На седловине охотничья стоянка в скальной нише. На юге видна долина ледника Нагеб до перевалов Рокуэлла Кента и Нагеб в ее дальнем конце.

Рис. 37. Верхнее плато ледника Цаннер с перевала Семи

От седловины тропа поднимается чуть выше по травянистому гребню и траверсирует склон вдоль скал по травянистым полкам, далеко влево к осыпям, проходя выше всех конгломератных кулуаров. Далее спуск на ледник по мелким и средним живым осыпям (5 часов пути от Жабеши). Отсюда до подножия ледопада 1—1,5 часа ходьбы по открытому ровному леднику (рис. 37). Со склона над ледником открывается вид на западное окончание Безенгийской стены с вершинами Ляльвер, 4310, Гестола и перевалами Чюрлениса Западным и Восточным между ними. В верховьях ледника Оиш, левее снежной пирамиды Тетнульда, видна седловина перевала Добровольского, выводящего на Катынское плато и многоступенчатый ледопад, по которому лежит путь к нему. У подножия нижнего Цаннерского ледопада, на правобережной морене, удобные площадки для ночлега. На другой стороне ледника Цаннер, на левых береговых моренах у слияния с ледником Оиш, озеро бирюзового цвета и площадки для лагеря (2750).

Первый, самый большой по высоте (около 350 м), ледопад нужно обойти слева по ходу по травянистым полкам, бараньим лбам и осыпям. Пройдя ледопад (2—2,5 часа), вновь следует выйти на ледник (3200) и двигаться вдоль его правого борта, лавируя меж трещин. Далее возможны два варианта пути.

Первый из них как бы продолжает линию движения снизу вдоль ледопада на северо-восток почти до подножия скалистых склонов ГКХ против выступа хребта в самой низкой части ледника между перевалами Семи на северо-западе и Цаннерскими на юго-востоке. Здесь мы попадаем на линию маршрута между перевалами Семи и Цаниер. Этот вариант рекомендуется группам, направляющимся к перевалу Семи, а также в случае трудной для ориентирования туманной погоды. При этом второй ледопад остается справа.

Второй вариант — обход западной части второго ледопада между нею и западным из двух скальных островов, разделяющих второй ледопад на три рукава. Подъем идет вдоль скал острова по снежно-осыпному склону (до 45°). Этот вариант целесообразен для групп, которые направляются к перевалам Шаурту-Цаннер, Западный Ортокара и всем трем Цаннерским. Он, безусловно, предпочтительней в хорошую погоду при движении в обратном направлении.

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ ГКХ И КАТЫНСКОЕ ПЛАТО

Перевалы Верхний Цаннер (2А, 3990, сн.-ос., 40), Средний Цаннер (2А, 3900. сн.-лд., 41) и Нижний Цаннер (2А, 3900, сн.-лд., 42) расположены в ГКХ между вершинами Ортокара и Ляльвер, на участке хребта, ориентированном с юго-запада на северо-восток и служащем как бы продолжением Каргашильского хребта (см. рис. 37). Перевалы Цаннер (от сванского “цана” — небо) — простой и удобный переход из Сванетии в Балкарию и обратно. Верхний несколько сложнее своих собратьев, но легче для ориентирования даже при плохой видимости, так как справа (слева) на подходах с обеих сторон крутые скалистые склоны ГКХ и Каргашильского хребта. Средний и Нижний отделены от него и друг от друга двумя невысокими снежными куполообразными вершинами и находятся на расстоянии 0,8 км один от другого, а Средний — на 0,9 км от Верхнего. Верхний Цаннер впервые пройден английскими альпинистами Д. Фрешфильдом и Ф. Деши в 1887 г.

Ориентиром для подхода к перевалу Верхний Цаннер по обширному плато ледника Цаннер, как уже упоминалось, служит скальный склон ГКХ; в 150—200 м от него и следует двигаться на восток-юго-восток. Подниматься надо с незначительным уклоном, лишь перед самым перевалом он возрастает до 20—25°. Перевальная седловина снежная, тур на скалах гребня к северу от перевала. Сверху открываются северная сторона Безенгийской стены, ледник Безенги до перевала Дыхниауш и скальный пик Дыхтау (5203) в Передовом хребте. Под перевалом лежит снежная поверхность ледника Ортокара (или Кель), к ней ведет крутой (до 45°) снежный, выполаживающийся внизу склон. Почти у самого перевала он подрезан широким бергшрундом, который к концу лета, когда исчезнут снежные мосты, может стать серьезным препятствием.

После спуска с ледника Ортокара группы, направляющиеся на ледник Безенги, к перевалам в его верховьях, могут, придерживаясь правого края ледника Ортокара, выйти к концу его языка и далее по осыпям — к левой береговой морене северо-западного истока ледника Безенги, где можно найти подходящие места для ночлега. Тем же, кто держит путь вниз по долине или планирует дневку на траве, следует, придерживаясь склонов Каргашильского хребта, обогнуть вдоль их подножия изобилующую скрытыми трещинами середину ледника Ортокара и выйти на осыпную седловину перевала Кель (1А, 3600, 1—1,5 часа хода от перевала, включая спуск с него). Здесь имеются площадки для ночлега, но место ветреное, холодное (см. рис. 13). Лучше, при запасе светлого времени, спуститься по мелкой шиферной осыпи и снежникам (можно глиссировать) в “карман” левобережной морены ледника Безенги (2900, 30—40 минут хода), где есть зеленые поляны, небольшое озеро, следы прежних биваков. Место это называется Баранкош.

Группам, идущим к восточному истоку ледника Безенги, можно рекомендовать спуск по леднику Ортокара (вдоль его правого борта) до левобережной морены западного истока и по ней до начала основного потока ледника Безенги.

Дальнейший путь вниз по ущелью идет сначала по гребню левобережной морены, которая поблизости от ручья из ущелья Салынан сходит на ледник Безенги, в этом месте пологий, открытый, с лентами поверхностных морен. Перейдя его под углом 45°, следует подняться по тропе на правобережную морену и войти в желоб между нею и склоном, где стоит хижина — прямоугольный домик на 5—6 человек. Это Миссескош (2700, 2,5 часа хода от Баранкоша). Отсюда до альплагеря “Безенги” час хода по хорошо разработанной тропе и еще 25 км по автодороге (5 часов хода) до селения Безенги, связанного автобусным сообщением (1 раз в день) с Нальчиком.

Для выхода к перевалам Средний и Нижний Цаннер следует, поравнявшись с пиком Цаннер, повернуть вправо, к югу. К перевалу Нижний Цаннер выводит короткий крутой (до 35°) снежный склон с небольшими, легко преодолеваемыми бергшрундами. Перевальная седловина снежно-осыпная (осыпи сильно вытаивают в конце лета), со стороны ущелья Безенги в осыпных склонах имеются площадки для палаток.

Спуск с перевала Нижний Цаннер в сторону Безенги идет левым бортом ледника, далее по осыпям береговых морен на юго-восток. Вскоре после пересечения ручья из ледника Ортокара следует повернуть влево, в обход южного гребня горы Кельбаши (1,5 часа хода от перевала). Затем, следуя левым бортом долины ледника Безенги на северо-восток, еще через 1—1,5 часа достигаем ночевок у Баранкоша.

Спуск со Среднего Цаннера возможен как с выходом на описанный путь с Нижнего Цаннера, так и с пересечением отрога, отделяющего северо-западный исток ледника Безенгн от ледника Ортокара, с пересечением последнего к перевалу Кель и спуском с него к Баранкошу. Время, требуемое для прохождения перевалов Нижний и Средний Цаннер, приблизительно на час больше, чем перевала Верхний Цаннер. Для движения в обратном направлении исходный бивак для преодоления всех трех перевалов рекомендуется планировать на перевале Кель, от которого до Верхнего Цаннера 1,5—2 часа, а до Нижнего — 2,5—3 часа хода.

Перевал Чюрлениса Западный (3А *, 4220, лд.-ск., 43) (В Перечне перевалов отсутствует) расположен в ГКХ между вершинами Ляльвер и 4310, к северо-западу от последней, соединяет ледник Чюрлениса (бывший правый приток ледника Оиш) и верхний цирк северо-западного истока ледника Безенги. Впервые пройден с запада на восток в 1978 г. туристами из Каунаса (рук. А. Бабиежа), назвавшими его именем выдающегося литовского композитора и художника. Первопроходители поднялись по леднику Чюрлениса и спустились, пройдя через вершину 4310 по северо-восточному ребру последней. Этот логичный, наиболее безопасный путь может быть рекомендован и другим группам. По-видимому, возможен и прямой спуск с седловины на ледник Безенги по ледово-фирновому склону 45—50°, пересеченному двумя бергшрундами. Правда, он требует применения 80-метровых веревок.

При прохождении в обратном направлении возможно несколько вариантов подъема: непосредственно на седловину (опасаться падения камней со скал, а в начале лета — обвала карниза и лавин после снегопадов); по восточному контрфорсу вершины Ляльвер (маршрут 110, 2А, см. А. Ф. Наумов. Центральный Кавказ. М.: ФиС, 1967) с последующим траверсом вершин и гребня ГКХ; по северному гребню вершины Ляльвер (маршрут 109, 2Б, см. там же, и маршрут 210, см. А. Ф. Наумов. Чегем — Адырсу. М.: ФиС, 1980); через вершину 4310. Спуск на юго-запад, к леднику Оиш, возможен как по леднику Чюрлениса, так и по Безымянному — правому притоку Оиша, находящемуся южнее ледника Чюрлениса. Путь через перевал, особенно его западная сторона, лавиноопасен зимой, в межсезонье и после свежих снегопадов. Вместе с тем подъем с запада — технически самый простой маршрут на гребень Безенгийской стены, в район вершины 4310—прекрасного панорамного пункта. Этот маршрут можно пройти (налегке) за день в оба конца с биваков в районе правой береговой морены ледника Оиш.

Приводим описание маршрута литовских туристов.

Рис. 38. Вид на ГКХ от озера на левом борту ледника Оиш

От ночлега у озера за левой береговой мореной ледника Оиш, у места его впадения в ледник Цаннер (2800), пересечь ледник Оиш (трещины, связки, около часа хода) и начать подъем по моренам, бараньим лбам и травянистым склонам левого борта долины ледника Чюрлениса к его языку (рис. 38). Возможен подъем и по соседней слева боковой долине с последующим пересечением гребня справа в удобном месте и выходом на ледник Чюрлениса выше конца его языка. При подъеме обоими путями придерживаться ручьев.

Далее вверх по леднику (трещины, связки) с последующим выходом в середину нижнего цирка, над 200-метровой скальной задней стеной которого нависает толща висячего льда с южного плеча вершины Ляльвер (4 часа хода от ледника Оиш). Слева по ходу ледник обтекает по дуге этот огромный скально-ледовый обрыв. По леднику можно подняться (трещины, бергшрунды, опасность камнепада и лавин с вышерасположенных склонов вершины Ляльвер) и пройти по ледовой полке над обрывом в правую по ходу часть долины ледника Чюрлениса на его левый борт. Там, на гребне начала отрога, разделяющего ледники Чюрлениса и Безымянный, есть удобные для ночлега места (1—1,5 часа хода от цирка под скально-ледовым обрывом). Отсюда по снежному кулуару, расположенному несколько западнее (300 м), крутизна вначале до 40°, можно спуститься на ледник Безымянный.

Дальнейший путь на перевал идет на восток, к выступающим изо льда скалам (фирн, крутизна до 45°, трещины, связки), далее по этим скалам (2 веревки перил) и вновь по фирновому склону, вскоре выполаживающемуся и переходящему в широкую плоскую тут гребневую часть Безенгийской стены (4220). Седловина перевала скально-снежная (2 часа от площадок у начала отрога). Здесь также можно организовать ночлег, но, учитывая большую вероятность сильных ночных ветров, даже при тихой погоде следует обнести палатки на всю высоту ветрозащитными стенками из снежных кирпичей с запада (господствующее направление), юга и севера.

С перевала прекрасная панорама. На востоке, глубоко внизу, виден ледник Безенги, левее его — место примыкания Каргашильского хребта к ГКХ, а правее — Передовой хребет с доминирующей двуглавой Дыхтау. На западе виднеется множество вершин от Ушбы до Эльбруса. Еще более широкая панорама открывается с плоского купола вершины 4310, откуда просматривается 12-километровая дуга Безенгийской стены с Гесто-лой на переднем крае и Шхарой далеко на юго-востоке. Подъем с перевала до вершины занимает полчаса.

Спуск с вершины в сторону Безенги начинается по крутым (до 60°) скалам (дюльфер на две веревки). Далее две веревки спортивного спуска: по скалам, а затем по снежному склону с бергшрундом на площадку под жандармом (1—1,5 часа от вершины). Здесь удобное и безопасное место для ночлега на просторной фирновой террасе (рис. 39). С террасы — по снежно-ледовому гребню с выходами скал (две крутые, до 50°, ступени с пологой частью между ними, перила на снежном якоре и ледовых крючьях) до выположенной части гребня, переходящего слева в фирновые поля цирка северо-западного истока ледника Безенги. В конце крутой части бергшрунд (3 часа хода от террасы у жандарма). На границе гребневой части ледника и фирновых полей цирка еще один небольшой бергшрунд.

Рис. 39. Гребень ГКХ со стороны верхнего цирка северо-западного истока ледника Безенги. Стрелкой указан жандарм. Путь на перевалы Чюрлениса Западный и Восточный — по северо-восточному ребру вершины 4310

От подошвы гребня до перевала Нижний Цаннер 30—40 минут хода, до береговой морены против южного гребня вершины Кельбаши в обход ледопада по левому борту ледника Безенги — 1,5 часа, до озера у Баранкоша — 2—2,5 часа. К озеру можно пройти и напрямую (общее направление на восток) с пересечением отрога вершины 3980, находящейся в ГКХ между перевалами Нижний и Средний Цаннер, ледника Ортокара (трещины!) и южного отрога вершины Салынан через перевал Кель (3600). В районе перевала также есть площадки для ночлега, но там дуют сильные ветры; спуск же с перевала по мелкой шиферной осыпи до травянистых площадок у озера (намного более комфортное место для бивака) занимает всего около получаса.

Перевал Чюрлениса Восточный, или Безымянный (3А *, 4220, лд.-ск., 44) (В Перечне перевалов отсутствует), расположен в ГКХ между плечом Гестолы и вершиной 4310, соединяет северо-западный исток ледника Безенги с ледником Безымянный — правым притоком ледника Оиш. Впервые пройден с севера на юг в 1980 г. туристами из Донецка (рук. Е. Носырев).

От ночевок на перевале Нижний Цаннер по пологому леднику (см. рис. 39) подход под основание северовосточного гребня вершины 4310 (40 минут, связки). Затем по крутому (до 40°) снежному склону выйти через закрытый снегом бергшрунд на гребень (карнизы!) и подойти ко второму бергшрунду (20 минут). Через него — на левую по ходу сторону гребня и траверс ледово-снежного кулуара (15 м, 60°) до скал (рубка ступеней, первый идет без рюкзака, перила на скальных и ледовом крючьях, на снегу — через ледоруб). Далее по простым скалам вдоль снежного гребня 180 м до крутого снежно-ледового кулуара, которым подняться по льду на основной гребень, по гребню еще 40 м до скал на другой стороне кулуара. По скалам в обход ледового обрыва бергшрунда (10 м) вновь выйти на снежно-ледовый гребень (150 м бергшрунда, крутизна местами до 50°) до жандарма (кошки, перила на ледобурных крючьях). Жандарм обойти справа по ходу, там снежная терраса, удобная для организации бивака на 3— 4 палатки (4,5 часа пути от второго бергшрунда, 5,5 часа от ночлега).

От террасы горизонтальный траверс простых разрушенных скал 10 м и по ним 150 м влево-вверх к скальному северо-восточному гребню вершины. От широкой полки на гребне 50 м вправо-вверх и вновь к основному гребню по скалам средней трудности, затем левой по ходу стороной гребня 50 м прямо вверх с выходом на пологие простые скалы (крючьевая страховка, перила), откуда 30 м снежно-ледового гребня до вершины 4310. С вершины траверсом влево на седловину перевала (связки). Тур на высоком скальном островке посреди седловины, где также возможна организация ночлега (ветрозащитные стенки, 6 часов от мульды у жандарма).

Более удобный вариант подъема от террасы у жандарма для небольшой (из 6 человек) группы при благоприятном состоянии снега возможен с преодолением бергшрунда над снежной “подушкой” выше террасы и крутой ледово-снежной части северо-восточного гребня (120 м) под его скальную часть средней трудности, по которой остается 80—90 м до вершины.

Спуск с перевала — на запад. По линии падения воды войти в ледопад, где, лавируя между крупными трещинами и разломами (связки) и преодолев два-три крутых участка по 60—80 м (45—50°, перила, последний идет без рюкзака “на три такта”), выйти на пологую, сильно разорванную часть ледника (2 часа). По леднику, лавируя между трещинами, выйти к его правому борту, после половины этого участка пути перейти к левому борту под скалы западного контрфорса плеча Гестолы, на ледовую террасу под ними. Далее — по открытому леднику, спускающемуся ступенями (на коротких участках крутизна до 50°) к леднику Оиш (4 часа), или с выходом влево на продолжение западного контрфорса плеча Гестолы после спуска с первой ступени ледника. От устья ледника Безымянный до озера на правом берегу ледника Оиш у места слияния его с ледником Цаннер (2750) 2 часа (лавирование между трещинами, связки).

Возможен другой вариант спуска — с выходом от перевальной седловины на западный контрфорс плеча Гестолы (до начала ледопада ледника Безымянный) и движением по снежным полям, затем по скалам контрфорса до ледовой террасы (см. выше), дальнейший путь от которой описан ранее.

Путь в обратном направлении до гребня ГКХ описан в маршруте 45, а спуск с вершины 4310 на восток — в маршруте 43.

На Катынское плато через перевал Чюрлениса Восточный и вершину Гестола (3А *, 4860, сн.-лд.-ск., 45) (В Перечень перевалов включен маршрут с началом от ледника Цаннер и вершиной 4310, представляющий комбинацию маршрутов 44 и 45 настоящего путеводителя) с ледника Оиш. Первое туристское прохождение совершено в 1979 г. москвичами (рук. Н. Парфенов и Э. Сергиевский).

От ночлега у озера в “кармане” левой береговой морены ледника Цаннер (2750) идем правым краем открытого в этой части ледника Оиш к началу невысокого ледопада (30 минут). Левее (по ходу) ледопада выходы бараньих лбов. Поднимаемся по ложу пересыхающего ручья (до 35°), затем по бараньим лбам на 60—70 м по высоте в “карман” правобережной морены ледника Оиш и далее на ее гребень. Ледник выше ледопада у правого борта бугристый, много трещин. Наиболее разорванную часть ледника обходим по бараньим лбам и моренам правого борта, затем по леднику, лавируя между трещинами. Потом по гребню морены, поросшему травой и цветами, движемся 50 м вперед-вверх к скалам (25—30°) и еще 100 м вдоль скал на гребень следующего по ходу отрезка береговой морены, также поросшего травой (2900). Слева остается цирк с каровым ледничком. От конца морены, прерванной глубокой промоиной ручья, спускаемся на ледник Оиш, выходим к его менее разорванной середине и движемся вверх по течению в направлении перевала Добровольского (3 км, 10—15°). Выйти на середину ледника можно в удобном месте и раньше, не поднимаясь после обхода нижнего ледопада по моренам и склонам.

Через 40—50 минут приближаемся к устью ледника Безымянный (3050) и поднимаемся по открытому льду его языка сначала посередине, затем принимая к левому борту. Справа остается скально-моренный холм, а выше него широкая снежно-ледовая терраса, пересекающая склон Гестолы в направлении перевала Добровольского. Ледник поднимается уступами к своему верхнему цирку, образуя три ледопада, которые легко обойти вдоль левого борта крутизной 20—25°, местами до 30° (одновременное движение в связках). В верхней части подъема и в верхнем цирке много закрытых трещин.

В правом по ходу углу цирка видна седловина между вершиной 4310 и плечом Гестолы (перевал Чюрлениса Восточный), к ней ведет крутой, забитый снегом ледопад. В левом углу, на северо-востоке, видны седловина между вершинами Ляльвера и 4310 (перевал Чюрлениса Западный) и крутой ледово-снежный склон, поднимающийся к ней. Левее этой седловины висячий ледник с вершины Ляльвер, грозящий ледовыми обвалами и лавинами. Левее (западнее) висячего ледника в гребне со стороны ледника Чюрлениса понижение, к которому ведут два кулуара. Правый из них, примыкающий непосредственно к склонам Ляльвера, снежный сверху донизу, может служить для перехода на ледник и с ледника Чюрлениса (описан выше как первый вариант пути в верхний цирк ледника Безымянный). На верхнем плато (6—7 часов пути от слияния ледников Оиш и Цаннер) целесообразно заночевать (3900).

Подъем на седловину перевала Чюрлениса Восточный начинаем у основания нижнего ледового сброса в центре ледопада (кошки). Потом идем влево по полке между сбросами (50 м, до 60°, 3 ледовых крюка, перила). От площадки перед следующим сбросом поднимаемся по снежно-ледовому склону (90 м, до 50°, перила на двух ледовых крючьях и ледорубе в верхней части). Под последним, третьим, сбросом ледопада можно найти укрытие и при необходимости заночевать (4000— 4050). Обойдя третий сброс слева по ходу (попеременная страховка через ледоруб), лавируя среди трещин, попадаем на широкое ровное снежное поле седловины (2—3 часа пути от бивака в цирке).

Дальнейший путь совпадает с известным альпинистским маршрутом (см. рис. 38). Сначала траверс северо-западного плеча Гестолы по пологому снежному склону (до 25° в верхней части) вдоль гребня, обрывающемуся на север карнизами (одновременное движение в связках).

Под склонами Гестолы широкая снежная мульда, в которой также можно заночевать (1,5—2 часа). С плеча Гестолы (из мульды) косой траверс снежного склона вправо-вверх (120 м, 30°, кошки, одновременное движение в связках). Склон может быть лавиноопасен! Далее через бергшрунд по правому краю снежного склона подъем на западный гребень вершины (60 м, до 45°), откуда влево по простым скалам и снегу (до 25°) на вершину (4860, 2 часа от мульды).

Спуск на Катынское плато по снежному склону (200—300 м, 30—40°), в верхней части — с выходами скал, сначала с попеременной страховкой через ледоруб; ниже скал — одновременное движение. В нижней части еле заметный бергшрунд, преодолеваемый по многочисленным мостам (4600).

Покрывающий Катынское плато ледовый щит круто обрывается на северный склон Безенгийской стены и плавно спускается к югу. На плато можно установить палатки в любом месте (ветрозащитные стенки с запада, юга и востока!), однако при движении в сторону перевала Оставшихся дома целесообразно спуститься к подножию вершины Лакуца, находящейся слева от ледника Адиш.

Первые 2 км спускаемся с небольшим понижением по снежным полям в обход расположенного слева ледопада со склонов гребня вершины Катынтау. Справа остается седловина перевала Добровольского. На западе — край первой ступени грандиозного Адишского ледопада. Далее идем влево-вниз по ходу по снежно-ледовому кулуару между подножием ледопада слева и ледовыми шапками, лежащими справа поверх скал верхней ступени южного склона (300—400 м, 20—30°). Справа ледовый обрыв, с левых склонов возможен сход лавин! Спуск заканчиваем на обширной ровной снежно-ледовой террасе, где целесообразно заночевать (4200, 2—2,5 часа пути от вершины).

Перевал Оставшихся дома (3А*. 4350, лд.-ск., 46) (В Перечне перевалов отсутствует) расположен между Катынским плато и ледником (долиной реки) Халде, соединяет верховья ледников Адиш и Халде, служит путем обхода Адишского ледопада. Впервые пройден и назван в 1971 г. одесскими туристами.

От ночлега на снежно-ледовой террасе у левого борта верховьев ледника Адиш (4200) идем вверх по пологому (10—20°) закрытому леднику между разломами трещин (1—1,5 часа пути до перевального взлета). На перевал поднимаемся по снежно-ледовому склону (60 м, 60°), подрезанному в нижней части бергшрундом (преодолевается по снежному мосту в правой по ходу стороне).

С перевала вниз уходит крутой ледник с двумя ледопадами и пологой частью между ними (рис. 40).

Спускаемся с перевала по центру снежного склона (300 м, 30°) с попеременной страховкой и с использованием в качестве перил веревки предыдущей связки (“связка по связке”). Далее 60 м горизонтальных перил вдоль верхнего края ледового сброса в правый рант-клюфт. Ледовый сброс обходим по рантклюфту (170 м, 30°) по снегу и льду. Нижняя часть верхнего ледопада несложна для прохождения в его середине и заканчивается упомянутым выше пологим участком. Здесь слева, с висячих ледников Безенгийской стены, возможны обвалы льда и лавины, способные перекрыть почти все снежное поле этого участка ледника. Правая часть у самых скал правого борта, простреливаемая камнями и обломками льда с висячего ледника на склоне вершины Лакуца, — самое опасное место маршрута. Поэтому прохождение пологой части ледника между ледопадами следует заканчивать не позже 10 часов утра у скал в начале кулуара правого борта на уровне верха второго ледопада (3600).

Рис. 40. Хребет Чхуднер, ледник Халде и южная сторона перевала Оставшихся дома. Стрелками показана зона, поражаемая обвалами льда с висячего ледника на южном склоне вершины Лакуца

Относительно безопасное место на случай вынужденного ночлега — у левого края верха второго ледопада, под защитой его первых крупных трещин.

Второй (обычно непроходимый) ледопад надо обойти справа по ложбине за южным ребром вершины Лакуца. Ложбина расположена за седловиной скального гребня ребра правее ледника, к которой ведет раздваивающийся в верхней трети кулуар. Подходить к кулуару по закрытому разорванному леднику следует очень быстро, связками поочередно. Непосредственно на переходе с ледника на снежный склон кулуара могут потребоваться перила (1 веревка). Поднимаемся по кулуару по плотному снегу вдоль правых по ходу скал (100 м, 30°). Затем идем по простым скалам правого по ходу борта кулуара (70 м перил на 2 скальных крючьях) к снежному склону в верхней части (возможен камнепад со скал). Далее в связках с попеременной страховкой через скальный крюк и ледоруб пересекаем кулуар, лавинный желоб и выходим на седловину вдоль левого по ходу борта кулуара (60 м, 25°). Весь путь по кулуару занимает 1,5 часа. При движении в обратном направлении перед подъемом на перевал заночевать в его районе.

Вправо-вниз с седловины уходят снежные и осыпные склоны ложбины, ниже — разрушенные бараньи лбы, спуск по которым одновременно в связках приводит к месту слияния ледника с перевала Оставшихся дома с основным течением ледника Халде (750 м, 25°, час хода). Ночевать можно на левобережной морене ледника Халде, где имеются хорошие травянистые площадки. Достигнуть их можно, если пересечь ровный, почти без трещин ледник. На прохождение перевала между Катынским плато и ледником Халде в обоих направлениях следует планировать 2 дня, добавив день или два как резерв на непогоду.

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ ХРЕБЕТ ЗАГАРИ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ОТРОГИ ТЕТНУЛЬДА

В последние годы заметно возросла туристская притягательность южной стороны ГКХ и его отрогов. Особое положение среди них занимает 32-километровый хребет Загари — отрог ГКХ от вершины Гестола. Пересечение этого хребта имеет разнообразную трудность — от простейшего травянистого перевала Угыр (1920 м), через который проложена автодорога из Местиа в селения верховьев Ингури, до труднейшего перевала Добровольского (3А*), требующего отличного владения техникой движения и страховки, немалого опыта горных походов.

Основательное туристское освоение района хребта Загари и северо-западных отрогов Тетнульда силами одесских, литовских и московских туристов относится к началу 70-х годов. К настоящему времени здесь пройден ряд ранее неизвестных перевалов, описание которых приводится ниже.

Перевал Добровольского (3А *. 4300, лд.-ск., 47) (В Перечне перевалов указана трудность 3Б) расположен в хребте Загари между узловой вершиной ГКХ Гестола и Тетнульдом, ведет с ледника Оиш на Катынское плато. Перевал интересен в техническом отношении, исключительно живописен. Впервые пройден в 1971 г. экспедицией одесских туристов, назвавших перевал в память космонавта Г. Т. Добровольского.

Рис. 41. Перевал Добровольского с ледника Оиш

Исходный бивак можно устроить возле озера за правой береговой мореной ледника Оиш, у места впадения его в ледник Цаннер (2750), или за левой береговой мореной, где также есть озеро (2800). Из обеих этих точек путь лежит сначала по гребням береговых морен в обход устьевого ледопада ледника Оиш с выходом на лед выше ледопада. Далее надо выйти к середине ледника и приблизиться к середине следующего ледопада, который зажат между склонами Гестолы и Тетнульда, покрытыми висячими ледниками, откуда периодически падают глыбы льда, а после снегопадов идут лавины (рис. 41). В связи со сложностью ориентировки и опасностью выйти под эти склоны в туман от подъема на перевал нужно воздерживаться.

Ширина ледопада у основания около 250 м (3050). В правой его части трещин обычно несколько меньше, больше снежных мостов, здесь и следует искать проход. Однако путь по ледопаду из года в год значительно меняется, поэтому перед подъемом на перевал целесообразно остановиться на дневку на правой береговой морене в районе ледника Безымянный (поближе к ледопаду) и сделать налегке максимально глубокую разведку. Движение через ледопад может потребовать спуска и подъема в трещины, преодоления отвесных сбросов с помощью ледовых и снежных крючьев и даже лесенок. На прохождение ледопада по разведанному пути уходит от 3 до 5 часов. За верхней кромкой этого ледопада — небольшое плато перед следующим ледопадом. В середине плато, поодаль от грозящих обвалами и лавинами склонов, можно при необходимости заночевать.

Через второй ледопад поднимаемся среди трещин у правого борта или по центру (в зависимости от состояния и конфигурации ледово-фирновых масс). Затем направляемся в правый по ходу край перевального ледопада к склонам Тетнульда (слишком приближаться к ним не следует). Отдельные участки подъема имеют крутизну до 40—45° при длине от 30 до 100 .м.

Третий ледопад сливается с зажатым среди скал перевальным взлетом. Перед перевалом — ледовая стенка с понижением в правой по ходу части (около 10 м по высоте). После ее преодоления выполаживающийся снежник (около 100 м) приводит на перевал (4 часа от плато между ледопадами). За перевальной перемычкой большое снежное поле, расчлененное огромными трещинами, — край Катынского плато. Создающая плато основная масса льда устремляется на юго-восток, образуя самый большой ледопад Кавказа — Адишский. Часть льда перетекает в бассейн реки Цаннер через перемычку перевала Добровольского. Тура на фирновой поверхности перевала нет.

Рис. 42. Хребет Загари и Адишский ледопад с перевала Чхуднер. Стрелкой отмечено направление на перевал Добровольского

С перевала на север открывается значительная часть ГКХ от Эльбруса до Тихтенгена, его южные и западные отроги. На северо-востоке простирается снежная поверхность Катынского плато, полого поднимающаяся к гребню ГКХ с возвышающейся над ним башней Катынтау. Правее видны резкое понижение перевала Оставшихся дома и вершина Лакуца. На юге, за верхним краем Адишского ледопада, глубоко внизу зеленеют склоны Верхней Сванетии. А на западе совсем рядом возвышается сверкающая снегом и льдом пирамида Тетнульда.

Для спуска с перевала на юг, в Сванетию, возможны пути по Адишскому ледопаду (рис. 42) и через перевал Оставшихся дома и ледник Халде (см. рис. 40). Оба они приблизительно одинаковы по технической сложности, но последний длиннее и потому более трудоемок. Он целесообразен для групп, направляющихся к юго-востоку вдоль Безенгийской стены с пересечением ее юго-западных отрогов.

Спуск на север, в сторону Кабардино-Балкарии, требует пересечения Катынского плато в северо-восточном направлении до гребня ГКХ. Здесь от верхнего края плато к леднику Безенги спускается так называемое северовосточное ребро Катынского плато, используемое альпинистами для восхождения на Катынтау и Гестолу (маршруты 202 и 206, см. А. Ф. Наумов. Чегем — Адырсу. М.: ФиС, 1980). Среди туристов этот маршрут известен как перевал Лиетува (3Б, 4500, лд.-ск.), впервые пройденный в 1973 г. литовскими туристами (рук. А. Бабиежа) с юга на север в связке с перевалом Добровольского.

Спуск в сторону Сванетии по Адишскому леднику начинается с пересечения Катынского плато в восточном направлении к подножию скал контрфорса Катынтау. Далее, повернув вправо почти под прямым углом, надо спускаться по скалам контрфорса (крючьевая страховка) либо по снежно-ледовому кулуару (35—50°) (ледовые крючья, снежный якорь). Этот единственный путь обхода верхней ступени Адишского ледопада выводит на снежную террасу-плато над следующей ступенью ледопада, простирающееся на восток до перевала Оставшихся дома. Здесь нужно планировать лагерь при обоих вариантах спуска (4100, 2—2,5 часа пути от перевала).

Далее надо приблизиться к склонам Лакуцы, перед ними повернуть вправо-вниз и, лавируя между трещинами, спуститься на следующее снежное плато (2—4 часа хода, в зависимости от состояния ледопада). Отсюда двигаться влево, к склонам хребта Чхуднер за Лакуцей, где есть полки, выводящие на этот хребет (2—3 часа хода). По нему несложно обойти нижнюю часть Адишского ледопада. На этом участке проходился также вариант пути непосредственно по ледопаду вдоль его левого борта. Затем через невысокую травянисто-осыпную седловину, двигаясь на юго-восток, можно перевалить хребет Чхуднер (перевал 1А, 2800) и выйти к языку ледника Халде (3 часа хода) (см. рис. 40).

После прохождения ледопада надо выйти на открытую пологую часть языка ледника Адиши с легкопреодолеваемыми трещинами и пересечь его к правому борту. В 20 минутах ходьбы от ледника на правом склоне расположена ферма, связанная дорогой с селением Адиши. Перейдя язык ледника на левый борт долины Адишчалы и двигаясь от конца языка на юго-запад, сначала по моренным отложениям дна долины, а затем траверсом травянистого склона, можно выйти на дорогу, пересекающую хребет Чхуднер перевалом Чхуднер (н/к, 2600), и спуститься с него к селению Халде в долине одноименной реки (2—3 часа от языка ледника).

Перевал Новичков (1Б, 3500, лд.-ос., 48) находится в западном отроге Тетнульда, соединяет безымянный ледник бассейна ледника Цаннер, бывший когда-то его вторым левым притоком, если считать снизу (первым притоком был ледник Нагеб, в настоящее время также отступивший в глубину своей долины), с ледником Нагеб. Поскольку путь по леднику Нагеб от устья его долины достаточно трудоемок и утомителен, прохождение перевала Новичков пользуется у туристов популярностью.

Рис. 43. Перевал Новичков с ледника Цаннер

От места, где идущая от Жабеши тропа правого борта долины реки Цаннер спускается на поверхность ледника Цаннер (2650), пересекаем ледник в южном направлении (20 минут хода), поднимаемся по осыпям и травянистым склонам, придерживаясь принятого южного направления (рис. 43] и выбирая наиболее удобные для движения места (4—5 часов хода). Перевал представляет собой узкую (3—4 м) скальную перемычку, расположенную правее (по ходу) снежной седловины. На эту седловину удобнее подняться снизу, а затем спуститься с нее около 50 м на перевал. Спускаемся с него осыпным кулуаром в узкую долину (обрывающуюся в конце отвесно к леднику Нагеб); пройдя немного по долине, крупной осыпью уходим в долину левее и движемся вниз к леднику Нагеб средним из трех кулуаров, по которым текут ручьи. На выходе ручья из кулуара переходим по скальной полке на левый склон кулуара и спускаемся на ледник Нагеб между его ледопадами (2—3 часа).

Перевал Нагеб (2А, 3600, лд.-ск., 49) расположен в юго-западном отроге Тетнульда, соединяет верховья ледника Нагеб и долину реки Адишчала, берущей начало из ледника Адиш. Направляясь на перевал со стороны верховьев ледника Цаннер для выхода к леднику Нагеб, следует воспользоваться перевалом Новичков. Если же группа идет от селения Жабеши, то, спустившись с правого борта долины реки Цаннер на язык ледника выше “Цаннерских ворот” и перейдя на левый борт долины, необходимо по бараньим лбам левого борта обойти “ворота” (см. рис. 37).

Подъем по крупной осыпи (до 25°) начинаем в направлении хорошо заметной от ледника перемычки на стыке бараньих лбов с вышележащими скалами. Спуск на противоположной стороне перемычки крут и опасен. Поэтому, не доходя до нее 30—40 м, следует уйти по полкам вправо, обогнуть угол и, продолжая движение по полкам с незначительной потерей высоты, подойти к широкому кулуару, заваленному крупными камнями и поросшему кустарником. Дальнейший спуск идет по нему до небольшого ручья. Кулуар выводит на край отвесных скал, спадающих к реке Цаннер. Не доходя до них около 50 м, траверсируем влево осыпной склон в направлении слияния рек Нагеб и Цаннер. Через 15 минут появляется лес. Не доходя до него, продолжая поворачивать влево, траверсируем склон долины реки Нагеб к началу вала правобережной морены ледника Нагеб, хорошо заметной с бараньих лбов. У устья реки Нагеб есть нарзанный источник и удобные места для отдыха (1—1,5 часа хода от ледника Цаннер).

Описанный вариант пути опасен для слабой или тяжело нагруженной группы необходимостью спуска 100-метровым кулуаром крутизной 60° по живой осыпи. Таким группам можно предложить вариант с обходом 2— 3 участниками по описанному пути налегке и навеской переправы через Цаннер, не доходя 50 м до слияния его с Нагебом. Основная группа доходит по “Цаннерской тропе” до участка, где последняя пересекает широкий (40 м) осыпной кулуар (2,5 часа хода от моста через реку Цаннер за селением Жабеши, см. стр. 132) и спускается к месту переправы. После снежной зимы перед входом в каньон через реку Цаннер возможен снежный мост, который виден с тропы в месте, где она пересекает упомянутый осыпной кулуар.

Рис. 44. Ледник Нагеб с тропы правого борта долины реки Цаннер над “воротами”

От нарзанного источника движемся вдоль реки по лесу, затем — удаляясь от нее по крутым травянистым склонам в лесу, используя гряды крупнокаменистых морен и стремясь быстрее набирать высоту (рис. 44). Через 1,5 часа утомительного пути входим в желоб между склоном и правобережной мореной (камнепад со скал!), где прекрасные места для ночлега (площадки, вода). Пройдя желоб (1 час), достигаем плоских моренных отложений у верхнего конца моренного вала, по которым обходим нижний ледопад ледника Нагеб. Между нижним и верхним ледопадами выположенная и менее расчлененная часть ледника (5—15°), заканчивающаяся на востоке у второго ледопада (30 минут хода).

Подъем на вторую ступень возможен как справа по ходу вдоль упомянутого выше выступа скал, так и слева у скал правого борта, где ледник менее разорван (связки, лавирование меж трещин). Выход на верхний край ледопада, за которым расположено снежное плато, занимает 30 минут.

Плато полого поднимается к гребню хребта Загари в южном направлении, а на севере и востоке ограничено стыком отрогов Тетнульда и ледово-фирновым склоном самой вершины. Перевал Нагеб представляет собой широкую (до 200 м) снежную седловину, расположенную к югу от центра плато; от левого края ледопада до перевала 25 минут хода, от правого — 40. Спуск на юго-восток сначала идет по крутому снежному кулуару (см. рис. 42). Через 150—200 м крутизна увеличивается; здесь надо перейти на простые скалы с большим количеством зацепок, слева от кулуара. Скалы вскоре приводят к пологому снежнику, куда обрываются 15-метровой стенкой. За снежником гребень конечной морены исчезнувшего ледника. Уходя с него вправо-вниз, попадаем на ферму, связанную дорогой с селением Адиши (1,5 часа от перевала).

В 1979 г. московскими туристами (рук. В. Латыпов) пройден перевал, названный ими Нагеб-II. Он расположен в 300—400 м восточнее ив 150 м выше перевала Нагеб (или Нагеб-I); путь через него параллелен пути через Нагеб, но имеет несколько большую трудность в пределах той же 2А категории. С запада к перевалу Нагеб-II подходят фирновые поля крутизной на отдельных участках до 25° (связки, кошки). Перед самым перевалом бергшрунд, забитый снегом (70 минут от верха второго ледопада). Спуск с перевала по широкому снежно-ледовому кулуару (длина около 400 м, крутизна местами до 40°, связки, кошки). Далее по тропе левого берега ручья, вытекающего из ледничка, на юг до дороги по долине реки Адишчалы к ферме (1,5 часа хода). Для более короткого выхода к языку ледника Адиш можно пересечь невысокий хребтик, ограничивающий долину, идущую от перевала слева (с востока).

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2003.

В начало страницы | На главную страницу | Карта сервера | Пишите нам


Комментарии и дополнения
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100